Как доехать если лопнул тормозной шланг


Если лопнул тормозной шланг… - Авто Mail.ru

Если лопается тормозной шланг, отказывает лишь половина тормозов. Как при этом ведет себя автомобиль, проверили Сергей Мишин и Валерий Павлов.

Для эксперимента мы выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.

Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ
При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

А что будет, если лопнет одна из тормозных трубок на передних или задних колесах?

Давление жидкости проступает в две независимые друг от друга системы трубопроводов (контуры тормозного привода), а именно для одного переднего колеса и расположенного напротив него заднего колеса (диагональное разделение тормозной системы с двухконтурным приводом).
Если один контур тормозной системы выйдет из строя, то одно переднее колесо и заднее колесо на другой стороне автомобиля все еще могут быть заторможены. С нетормозящим передним колесом еще можно управлять автомобилем, а нетормозящее заднее колесо держит заднюю часть автомобиля в колее.

<TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=5 bgColor=#ffffff><TBODY><TR vAlign=top><TD> </TD><TD vAlign=center> Подсказка: если один контур тормозного привода выйдет из строя, то вам нужно будет значительно сильнее нажимать на педаль (при одновременно увеличившемся ходе педали), для того чтобы добиться торможения. Тормозной путь также становится длиннее.
</TD></TR></TBODY></TABLE>

 

Если лопнул тормозной шланг — Автокадабра

Для эксперимента выбрали два отечественных автомобиля – «Ладу-112» и «Шевроле-Нива». У обоих диагональные двухконтурные системы тормозов. Такая схема наиболее современна, поскольку при отказе любого контура эффективность оставшегося теоретически должна составить ровно половину. А как на практике?

Нормативы эффективности торможения рабочей и запасной тормозными системами определены ГОСТ Р 51709-2001. В нем приведены величины тормозного пути и замедления со скорости 40 км/ч. Несовременно! Мы будем тормозить со 100 км/ч – уже давно во всем мире пользуются именно таким порогом, оценивая эффективность тормозов на сухом асфальте.
Начинаем с «двенадцатой» – эта машина полегче, да и к земле поближе – не так страшно прыгать в объятия таинственного эксперимента. Определяем тормозной путь при исправной системе. Тормозим на грани юза, добиваясь максимального замедления, то есть водитель имитирует ABS, стараясь не допустить блокировки колес.

Несколько повторов – и удается поймать нужное усилие на педали. Ее приходится плавно дожимать – передние тормоза нагреваются и их эффективность падает. При этом тормозной путь со 100 км/ч – 43,9 м.

Отсоединив заднюю трубку от главного цилиндра, «половиним» тормоза: теперь машина будет тормозить только двумя колесами – передним левым и задним правым. Повторяем упражнение.

Ход педали увеличился примерно в два раза, но при этом она не провалилась до самого пола вопреки рассказам бывалых. Машина норовит прыгнуть влево – в сторону тормозящего переднего колеса, и, чтобы удержать ее в пределах полосы, приходится доворачивать руль вправо примерно на 40–50 градусов. Но и тогда «Лада» рыскает по полосе.

За три попытки разброс тормозного пути – от 93,1 до 112,1 м. Средняя величина – 103,5 м, то есть тормозной путь увеличился в 2,36 раза! Причина в том, что часть сцепной силы, работающая при исправных тормозах только на замедление, при торможении одним контуром тратится на поддержание курса, то есть на борьбу с уводом. Часть эта, как видим, довольно существенная.

Повторяем замеры с другим контуром. Вначале ставим трубку на место, прокачиваем систему и убеждаемся, что воздуха в ней нет – тормозной путь не превышает 44 м. Затем отсоединяем трубку другого контура.

При экстренном торможении эффект аналогичен – увод в сторону переднего колеса с исправным тормозом, в нашем случае вправо. Тормозной путь увеличился до 101,2–110,8 м. Среднее значение – 105,1 м, то есть увеличение – в 2,39 раза.

Разница в эффективности контуров – всего 1,5%, средний тормозной путь – 104,3 м, среднее замедление – 3,68 м/с2.

Проверим, как поведет себя автомобиль, если его курс при торможении не корректировать рулем. Очередной подход – руль только «прямо». Но когда автомобиль уходит на соседнюю полосу, приходится доворачивать баранку, чтобы удержаться от перестроения в следующий ряд. Если рулем не работать вовсе, до полной остановки автомобиль сменит не менее двух полос!

У нас за рулем был профессиональный испытатель, часто работающий в экстремальных режимах. К тому же торможение мы проводили на сухом асфальте с высоким коэффициентом сцепления. Скорее всего, на мокрой или обледеневшей дороге удержать машину на курсе будет невозможно. На бытовом языке это означает занос и разворот, который может окончиться весьма печально.

Настает черед «Шевроле-Нивы». В штатном режиме при торможении с сотни тормозной путь составил в среднем 53,3 м. Но наша задача – не сравнивать машины между собой, а оценить разницу в эффективности тормозов. Сколько же метров мы будем тормозить одним контуром?

Несколько заездов – и ответ готов: в среднем – 121,6 м. Но увеличение пути меньше, чем на «двенадцатой», – всего в 2,28 раза. А вот ощущения менее приятные, и дело не в большом ходе тормозной педали – он увеличился примерно так же, как на «Ладе», – а в поведении автомобиля.

При торможении на грани юза машину тянет в сторону работающего переднего тормоза, как и на «Ладе», только слабее. Корректирующее действие рулем, чтобы удержаться на своей полосе, меньше – баранку нужно повернуть на 30–40 градусов. В торможении без блокировки колеса, по мере нагрева тормозов, требуемое усилие на педали ощутимо растет. Но если колесо блокируется, от чего удержаться довольно сложно, водителя ждет неприятный сюрприз – «Шеви-Нива» рвется в противоположную сторону, куда ее тянет повернутое для удержания курса переднее колесо с отключенным контуром.

Подведем итог: при отказе одного из контуров тормозной путь увеличивается почти в два с половиной раза. При этом оба автомобиля заметно рыскают по дороге и норовят перескочить на соседнюю полосу, а если вовремя не отреагировать, то и дальше. Поведение каждой машины имеет свои нюансы. «Ладу» тянет сильнее, чем «Шеви-Ниву». Зато вседорожник при блокировке переднего колеса меняет направление «увода».

Наши рекомендации

При внезапном резком увеличении хода педали тормоза не паникуйте, продолжайте давить на нее до включения в работу оставшегося исправного контура. Будьте готовы довернуть руль в нужную сторону, чтобы удержать машину в своем ряду.

Давите на педаль осторожно, стараясь точно дозировать прилагаемое усилие. Блокировка переднего колеса приведет к увеличению тормозного пути, а иногда к смене направления увода.

При блокировке переднего колеса (сопровождается специфическим свистящим звуком) слегка ослабьте нажим на педаль, но полностью ее не отпускайте.

Не пытайтесь качать педаль тормоза, отпуская ее полностью даже на короткое время – подобные действия приведут к лишнему расходу тормозной жидкости через неисправный контур, а потерянное время только увеличит остановочный путь.

При аварийном торможении старайтесь объехать препятствие, если соседние полосы свободны, но помните, что столкновение на соседней полосе Правила дорожного движения трактуют не в вашу пользу.

Лопнула тормозная трубка | SUZUKI CLUB RUSSIA

Ответ: Лопнула тормозная трубка

Советы для тех кто собрался самостоятельно ремонтировать тормоза.

Во первых потребуется хороший инструмент:
- ключ на десять (накидной, рожковый и разрезной-спецально для снятия патрубков, представляет из себя тот же накидной но с прорезью для трубки)
- маленький газовый ключ или системы "Стилсон"
- молоток
- плоская отвертка
- бокорезы или кусачки
- ключ на девятнадцать
- ключ на двенадцать (рожковый)

Советую сразу купить новые штуцера на все колеса.

Замена передних шлангов и трубок:

Домкратим, снимаем колесо, ключом на двенадцать отворачиваем шланг от супорта. Снимаем аккуратно, чтобы не потерять две шайбы. Шайбы находяться с двух сторон набалдашника шланга. Бывает что одна прикипает к суппорту, смотрим внимательно, подцепляем отверткой и снимаем. Шланг опускаем в стакан, чтобы не пролить тормозную жидкость. Ключом не десять отворачиваем трубку от шланга. Это в теории... На практике гайка прикипает и окисляется к самой трубке, если не получается отвернуть, то приходиться откусывать трубку и после этого откручивать гайку (здесь может понадобиться газовый ключ или Стилсон). Может понадобиться ключ на девятнадцать, им держим шланг. После с помощью отвертки и молотка снимаем крепления тормозного шланга на стойке амортизатора и внутренней поверхности крыла. Ключом на десять откручиваем трубку от распределителя, находится в моторном отсеке, непосредственно за двигателем. Для доступа к распределителю возможно понадобиться снять абсорбер и снять с крепления топливный фильтр. Устанавливаем новую трубку. Можно заказать оригинал (дорого и долго) или купить медную на Маршалле (дешево и быстро) только придется гнуть самому поэтому старую пока не выбрасывайте. Дальше собираем в обратно порядке. Снимаем старый штуцер, если сорван, то опять газовый ключ или Стилсон. Ставим новый штуцер, заливаем новую тормозную, прокачиваем.
Если рассчитываем ещё долго пользоваться этим автомобилем то все места соединений обильно смазываем и защищаем.
Описан вариант замены в автомобиле без АБС !!!

Замена задних трубок и шлангов будет описана позже.

 

Каков срок службы тормозного шланга?

Тормозным системам автомобиля для правильного функционирования требуется тормозная жидкость. В вашем автомобиле есть ряд компонентов, которые помогают снабжать тормозной жидкостью, необходимой, когда вы пытаетесь поднять автомобиль на вершину. Тормозные шланги вашего автомобиля переносят жидкость к суппортам и колесным цилиндрам. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, эти шланги заполняются жидкостью, а затем направляют ее к жизненно важным компонентам, которые фактически оказывают давление на роторы, чтобы остановить автомобиль.Эти шланги активны только при использовании тормозной системы.

Тормозной шланг вашего автомобиля сделан из металла и резины. Со временем резина высохнет, и на ней могут появиться признаки износа. Высокая температура и постоянное использование тормозного шланга - одна из причин его выхода из строя со временем. Тормозные шланги рассчитаны на столько же, сколько и автомобиль, но обычно это не так. Меньше всего вам захочется водить машину с изношенными тормозными шлангами из-за невысокой тормозной способности.

Обычно на автомобиле имеется несколько разных тормозных шлангов, а это означает, что потребуется немного устранить неполадки, чтобы найти поврежденный. Возможность на раннем этапе обнаружить предупреждающие признаки неисправного тормозного шланга может помочь уменьшить значительный ущерб. Плохой тормозной шланг вызывает ряд предупреждающих знаков, и вот некоторые из них.

  • Появление прозрачной жидкости на земле или на колесах автомобиля
  • Педаль тормоза доходит до пола
  • Тормоза не работают должным образом
  • Требуется больше усилий для остановки автомобиля
  • Видимые повреждения

Вождение автомобиля с уменьшенным тормозным усилием из-за плохих тормозных шлангов может вызвать множество различных проблем.Своевременный ремонт тормозных шлангов должен быть вашим главным приоритетом при решении этих проблем.

.

Обрезка гидравлических шлангов - простой способ подобрать нужную длину

Поскольку сейчас все больше шоссейных велосипедов оснащаются гидравлическими дисковыми тормозами, рано или поздно вам придется обрезать один до нужной длины или понять, как его отсоединять и снова подсоединять если вы также используете шланги и кабели с внутренней разводкой. Это действительно не сложнее, чем уход за традиционными тросовыми тормозами. Вот как.

Инструменты и материалы

Обрезка шлангов гидравлического тормоза

1 Снимите стопорное кольцо безопасности. Для этого вам могут понадобиться небольшие плоскогубцы. Имейте в виду, что если вы его оторвете, стопорные кольца имеют обыкновение попадать прямо под холодильник, подчиняясь закону Стивенсона об отсасывании холодильника.

2 Выкрутить болт крепления колодки

3 Снимите тормозные колодки и их несущую пружину. Положите их подальше от велосипеда, так как загрязнение тормозной жидкостью убивает тормозные колодки, делая их неэффективными.

4 Установите прокачной блок суппорта на всю ширину , чтобы поршни оставались полностью втянутыми.

5 Вставьте маленький резиновый колпак , который покрывает гайку шланга до шланга от контргайки.

6 Отверните стопорную гайку шланга с помощью рожкового ключа на 8 мм. В новом состоянии они могут быть довольно жесткими. Резьба в порядке, и как только гайка ослабнет, вы сможете открутить ее пальцами.

7 Сдвиньте стопорную гайку вверх по шлангу . Мы собираемся использовать его повторно.

8 Пометьте шланг и сделайте разрез после того, как вы измерили, проверили и повторно измерили нужную длину.Важно, чтобы разрез был чистым и точным. Эти кусачки для кабеля Park Tools отлично справляются со своей задачей благодаря своим острым губкам и широкому раскрытию. Также доступны специальные резаки для шлангов; они не дорогие и их стоит добавить в мастерскую.

9 Вам понадобится новый заусенец шланга. Это полая трубка с зазубринами снаружи, она образует плоское соединение между концом шланга и суппортом. Они часто устанавливаются всухую, хотя SRAM рекомендует нанести немного легкой смазки, поэтому, поскольку это тормоз SRAM, мы смазываем его.

10 Смонтируйте шланг бабр. SRAM ввинчивает свои сменные зазубрины, то есть они ввинчиваются в конец шланга, что намного, намного проще сделать, чем зазубрины в стиле Shimano, которые нужно вбивать.

11 Когда пыльник сдвинут назад, стопорная гайка шланга готова и новая заусеница шланга установлена, обрезанный шланг будет выглядеть следующим образом. Он еще не готов к переустановке, так как для образования уплотнения между шлангом и суппортом требуется новая маслина.

12 Установите оливу. Это кольцо из мягкого металла, которое должно довольно легко надеваться на конец шланга. Если затянуть контргайку наверху, она будет плотно прижата к шлангу и превратится в единый элемент. Оливки нельзя использовать повторно, поэтому не пытайтесь. Вытекшая одна или две капли тормозной жидкости не проблема, обычно вы можете укоротить шланг без полного повторного слива жидкости.

13 Добавьте небольшое количество смазки на резьбу стопорной гайки и вставьте конец шланга в задней скобе.Полностью вставьте шланг, одновременно поворачивая контргайку вручную. Если вы больше не можете вкрутить его, используйте гаечный ключ на 8 мм. Он должен быть достаточно плотным, так как он должен останавливать утечки, а также предотвращать вытягивание шланга в случае зацепления шланга за что-то.

14 Сдвиньте резиновый чехол контргайки обратно в положение . Работа сделана. Вам нужно удалить отбираемые из черной скобы, замените колодки, болт и стопорное кольцо. Проверьте тормоза и поищите признаки утечки.Не должно быть.

>> Подробнее: Полный архив статей по техобслуживанию на road.cc.
.

7 Признаки неисправной крышки радиатора (и способы проверки радиатора)

Часть транспортного средства, известная как «герметичная крышка радиатора», содержит 2 клапана. Его цель - удерживать охлаждающую жидкость в радиаторе и поддерживать давление в системе охлаждения.

Системы охлаждения выдерживают разное давление, но обычно имеют давление от 13 до 16 фунтов на квадратный дюйм (PSI) или около 1 бара. Это давление контролируется крышкой радиатора и должно оставаться постоянным.

Слишком большое давление приведет к превышению требований производителя для системы охлаждения и может вызвать отказ компонентов системы охлаждения.

Слишком низкое давление может вызвать выкипание охлаждающей жидкости. При небольшом количестве жидкости для охлаждения автомобиля или ее отсутствии двигатель может перегреться.

Ниже приведены некоторые симптомы, по которым можно определить, неисправна ли крышка радиатора.

Признаки неисправной крышки радиатора

1) Утечка охлаждающей жидкости

Если крышка радиатора заклинивает, внутри радиатора может повыситься давление, что может вызвать утечку или взрыв компонентов системы охлаждения.

Если вы заметили охлаждающую жидкость возле радиатора или крышки радиатора, значит, охлаждающая жидкость явно протекает. Проверьте, есть ли в радиаторе отверстия, а крышка выглядит изношенной или поврежденной. Если да, то замените колпачок.

2) Белые полосы на радиаторе

Когда охлаждающая жидкость вытекает из заливной горловины радиатора и высыхает, после нее часто остаются белые полосы. Хотя вы можете не заметить утечки охлаждающей жидкости из-под крышки радиатора, обратите внимание на эти белые полосы.Они могут сказать вам, что крышка протекает под давлением или периодически.

3) Перелив резервуара

Охлаждающая жидкость попадает в резервуар резервуара по мере его расширения. Крышка радиатора сбрасывает избыточное давление, направляя охлаждающую жидкость в сливной бачок.

Если у вас плохая крышка радиатора, охлаждающая жидкость может вылиться слишком быстро и вызвать переполнение бачка. Пока вы там, проверьте, правильно ли работает переливной бачок охлаждающей жидкости.

4) Шланг радиатора обрушивается

У вас может быть плохая крышка радиатора, если шланг радиатора разрушается. Вакуум не будет выпущен крышкой радиатора должным образом, и это приведет к разрушению шланга радиатора во время периода охлаждения.

В этом случае проверьте колпачок на предмет повреждений. Если есть, немедленно замените его.

5) Разрывы шланга радиатора

Шланг радиатора готов к разрыву

Если давление в системе охлаждения слишком высокое, вы, вероятно, увидите, как один или несколько шлангов начнут распылять охлаждающую жидкость по всему отсеку двигателя.

В большинстве случаев давление недостаточно, чтобы разорвать шланг пополам. Вы часто будете видеть точечную утечку, которая разбрызгивает охлаждающую жидкость только при прогретом автомобиле.

Шланг с маленьким отверстием может отлично герметизировать даже в холодном автомобиле. По мере движения давление в системе охлаждения будет расти. Давления в конечном итоге будет достаточно, чтобы протолкнуть охлаждающую жидкость через крошечное отверстие, и ваша машина будет медленно терять охлаждающую жидкость.

В этой ситуации вы, скорее всего, заметите утечку на земле или в моторном отсеке по прибытии в пункт назначения, но не при начале движения.Проверьте, не стекает ли ваш переливной резервуар медленно на протяжении нескольких миль. Это может дать вам понять, что это проблема.

6) Перегретый двигатель

Утечка охлаждающей жидкости или воздуха в системе охлаждения может привести к перегреву двигателя. Если вы заметили, что ваш двигатель начинает испаряться из-за слишком горячего нагрева, не заглядывайте под капот, пока не выключили двигатель. Затем дайте двигателю немного остыть, прежде чем открывать капот.

Таким образом, двигатель может оставаться холодным, пока вы его проверяете.Если рядом с крышкой радиатора находится охлаждающая жидкость, это может привести к повреждению герметичной крышки. Проверьте это и при необходимости замените.

7) Воздух внутри системы охлаждения

Если крышка радиатора не закрывается должным образом, воздух может попасть внутрь системы охлаждения. Это приведет к попаданию воздушных карманов внутрь сердечника нагревателя, термостата и шлангов радиатора.

В результате двигатель начнет перегреваться, потому что не сможет поддерживать постоянную температуру.

Как проверить крышку радиатора

Предупреждение: Никогда не открывайте радиатор, пока он горячий! Прежде чем открывать радиатор, дайте двигателю полностью остыть.

Радиатор находится под высоким давлением и высокой температурой. Попытка открыть горячий радиатор приведет к разбрызгиванию горячего пара и охлаждающей жидкости, что может вызвать ожоги.

Проверка крышки

Перед тем, как углубиться в диагностику, дважды проверьте, что давление, указанное на крышке радиатора, соответствует давлению в системе охлаждения, указанному производителем.Вы можете найти эту информацию в руководстве по ремонту, заводском руководстве по обслуживанию или в Интернете.

Визуально проверьте эту крышку, чтобы убедиться, что пружина движется свободно, а под крышкой нет мусора или коррозии.

Проверка радиатора давлением

Если у вас есть измеритель давления в радиаторе, вы можете проверить систему охлаждения самостоятельно. Это может помочь вам найти утечки или определить, испортилась ли крышка радиатора. Вы также можете арендовать этот тестер в местном магазине автозапчастей.

Для начала откройте капот и найдите радиатор. Обычно он находится прямо перед двигателем автомобиля. Теперь снимите крышку радиатора, сначала нажав на нее, а затем повернув против часовой стрелки.

Возьмите переходник крышки и накрутите его на конец манометра. Продолжайте вкручивать, пока вы больше не сможете ввинтить. Если вы не знаете, как выглядит переходник крышки, проверьте этикетку на упаковке манометра и посмотрите, есть ли она там. Вы также можете найти его в Интернете.

После того, как вы закрепите переходник крышки на манометре, прикрутите другой конец переходника крышки к заливной горловине радиатора до упора.

Теперь манометр должен быть плотно прижат к радиатору. Если это не так, возможно, вы используете неподходящий адаптер для вашего конкретного радиатора.

Используя ручку насоса, начните накачивать тестер, пока не достигнете давления, указанного на крышке радиатора. Посмотрите, может ли манометр сохранять давление. Если давление начинает падать, а вы уверены, что у вас хорошее уплотнение на заливной горловине радиатора, значит, в системе охлаждения есть утечка.

Посмотрите, не замечаете ли вы какие-либо внешние утечки охлаждающей жидкости, когда система находится под давлением, так как таким образом их будет легче найти. Любые протекающие компоненты необходимо будет заменить.

Когда вы закончите испытание под давлением, медленно открутите переходник крышки радиатора, чтобы охлаждающая жидкость не пролилась повсюду. Хорошей идеей будет иметь под рукой сковороду или ведро, чтобы уловить все, что выливается из воды. Долейте охлаждающую жидкость, которая была потеряна, и удалите всю охлаждающую жидкость, которая пролилась на землю.

.

Как заменить тормозные колодки и барабаны менее чем за 90 минут

Мы - команда сертифицированных ASE механиков, которые создали это руководство по обслуживанию. Узнайте, что не так с задними тормозами вашего автомобиля и как их заменить тормозные колодки и барабаны. У нас также есть ссылка, которая покажет вам, как замените колесные цилиндры, если у вас протекает или вы хотите их заменить в качестве профилактического обслуживания.

Обзор ремонта

  • Удалить застрявший задний тормозной барабан
  • Снять тормозные колодки
  • Совместите новые тормозные колодки со старыми колодками
  • Установите новую обувь
  • Установить новый или отремонтированный тормозной барабан
  • Отрегулируйте башмаки по барабану
  • Установите новый тормозной барабан
  • Установить тормозные колодки на тормозной барабан
  • Проверить работу тормоза

Как это работает?

Некоторые автомобили оснащены тормозной системой, которая называется диско-барабанной установкой.Это относится к стилю тормозов на передней и задней части автомобиля. Задние барабанные тормоза многие годы были стандартом в автомобильной промышленности. Барабанные тормоза обычно дешевле производить, чем дисковые тормозные системы. но они менее эффективны, чем их задние дисковые тормоза. Вот почему на задней панели только автомобиля. Колодки тормозные приобретаются комплектами по четыре, две с каждой стороны. Может быть два разных тормозные колодки с каждой стороны.Первичный башмак имеет немного меньший фрикционный материал. Этот башмак идет к передней части автомобиля, а дополнительный башмак, который имеет немного больше материал, который обращен к задней части автомобиля. Некоторые автомобили используют тормозные колодки с одинаковое количество фрикционного материала, и в этом случае не имеет значения, как они установлены.

На барабанных тормозах работа аварийного торможения выполняется задними тормозными колодками. Механический Система активации аварийного тормоза использует тот же принцип выталкивания колодок наружу против барабана, помогая удерживать машину на месте.Автомобили с задним диском тормоза будут использовать меньший барабанный тормоз в центре ротора для Аварийный тормоз.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

При нормальных условиях движения трение между колодкой и барабаном удалит тормозной материал с колодки. Когда тормозной материал изнашивается сверх установленных пределов педаль тормоза будет двигаться ниже, чем должен, что дает валку, тормоза не тоже работает.Как правило, если стояночный тормоз автомобиля не работает или педаль тормоза доходит до конца Его бросок, задние тормозные колодки необходимо проверить на предмет замены. Утечки тормозной жидкости также могут быть проблемой, поскольку уплотнения колесных цилиндров могут протекать, покрывая тормозные колодки тормозной жидкостью. Также, если уплотнение заднего моста протекает, тормозные колодки можно покрыть трансмиссионным маслом, обувь схватить и запереть. Кажется странным, что масло и тормозная жидкость могут тормоза блокируются, потому что можно подумать, что это может позволить тормозам проскользнуть и слайд делает их действие еще меньше, но это не так.

Задние барабанные тормоза имеют тенденцию к захвату и блокировке даже без введения тормозная жидкость или трансмиссионное масло. Это связано с более чем изношенная обувь соприкасается со слишком большой поверхностью внутри барабана. Блокировка может быть из-за тормозная колодка подпружинена, что позволяет верху и низу башмак для контакта с барабаном. Центр обуви должен быть единственной частью, которая контактирует с барабаном.

Сколько это стоит?

При замене тормозных колодок и барабанов стоимость всегда остается в памяти, но это действительно не место экономить на качестве.Новый OEM (Производитель оригинального оборудования) обувь сделана из лучшего материала и будет превосходить более дешевые тормоза в долгосрочной перспективе. Еще одним отличием обуви будет способ крепления фрикционного материала к каркас обуви или металлическая подкладка. Обычно используются два метода; склеенные (клееные) или клепаные. Обувь меньшего размера имеет тенденцию скрепляться, а обувь большего размера - заклепками. Размер от обуви во многом зависит, например, стоимость; меньший комплект обуви для компактного машина может стоить от 14 долларов.От 00 до 28 долларов США (США), в то время как большие комплекты обуви могут стоить от 35 долларов США и 65 долларов США. Барабаны обычно стоят от 16 до 35 долларов США. если ты выполняют работу в местном гараже или дилерском центре, и 220 долларов США и 360 долларов США. Вы можете увидеть разницу в цене между тем, чтобы иметь это сделано и сделать это самому - это довольно существенно. На старых автомобилях и пружинах Также можно приобрести комплект оборудования, который стоит около 15 долларов США.

Как долго служат тормозные колодки?

Тормозные колодки обычно служат примерно в два раза дольше, чем передние колодки из-за смещения тормозов автомобиля (соотношение передних и задних колес).Вы можете ожидать обувь и барабан рассчитаны на срок от 30 000 до 40 000 миль в зависимости от вождения повадки и конструкция тормозной системы.

Должен ли я регулировать тормозные колодки?

Барабанные тормоза содержат механизм автоматической регулировки, но иногда он может не работать как задумано и замерзнуть делать до крайности тепло или вода, которые они переносят в автомобиле при нормальном использовании. В некоторых автомобилях есть окно или слот в опорной плите, где вы можете получить доступ к монтажнику вручную настроить тормоза.Если прорези доступа не видно, колесо и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Вот видео, как заменить тормозные колодки, барабаны и колесные цилиндры на обычная легковая машина. Мы планируем внедорожник, а также модели с первичной и вторичной рессорами. эта статья.

Начало работы

Если вы решили заменить барабанные тормоза самостоятельно, есть несколько специальные инструменты, которые сделают работу намного проще.Инструменты для анкерных штифтов и пружина инструменты не дадут вам пораниться, пытаясь оторвать их и на. Как и при любом ремонте автомобиля, надевайте соответствующую защитную одежду (маску, перчатки и защитные очки), чтобы избежать попадания пыли от тормозов.

Перед началом работ припаркуйте автомобиль на ровной площадке при блокировке (четыре блока) передние колеса, чтобы колеса не катились в любом направлении. Стояночный тормоз должен быть выпущенный. Разбирайте только одну сторону за раз, чтобы иметь представление о том, как это вернемся вместе.Это также помогает использовать телефон и быстро сделать снимок. тормозов.

Необходимые инструменты и материалы

  • Сменные тормозные колодки и колесный цилиндр
  • Боковые фрезы или насадки (используются только для захвата пружин)
  • Инструменты для снятия тормозной пружины (на некоторых работах)
  • Комплект оборудования тормозной пружины (опция)
  • Набор больших головок
  • Набор отверток
  • Отбойный стержень
  • Набор ключей
  • Тормозная жидкость
  • Магазинные полотенца
  • Вода
  • Молот
  • Долото малое
  • Защитные очки, перчатки и респиратор

Используйте напольный домкрат и поднимите автомобиль, поддерживая его опорами для безопасности.Так же шины необходимо снимать перед работой, а затем снова устанавливать после окончания работы. сделанный.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Снимите тормозной барабан: После снятия колеса используйте небольшое зубило с молотком для снятия пылезащитной крышки подшипника. На некоторых машинах барабан просто соскользнет или будет удерживаться зажимами из тонкого листового металла, которые необходимо будет удалить Prior. Если барабан застрял, прочтите это руководство для получения инструкций по снятию.

Снимите пылезащитную крышку подшипника и гайка стопора осевого подшипника откроется.

Выберите головку правильного размера, обычно от 22 до 24 мм и снимите стопорную гайку осевого подшипника. Это можно сделать с помощью перемычки.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Выдохните и извлеките барабан из машины вращающим и тянущим движением. Превращение барабан помогает освободить агрегат от оси и тормозных колодок.

Для тормозов без подшипников существует два метода снятия барабана. Обычно тормозной барабан просто отрывается от фланца оси, но ржавчина может иногда застревают барабан. Чтобы удалить застрявший барабан, используйте WD40 и распылите его. между фланцем оси, шпильками проушин и барабаном и оставьте на 15 минут.

Первый способ снять тормозной барабан - это вставить два болта, обычно 8 мм x1.25, а затем равномерно затяните их, чтобы барабан вытолкнули наружу для снятия.

Второй способ - использовать, если нет отверстий для болтов или если у вас их нет. есть болты. Используйте молоток и ударьте по барабану между шпильками. Этот будет "толкать" барабан с фланца оси. Соблюдайте осторожность при использовании молотком, чтобы не задеть шпильки колеса. Это лучший способ удалить застрявший тормозной барабан.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Посмотрите видео!

Это видео покажет вам, как удалить застрявший барабан.

Шаг 2

Очистите тормоза: Подвесьте на ось ковш, который будет использоваться для отстойника. Этот шаг сведет к минимуму тормозную пыль и сделает работу более чистой. и более приятным.

Используйте обычную воду, чтобы смыть вредные частицы пыли и дать высохнуть. Вытрите всю воду с ось. Если вы используете садовый шланг для этого шага, будьте осторожны, чтобы не продуть тормозную пыль воздух, когда давление из шланга достигает обуви.Используйте вентилятор особенность насадки, которая помогает удерживать тормозную пыль.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 3

Проверьте тормозные колодки: Проверьте толщину тормозных колодок к новым тормозным колодкам. Каждая обувь может немного отличаться и требует сравнения.

При перегреве тормозных колодок это может треснувшая тормозная накладка колодки, указывает на неисправность, требующую замены.Когда тормозная колодка находится в таком состоянии, большой кусок накладки может отсоединиться. и застревает между башмаком и барабаном, вызывая блокировку колеса.

Шаг 4

Проверка колесного цилиндра: Для проверки колесного цилиндра используйте плоское лезвие (стандартная) отвертка и отодвиньте резиновые колпачки, чтобы проверить наличие тормозной жидкости. что является признаком отказа. Некоторым нравится заменяйте колесные цилиндры каждый раз при выполнении тормозных работ, что является предпочтение человека, выполняющего работу.Если машина достаточно новая, вы можете их оставить если они не протекают. Если автомобиль пробегает много миль или используется в экстремальных условиях услуга вы должны замените их.

Шаг 5

Снятие тормозной колодки: Начните снятие тормозной колодки с определения первичной пружины тормозной колодки. или пружины. (Примечание: в некоторых тормозах используются две первичные пружины.) Внизу представлены два видеоролика. статья, в которой показаны различные конструкции тормозных колодок, пожалуйста, посмотрите их, чтобы получить идея различных видов, доступных для автомобилей, легких грузовиков и внедорожников.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Используйте пару боковых ножей, возьмитесь за пружину и потяните ее по направлению к тормозной колодке, пока она не освободится. Это может занять некоторое время делая так, держись там.

Как только пружина будет отпущена, противоположная сторона будет легко снята.

Воспользуйтесь острогубцами, чтобы освободить зажимы тормозной колодки, по одной на каждой колодке.На некоторые типы тормозов вы можете использовать для этого тормозной инструмент.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После обоих башмаков прижимных или анкерных зажимов были отпущены, крепко возьмитесь за обе тормозные колодки и слегка потяните наружу, позволит обуви отделить от опорной плиты и тормозного цилиндра.

Когда колодки тормозов освобождены от опорная пластина тянуть трос стояночного тормоза пружину вниз и освободить кабель от рычага стояночного тормоза.

Тормозной набор обуви станет свободным от опорной пластины. Держите комплект обуви вместе, потому что он захочет выйти.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 6

Замените колесный цилиндр: Как мы двигались перед колесным цилиндром должен быть в хорошем состоянии, иначе он протечет и испортит новые тормозные колодки. Если автомобиль довольно новый, вы можете оставить его до следующей остановки тормоза, но если колесный цилиндр старый или протекает, его необходимо заменить.При выходе из строя колесного цилиндра вы потеряете часть тормозной системы. давление, и это может привести к аварии. Также желательно заменить колесо цилиндры в комплекте (обе стороны), если один протекает, другая сторона не может быть далеко позади.

Шаг 7

Установите новые тормозные колодки: Используйте средний размер плоской поверхности для инициирования замены пружины и рычага электронного запекания на новый туфли. Обратите внимание на расположение пружин и башмака.Сейчас было бы хорошо пора сделать еще один снимок с помощью телефона. На данный момент тормозной новый комплект пружинного оборудования (комбинированный комплект) можно использовать, если тормоза автомобиля были перегреты или в машине больше 80000 миль на нем. Пружины могут стать хрупкими и потерять прочность, если они нагреться, а затем остыть.

После распаковки новых тормозных колодок Совместите предупреждающие тормозные колодки с новым тормозным комплектом. Они должны быть идентичны в большинство случаев.Иногда у производителя есть обновление, которое может обувь немного другая, но не очень часто.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Совместите новые тормозные колодки со старым комплектом на плоском столе или верстаке и начните снимать тормозные пружины и заменять их на новый комплект колодок. Старайтесь не пачкать подкладки нового набора обуви, так как это может исказить их тормозная способность. Если грязь или жир все же попали на накладки попробуйте использовать небольшое количество очистителя тормозов, чтобы удалить его.

Также снимаем рычаг стояночного тормоза и самостоятельно регулятор из старого комплекта обуви. Если саморегулятор резьбового типа разобрать можно очистить резьбу, добавив небольшое количество тормозной смазки чтобы ему было легче работать.

Выполните сброс регулятора, отжав регулировочное колесо от штифта, и установите его. на новый башмак вместе с монтажной пружиной или намотайте резьбу внутрь, чтобы сделайте регулятор как можно короче.

После замены всех необходимых компонентов тормоза новый комплект колодок готов к установке.

Перед установкой новых тормозных колодок используйте пару боковых ножей (брусков), чтобы захватить удерживающую пружину стояночного тормоза. его на месте подальше от конца кабеля. Это поможет прикрепить стояночный тормоз. уровень без особых усилий.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Переставьте башмак на подкладку. пластину и над колесным цилиндром, удерживая башмаки на месте.Это где механик может использовать три руки.

Удерживая тормозные колодки на месте, установите фиксаторы тормозных колодок.

После установки фиксирующих зажимов переставьте и прикрепите нижнюю тормозная пружина с помощью пары боковых ножей (дайков).

Завершить переустановку нового комплекта тормозных колодок подсоедините одну сторону пружины к тормозной колодке.Прикрепите его к той стороне, которая Вам проще всего получить рычаги воздействия на противоположную сторону.

С помощью пары боковых ножей возьмитесь за пружину и потяните к вспомогательному башмаку при подсоединении. На этом этап сборки вашего ремонта завершен.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Для всех тормозных колодок требуется какой-либо саморегулятор, который необходимо переустановить. а затем повторно отрегулировать при замене тормозных колодок, а затем выполнить точную настройку после барабан переустановлен.

Шаг 8

Повторная установка или замена тормозного барабана: Перед повторной установкой тормозного барабана необходимо заменить или повторно обработать, чтобы обеспечить квадратную поверхность для контакта нового башмака при торможении. Вот пример неравномерного износа (кромки), который повлияет на тормозная способность новых тормозных колодок идеально ровная.

Установите заново обработанный или новый тормозной барабан.Установка и снятие барабана при его вращении. Затем каждый раз слегка перемещайте саморегулятор обуви наружу, пока не услышите обувь аккуратно контактирует с барабаном. Этот процесс может потребоваться несколько раз, чтобы Настройте саморегулятор. Барабан должен свободно вращаться при легком контакте с тормозные колодки.

При замене тормозного барабана совместите новый барабан со старым, они должны быть идентичный матч. Все тормозные барабаны имеют максимальный диаметр, который составляет что его тоже можно переточить.Чем больше металла удаляется, тем менее эффективен барабан будет в отводе тепла. Избыточное тепло может вызвать выцветание тормозов и деформацию барабана. и стать не по кругу. Это состояние приведет к неравномерному торможению автомобиля. что небезопасно.

Используйте чистое производственное полотенце и очиститель для тормозов или карбюраторов, чтобы протереть обувь. поверхность. Раньше эти поверхности покрывали Cosmoline, но больше не покрывают. По-прежнему рекомендуется очистить поверхность от грязи и жира.

После установки барабана вставьте затяните стопорную гайку подшипника барабана вручную, чтобы избежать перекрестной резьбы. Какой-то барабан будет просто наденьте на ось без гайки.

После заправки крепежной гайки ось затяните ее в соответствии со спецификациями производителя обычно между 170 и 240 фут-фунт крутящего момента. В этот момент тормозной барабан должен по-прежнему свободно вращаться с минимальный контакт с тормозными колодками.Если тормозной барабан не раскручивает колодки слишком тугие, и барабан необходимо снять, чтобы отрегулировать обувь внутрь. Не надо думаю, обувь просто изнашивается. Это ошибка, потому что тормоз нагревается вверх и развернуть, что усугубит проблему, пока колесо не остановится прокатка вообще.

Снова установите пылезащитный колпачок подшипника, осторожно ударяя по нему молотком. Эти колпачки изготовлены из тонкого листового металла и могут изгибаются и деформируются, если их сильно забить, и в этом случае они потеряют свою способность удерживать барабан и подлежит замене.После соревнований с обеих сторон следуйте инструкциям на как переустановить колесо и снять машину с домкратов.

Шаг 9

Проверьте тормозную жидкость: Поднимите капот автомобиля и найдите тормоз бачок с жидкостью главного цилиндра. Очистите верхнюю часть главного тормозного цилиндра тканевым полотенцем. затем ослабьте и снимите крышку.

Если уровень жидкости низкий, доливайте тормозную жидкость из герметичной емкости до тех пор, пока уровень достигает линии заполнения.Уровень жидкости может быть низким, а может и не быть.

Установите на место и закрутите крышку резервуара.

Шаг 10

Установите задние тормозные колодки: После сборки обоих колес и автомобиль снова на земле, тормозные колодки готовы к установке на барабан. Используйте ногу и удерживайте педаль тормоза нажатой.

Несколько раз нажмите рычаг стояночного тормоза.Эта операция даст тормозные колодки проходят окончательную регулировку автоматически с помощью саморегулятора. Это также поможет положению педали тормоза (повышение жесткости).

Каждая замена тормозной колодки отличается, и в некоторых случаях требуется удаление пружины. инструмент. Тормоза барабанного типа более восприимчивы к влаге (воде), которая может снизить тормозную способность.

При замене тормозных колодок проверьте крепеж пружины (возврат и крепление) и замените если он поврежден или сломан.На более крупных транспортных средствах необходима замена пружинного оборудования. каждый раз тормоза меняют. Некоторые тормозные системы необходимо отрегулировать после сборки. Эти системы обычно имеют регулировочный паз, который используется для ручного поворота регулятора. колеса, чтобы получить правильный зазор между башмаком и барабаном. Это хорошая идея прокачать тормозную систему, работа завершена, если воздух попал в система во время работы.

Посмотрите видео!

Вот несколько дополнительных видеороликов, демонстрирующих различные конструкции задних тормозных колодок, это для больших легковых и грузовых автомобилей

Вот видео для японского внедорожника

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы о тормозных колодках или тормозные барабаны посетите наш форум.Если тебе нужно машина Совет по ремонту, обратитесь в наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда на 100% бесплатный.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Смотрите также