Как колодки отходят от тормозного диска


Как суппорт отходит от тормозного диска

Привет. Давно не писал, так так по сути ничего не случалось. А писать о всякой ерунде, помылся, заправился, как то… Ну вы поняли. А вот сейчас есть о чем писать. Достала одна проблема. Как видно из названии темы, колодки не отходят от диска на правом колесе. началось в прошлом году. Первый раз был на оф. СТО, помазали направляющие суппорта, сказали попала вода (а как — пыльники то целехоньки). Через пару недель та же песня. Поехал к другим товарищам. Они перебрали суппорт, вытащили поршень, вытащили направляющие, снова промазали, собрали — хватило на полгода.

Пару месяцев назад снова слышу характерное "рыпение" в конце тормозного пути — признак того, что колодки не отходят. Поехал к третьему товарищу (вторые уехали навсегда), он разобрал, посмотрел — все нормально, собрал по новой, сказал, если снова будет клинить — поменяем манжет цилиндра. Тот который поршень возвращает. Прошло чуть меньше двух месяцев — снова клин. Колесо еле прокручивается рукой. На домкрате, естественно когда машина. Еду на авторынок, покупаю ремкомплект на тормозной суппорт (не самый дешевый)

То есть по итоговому результату. Машина прошла 7 тыщ. км. Суппорт (колодки, диск, тормозной цилиндр, манжеты, поршень, трубки) в идеальном состоянии. А колодки не отходят…

Источник www.drive2.ru

Ситуация, когда клинит тормозной суппорт, не просто неприятная, а опасная для водителя и пассажиров в автомобиле. Суппорт является важнейшим элементом тормозной системы современного автомобиля. Его задача – прижимать тормозные колодки к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. Суппорт является сложным механизмом, и за его исправностью необходимо следить. Нельзя допускать не только заклинивания суппорта, но и появление скрипов, а также стуков в нем.

Как работает тормозной суппорт

В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:

  1. Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
  2. В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
  3. Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
  4. Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.

Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.

Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.

Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

  • Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;
  • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
  • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.

Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

  1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
  2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
  3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;
  4. Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
  5. Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.

Источник okeydrive.ru

Здравствуйте!
У меня такая проблема:
Передние колодки не отходят назад по окончанию торможения и как следствие постоянно трутся об диск. Это проявляется свистом на высокой скорости.
Пробывал разводить их туда-сюда, вроде свист пропал, но тереться они всеравно трутся.
Должно ли такое быть в норме?
Какие пути лечения этой болезни?

Вернуться к началу
TAZ06
Вернуться к началу
Doc Brown
John_06 писал(а):
Передние колодки не отходят назад по окончанию торможения и как следствие постоянно трутся об диск.

Скорей всего закис тормозной цилиндр. В нормальном режиме их отжимает за счет биения тормозного диска. Проверь — если дело в закисшем цилиндре — лучше меняй его. Все остальное ( раскачивание и т.д.) — временные меры.

Вернуться к началу TAZ06

Dmitry21053
почитай инструкцию.

«. В цилиндре расположен стальной полый поршень И, уплотнений резиновым кольцом 13. Оно расположено в канавке цилиндра и служит не только для уплотнения зазора, но и для возврата поршня в исходное положение при растормаживании. Полость цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 15, наружная кромка которого удерживается на буртике цилиндра, а внутренняя кромка охватывает посадочный поясок поршня.
"

Никакого биения быть не должно, не надо вводить людей в заблуждение

Вернуться к началу TAZ06

1. При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из колесных цилиндров и увлекают за собой уплотнительные кольца 13, которые при этом скручиваются. При растормаживании, когда давление в приводе падает, поршни за счет упругой деформации колец 13 вдвигаются обратно в цилиндры . При этом накладки 14 тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском . При износе накладок,

Еще вопросы есть?

Вернуться к началу TAZ06

ссылка на инструкцию — вордовский файл, с цветными картинками

Вернуться к началу Doc Brown

«При нажатии на педаль тормоза поршни начинают выходить из цилиндров и прижимают тормозные колодки к диску. После того, как водитель отпустит педаль, колодки и поршни возвращаются в исходное положение за счет легкого ?биения? диска. Дисковые тормоза очень эффективны и просты в обслуживании.»
http://www.automan.ru/books/book2/22.shtml

Вернуться к началу TAZ06

Dmitry21053
Я не спорю а учу.. вывожу тебя из заблуждения.. зачем мне ссылка на кривой проект заблудшего первокурсника.. я тебе официальную книгу дал- устройство и ремонт классики.. Я когда аспирантом
был такие "рефераты" на трояк подписывал

не веришь по сабжу- вытащи колодку, пусть помощник понажимает слегка на тормоз- посмотришь как возвращается.. на новом цилиндре
когда пассатижами подвытащишь- немного самовтягивается.

Вернуться к началу TAZ06

«Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса, за счет сил трения возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным барабаном или диском. Тормозные механизмы делятся на барабанные и дисковые. На отечественных автомобилях барабанные тормозные механизмы применяются на задних колесах, а дисковые на передних. Хотя в зависимости от модели автомобиля могут применяться только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.!»

и ты по этому бреду учишься? А давай ка поправимся. и не будем

Тормозной механизм предназначен для уменьшения скорости вращения колеса(разве? а я думал для поглощения энергии движения автомобиля), за счет сил трения возникающих между накладками тормозных колодок и тормозным барабаном или диском. Тормозные механизмы делятся(ну это фраза 10классника напополам не делятся а бывают таких то видов.. интересно парусное торможение и гидравлическое, а также насосное — в амортизаторах например куда отнести?) на барабанные и дисковые. На отечественных автомобилях барабанные тормозные механизмы применяются на задних колесах, а дисковые на передних. Хотя в зависимости от модели( не от модели, аот конструкторских решений, примененных в модели) автомобиля могут применяться только барабанные или только дисковые тормоза на всех четырех колесах.

не надо по этому учиться

Вернуться к началу TAZ06

"Шум при нажатии на педаль тормоза или вибрации возникают по причине загрязнения тормозных механизмов, чрезмерного износа накладок тормозных колодок, ослабления или поломки стяжных пружин задних тормозных колодок, неравномерного износа тормозных барабанов или дисков.
Для устранения неисправности следует промыть загрязненные колодки, а изношенные и поврежденные колодки, барабаны, диски и пружины необходимо заменить на новые."

а как же самая распространенная причина биения-закисание одного плеча заднего цилиндра.

такое я б постеснялся выложить в инет.. 😎

Вернуться к началу TAZ06

на самом деле кто-то попытался написать как это понимает он- хорошее чтиво для сдачи зачета по дисциплине (автомобили и тракторы, устройство). даже рисунки есть, которые можно повторить.

Рекомендую для чтения на ночь новичкам для лучшего понимания нормальной камасутры с номерами позиций и прочим.. а то один вид инженерной доки многих повергает в депрессняк .

считаю чтиво можно поместить в фак. немного отредактить под классику,

И кстати на некоторых дисковых тормозах действительно диск высвобождает передние колодки, но у нас на классике это не так!

Вернуться к началу Cherepah Вернуться к началу TAZ06

Cherepah +1.
но все равно хочется как должно быть! я вот по тормозам больной на голову человек!- у меня все самовозвращается, а то спать спокойно не могу!
.

Кстати Автор темы? сделал выводы или что-то непонятно?. .

я про то что трение остаточное между диском и колодками все равно будет- легкое. . если у машины хороший накат.. на светофоре при отпускании тормоза все время норовишь куда-то укатиться , то все ок.
если на светофоре тормоз придерживать никогда не приходится-

значит закисание, зажатие ручника и прочие проблемы

Вернуться к началу Doc Brown

Cherepah
+1 😎

TAZ06

Цитата:
ссылка на инструкцию — вордовский файл, с цветными картинками

Книжку почитаю

Вернуться к началу SCHTOK Вернуться к началу TAZ06

Мне один раз такие :ooo: попались!-забитые кувалдой с зхадиром поверхности. по виду чистейший оригинал! Я принес в магаз сдавать их, прихватил
пассатижи и попросил их вытащить цилиндры- у них не получилось., грят так и должно быть .
тогда вытащил цилиндры из другого магаза- показал как должно быть. деньги отдали сразу же.

И кстати хотите бейте хотите нет.. из другого магаза были Fenox.
до сих пор внутренние они и стоят у меня спереди. а ставились как затычка, чтоб от работы уехать..

Под Манжеточки цилиндриков следует профилактически прыснуть касторочки или тормозухи БСК- вообще не закисает если раз в сезон это проделывать..

Источник www.autolada.ru

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё. 

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие? 

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину. 

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания. 

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600. 

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера. 

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок. 

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО. 

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Почему нельзя выкидывать "лишние" железки при смене колодок

Разумеется, отрицать присутствия на рынке запасных частей некачественных колодок мы не станем – дешёвая контрафактная продукция была, есть и будет. Некоторые колодки действительно работают с отвратительным визгом именно из-за состава фрикционных накладок. И всё же, обычно такое явление возникает совсем по другой причине – колодки плохо прижимаются к тормозным дискам или неохотно от них отходят.

Для того, чтобы понять, почему это происходит, нужно внимательно рассмотреть дисковые тормозные механизмы. На всех современных легковых автомобилях (за редким исключением) они имеют примерно одинаковую конструкцию. Это однопоршневой суппорт с плавающей скобой. Работает механизм до безобразия просто: при нажатии на педаль тормозная жидкость надавливает на цилиндр, тот, в свою очередь, нажимает на внутреннюю колодку, которая закусывает тормозной диск; с внешней стороны колодку поджимает к диску плавающая скоба суппорта.

неправильная прикатка новых тормозных дисков и колодок

Несмотря на то, что процесс прикатки новых тормозных дисков и колодок описан во всех официальных инструкциях к автомобилям, а равно – у производителей тормозных дисков и колодок, наш опыт показывает, что некоторые водители часто относятся к этому легкомысленно. А напрасно.

В этой статье хотелось бы коснуться негативных последствий отсутствия прикатки либо некорректной (неполной) процедуры и описать их причины.

Немного матчасти. Новые диски и колодки, сразу после установки, имеют площадь соприкосновения 50-60%. При чем, эта площадь распределяется неравномерно. Именно поэтому первые 400-600 км крайне важны, чтобы трущиеся поверхности смогли выйти на 100% эффективности. И особенно данная процедура важна для высокоэффективных тормозных колодок.

Итак, список самых распространенных проблем вследствие некорректной процедуры и их причины.

1. Низкая эффективность торможения. Встречается в период первых 1000-2000 км пробега. В большинстве ситуаций прикатка проводилась в условиях загородных трасс и, разумеется, на высоких скоростях.

Причина проблемы: напомним, что до полной прикатки, колодка не соприкасается с диском на 100%.Т.е в этот период нагрузка в отдельных точках тормозной накладки уже превышает стандартную. Помимо этого, на высоких скоростях в этих точках возникает локальный перегрев материала. Вследствие перегрева – остекление поверхности. Итог – падение коэффициента трения.

Как избежать? Проведите прикатку новых компонентов в городском цикле, в режиме стандартных повседневных (невысоких) скоростей. Выделите на это несколько дней с тем, чтобы весь требуемый период – 400-600 км – был обкатан в размеренном режиме.

2. Неравномерный износ тормозного диска.

Очень неприятный симптом хотя бы потому, что его последствия в полной мере можно будет оценить только спустя несколько тысяч пробега. Выражается в бороздах на диске, неравномерной глубине износа его полотна.

Причина: после установки новых компонентов неполное сцепление трущихся поверхностей всегда будет причиной неравномерного распределения нагрузки на диск. В режиме размеренной езды этот фактор удается нивелировать. Однако, в темпе активной езды к этому добавляется еще и момент перегрева, в результате которого фрагменты обгоревшего фрикционного материала оседают на диске, изменяя его плотность в этих местах. Как следствие, из-за уплотнений, начинается неравномерный износ полотна диска.

Как избежать? Исключить высокие скорости и резкие торможения в течение первых 500-1000 км. пробега.

3. Биение в руль при торможении.

Может проявиться даже в первые 500-1000 км. эксплуатации новых компонентов. Практически во всех подобных ситуациях прикатка не проводилась либо проводилась частично. Проявляется в вибрации в руль при торможении.

Причина: подобна ситуации 2. По причине неполного соприкосновения поверхностей пары «диск-колодка» - поверхность фрикционного материала колодки более чувствительна в перегреву, нежели в стандартном рабочем режиме. Таким образом, если в период прикатки водитель инициирует резкие и интенсивные торможения, то даже при невысоких нагрузках фрагменты материала колодки начинают гореть, перенося сгоревший слой на зеркало диска. Далее, в процессе езды, эти фрагменты превращаются в цементит (очень твердое образование чугуна), создавая уплотнение. По этой причине возникает искривление поверхности и, как следствие, биение в руль.

Общая рекомендация. Разнообразия советов тут не будет: позвольте себе выделить 400-800 км для размеренной езды в городском цикле, избегая резких нагрузок и интенсивных торможений. Не прикатывайте новые колодки и диски в режиме езды по загородным трассам, в темпе высоких скоростей. И после резкого или затяжного торможения не держите ногу на педали тормоза, чем это заканчивается - на фото выше.

Замена тормозных колодок - наглядно быстро

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег. 

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден – регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену – это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду – быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще. 

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

  1. домкрат
  2. баллонный ключ
  3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
  4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
  5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для 

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

инструмент для вдавливания поршня суппорта

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок – убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки. 

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача – сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта. 

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора. 

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты – пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах. 

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов. 

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам. 
Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

По какой причине могут заклинить тормоза? 

  1. Изношен или загрязнён поршень тормозного суппорта. Необходимо следить за состоянием зеркала поршня и целостностью пыльников и манжет.
  2. Перекос тормозной колодки. Проверяйте правильность установки и соответствие детали.
  3. Износ, загрязнение, коррозия направляющих суппорта. Вовремя смазывайте и меняйте пыльники или сами направляющие.

Поделиться ссылкой:

Похожее

Какие колодки для дисковых тормозов лучше всего подходят для горных велосипедов? Спеченный или органический?

Когда дело доходит до замены колодок дискового тормоза, существует огромное количество различных марок и типов на выбор. В нашем руководстве вы узнаете все, что вам нужно знать, включая спеченные и органические компаунды колодок, их относительные сильные и слабые стороны, чтобы вы могли выбрать колодки для дисков, наилучшим образом отвечающие вашим требованиям.

[Обновлено 15 июля 2020 г.]

Когда дело доходит до замены колодок дискового тормоза, первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы правильно подобрали тормоза.Доступно головокружительное количество различных стилей, поэтому не думайте, что все тормоза Shimano или SRAM будут использовать одну и ту же колодку - это не так. Например, существует множество различных колодок для тормозов Shimano XT, в зависимости от года выпуска.

Как мне узнать, какие колодки мне нужны?

Если вы знаете точную модель и год выпуска ваших тормозов, то это хорошая отправная точка, но лучший способ узнать, подходят ли новые, чтобы удалить старые и визуально сравнить их - вам придется сделать это в любом случае, если они изношены, так что это не большая проблема.

Как снять колодки дискового тормоза

Чтобы снять колодки, сначала снимите колесо, затем очистите суппорт очистителем дисковых тормозов, а затем протрите его чистой тряпкой или салфетками. Затем вам нужно будет отодвинуть поршни назад - изношенные колодки тоньше новых, и гидравлические системы автоматически выталкивают их, чтобы компенсировать это. Пропустите этот шаг, и вам будет сложно вернуть диск и колесо с новыми колодками.

Существуют специальные инструменты для отталкивания колодок, и в некоторых мультитулах тоже что-то есть, но с помощью большой отвертки с плоским лезвием или рычага с покрышкой можно аккуратно добиться того же.Вставьте его между колодками, где должен сидеть диск, и осторожно отведите их назад, пока они не перестанут двигаться. В тросовых системах вам нужно будет отрегулировать натяжение троса или регулятор продвижения пэда, в зависимости от модели.

Большинство колодок дисковых тормозов фиксируются штифтом, который проходит через отверстие в обеих колодках, часто с удерживающим зажимом на одном конце, чтобы предотвратить их выпадение. Удалите это, а затем отвинтите или иным образом удалите штифт. Убедитесь, что вы не потеряете их, так как послепродажные колодки часто бывают без них.

Сейчас хорошее время, чтобы осмотреть колодки, которые вы вынули, - если они не равномерно изношены по колодке, значит, ваш суппорт не выровнен, а если одна сторона изношена больше, чем другая, то у вас липкий поршень . Обе эти проблемы необходимо исправить, прежде чем вставлять новые колодки.

Если они изношены до металлической основы колодки, то вы должны тщательно проверить ротор на наличие повреждений, таких как тяжелая скоринг - и если они изношены через поддержкой площадку тоже тогда - позор тебе не заметить - осмотреть поршни за ущерб.Если вы столкнулись с большим количеством прокладок на одном и том же роторе, убедитесь, что ротор не становится слишком тонким - производители рекомендуют минимальную толщину.

Что означают различные смеси подушечек?

Все подушечки изготавливаются путем смешивания различных порошкообразных добавок со связующим, а затем их сплющивания при высокой температуре и давлении, чтобы сформировать твердый блок на подкладке. То, что входит в смесь порошков, сильно влияет на свойства прокладки.Существует три основных типа смеси колодок для дисковых тормозов для велосипедов.

Органический

Также широко известные как колодки из смолы , они обычно устанавливаются на большинство новых велосипедов. Они сделаны из неметаллических добавок, таких как резина, стекло, углерод и кевлар, чтобы обеспечить универсальную подушку, которая работает для большинства людей, но не очень долговечна при интенсивном использовании.

Плюсы
  • Отличный клев от холода
  • Очень низкий тормозной шум
  • Медленный износ ротора
Минусы
  • Трение быстро спадает при очень высоких температурах колодки
  • Колодки быстро изнашиваются

Спеченный

Также известные как тормозные колодки металлические , они содержат очень высокую долю металлических наполнителей, таких как медь, сталь и железо.Они лучше всего подходят для работы в экстремальных условиях, поэтому часто не лучший выбор для обычной езды.

Плюсы
  • Сильное, эффективное торможение при высоких температурах колодок
  • Низкий износ даже в плохих условиях
Минусы
  • Может быть шумно
  • Плохой прикус в холодную погоду - для нормальной работы необходимо нагревание
  • Металлические элементы могут передавать больше тепла в суппорт, что может привести к перегреву жидкости
  • Более быстрый износ ротора

полуметаллический

Как следует из названия, они содержат металлические наполнители, смешанные с органическими наполнителями, чтобы сбалансировать качества каждого из них.Это своего рода вариант Златовласки, поэтому они хороши для всех, кто хочет повысить производительность в тяжелых условиях по сравнению с органическими подушками без недостатков спеченных подушек. С другой стороны, они также сохраняют некоторые недостатки каждого из них.

Плюсы
  • Лучшие характеристики при высоких температурах, чем органические прокладки
  • Меньше шума, чем у спеченных колодок
  • Приличный клев от холода
Минусы
  • Состав и характеристики могут сильно различаться от марки к марке
  • Не обладают такими же предельными высокотемпературными характеристиками, как спеченные колодки
  • Шумнее, чем у органических пэдов

Итак, что лучше?

Как и многое другое в жизни, все сводится к тому, каким катанием вы занимаетесь и где вы готовы пойти на компромисс.

Если вы живете в более плоском месте или просто не так часто кидаетесь на крутые спуски, в органических подушках нет ничего плохого. Он даст сильное торможение с того момента, как вы потянете за рычаг, они тихие и часто дешевле, чем другие варианты.

Если вы регулярно катаетесь на длинных, продолжительных спусках с полной нагрузкой на торможение или едете по песчаным и мокрым дорогам и регулярно изнашиваете колодки, тогда спеченные колодки - разумный выбор. Если вы не возражаете против шума, они мощные и вкусные, когда они теплые и прослужат долго.

Полуметаллические колодки - отличный компромисс, с хорошей стойкостью на холоде, хорошими характеристиками при высоких температурах и хорошими характеристиками износа.

Конечно, ничто не мешает вам смешать и подобрать тормозные колодки спереди и сзади в соответствии с вашими потребностями. Задние тормоза, как правило, больше затягиваются, в то время как хороший начальный прикус спереди всегда внушает уверенность, поэтому наличие спеченной колодки сзади в сочетании с полуметаллическим элементом спереди может предложить хорошее сочетание производительности - или даже полуметаллического сзади и органический спереди.

А как же ребристые тормозные колодки?

Shimano представила свои тормозные колодки Ice-Tech в 2015 году. Они имеют опорную пластину с ребристым радиатором, выступающим из верхней части суппорта. Он утверждал, что дает улучшенные рабочие характеристики, как тепло, генерируемое при торможении отводится от площадки лица в опорной тарелки рассеивается воздушным потоком более быстро, что приводит к снижению температуры на поверхности и тормозной скобе тела, что дает более последовательную работу.

Изначально эти колодки были доступны только для определенных тормозов Shimano, но ряд производителей вторичного рынка переняли эту идею и применили ее к колодкам других производителей.Компоненты Superstar, компоненты Uberbike, Swiss Stop и некоторые другие имеют подобный дизайн. В то время как у некоторых есть лабораторные испытания, подтверждающие их заявления о работе кулера, у большинства нет, поэтому к этому стоит отнестись с недоверием - тем более, что они немного дороже, чем стандартные колодки.

Возможно вам понравится:
.

Как установить, устранить неисправности и настроить дисковые тормоза велосипеда - подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете преодолевать повороты и незаметную местность с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро останавливают велосипед.Если вам нужно что-то убедительное, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньших затрат на ремонт и обслуживание, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможными решениями и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определимся с некоторыми терминами.

Регулировка вылета

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага - или регулировка точки наклона - изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его первоначальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно только немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне до того, как тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни - это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история заключается в том, что смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки - это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло - это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева - стандартная оливка и зубец Shimano, а справа - первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка - это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.

Прокачка

Прокачка тормозной системы означает удаление всего воздуха / грязи / воды и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не будет естественным образом опираться на конец рычага во время движения. удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь в любом направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол наклона для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью сжимает рукоятку, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется кататься с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые гонщики с гравитацией предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги приблизились к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, - откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите рычаги тормоза, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент рычага тормоза, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза настолько, чтобы он не двигался при нажатии на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример досягаемости рычага, слишком большой для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно держать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, - это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости вблизи руля, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, сначала включится задняя часть, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться, прежде чем передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте сотрем с вещей пыль и начнем искать решение ваших тормозных проблем. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по устранению проблемы.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны узнавать друг друга посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болезненны после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Мой тормоз издает царапающий металлический звук, когда я его нажимаю.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, поскольку воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется губчатым и не тянется так близко к стержням, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам необходимо удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала колодки становится гладким и гладким, а не шероховатым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня движутся одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, вам, возможно, придется повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент во время вращения колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы путешествуете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете исправить это с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остынет, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например плоскогубцы, могут создавать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньше усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его соосность. Один небольшой изгиб в роторе намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда ваши колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают лучше, чем органические / полимерные во влажных условиях.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что ваши суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы их используете, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к постоянному загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза покачивается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы вернуться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный прием будет работать только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была закрыта должным образом, тормоз должен работать.На длинных спусках эффективность торможения может снизиться, так как вода нагревается и со временем закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

На эту тему может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение - снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не разрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица «сталь настоящая» не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение по размеру ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на заднем колесе. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для надежного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать для увеличения тормозной мощности, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

.

Как лучше всего чистить дисковые тормоза на велосипеде?

Чтобы обеспечить тихую, стабильную и мощную остановку дисковых тормозов, важно содержать их в чистоте. Однако существует очень много разных мнений о том, как лучше всего очистить дисковые тормоза, поэтому мы обратились к ряду отраслевых экспертов, чтобы узнать их мнение.

[Обновлено 22 июня 2019 г.]

Первое, что дает большинству из нас понять, что с нашими дисковыми тормозами не все в порядке, - это, как правило, сильный вой, пятна на роторах и снижение тормозной мощности.Обычно это связано с маслом и другими загрязнениями на роторе (а также на колодках), которые могут снизить трение и, следовательно, производительность.

Очевидным решением этой проблемы является их очистка, но существует большая неопределенность относительно того, что лучше всего использовать для этого - любой продукт, который оставляет остатки, часто может в конечном итоге усугубить проблему. Мы связались с Shimano, Fibrax, SRAM, Juice Lubes и Hope Technology, чтобы узнать, что они рекомендуют для очистки ваших роторов и тормозов, и есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы спасти загрязненную колодку.

Что я должен использовать для очистки роторов дисков?

Когда дело доходит до очистки дисковых роторов, все считают, что следует использовать специальный продукт, который не оставляет следов, например изопропиловый спирт. Хоуп сказала нам: «Мы рекомендуем либо метилированный спирт, либо изопропиловый спирт, поскольку они не оставляют следов на роторах. Держитесь подальше от уайт-спирита, так как это оставит маслянистую пленку.

«Если вы используете очистители тормозов, убедитесь, что вы используете специальные велосипедные очистители, поскольку очистители автомобильных тормозов иногда содержат масло, чтобы предотвратить ржавление чугунных дисков.«

Джеймс Альбертс, менеджер по тормозной продукции SRAM, сказал следующее: «Дисковые тормоза работают лучше всего, когда имеется постоянная тормозная поверхность, создаваемая переносом материала от колодки к роторам. Мы обнаружили, что очистка изопропиловым спиртом хорошо справляется с этой задачей. поддерживая эти отношения, удаляя грязь ".

"Мы рекомендуем мягкое мыло и воду для очистки дисковых тормозов. Это поможет избежать загрязнения колодок и ротора. Очистители тормозов и другие спреи не нужны.Не используйте сжатые аэрозоли для очистки тормозов, так как они могут вызвать вздутие уплотнения. Мы стараемся максимально защитить уплотнительные поверхности с помощью нашей конструкции, но распыление смазки на конце вашего рычага обязательно загрязнит ваши уплотнения, и ваш рычаг будет казаться вялым, поэтому придерживайтесь мыла, воды и изопропилового спирта ».

Роб Кук из Juice Lubes объясняет, почему их очиститель тормозного сока специально разработан для этой работы: «Наш очиститель тормозов - это очиститель для мотоциклов, который имеет низкую токсичность - это то, что делает его своего рода уплотнениями и колодками, которые намного более деликатный, чем, скажем, у автомобиля, где уплотнения намного больше и, следовательно, более жесткие / более устойчивые к более агрессивным и токсичным чистящим средствам.Это также помогает тормозному соку продлить срок службы колодок, не вызывая их повреждения. Наш очиститель тормозов не подвергнется коррозии и не вызовет окисления металла, поэтому ваши суппорты остаются блестящими и блестящими! »

Что вызывает загрязнение колодок и тормозов и как этого избежать?

Когда дело доходит до предотвращения загрязнения в первую очередь, важен процесс очистки, как отмечает Бен Хиллсдон из Shimano: «Мы советуем очищать роторы дисков ПОСЛЕ чистки велосипеда, чтобы избежать загрязнения.Многие люди используют шланг, чтобы смыть грязь и жир со своих велосипедов, но спрей может попасть на роторы. Вот почему лучше оставить чистку роторов напоследок. Также важно не использовать тормоза во время чистки, потому что смазка с роторов может попасть на колодки ».

Джеймс из SRAM соглашается: «Наиболее распространенные загрязнения, которые мы видим, - это чрезмерное распыление смазки для цепей и герметики для шин. Будьте осторожны, чтобы получить смазку для цепи там, где вы хотите. Кроме того, снятие ротора с колеса при замене герметика для шин или установке нового шина может помочь предотвратить случайное загрязнение.«

Эллис Блэкман из Fibrax также указывает на частого виновника загрязнения: «При постоянно увеличивающемся использовании аэрозольных смазок, силиконовых полиролей и т. Д. Загрязнение чрезмерным распылением является ОГРОМНОЙ проблемой - если что-то распылить рядом с велосипедом, оно приведет к загрязнению тормоза.

«Не используйте аэрозоль рядом с велосипедом, если вам нужно чем-то воспользоваться, отойдите на несколько метров от велосипеда, распылите на тряпку, а затем протрите [части]»

Что мне делать, если мои подушечки загрязнены?

Если вам не повезло, и ваши подушечки были загрязнены маслом, жиром или чем-то еще, есть много народных средств для их спасения, некоторые предлагают вам положить их в духовку или запечь с паяльной лампой, чтобы сжечь загрязнения. .Ни один из наших экспертов не предлагал этого, и большинство сказали, что единственный выход - замена.

Джеймс из SRAM четко сформулировал свое мнение: «Для поддержания стабильной производительности мы рекомендуем заменять колодки дисковых тормозов, если они загрязнятся».

Эту позицию поддерживает производитель прокладок Fibrax, который утверждает, что загрязненные прокладки подходят только для мусорного ведра.

Надежда дает некоторую, хм, надежду тем, кто хочет избежать нового набора подушечек, говоря: «Если подушечки имеют поверхностное загрязнение, вы можете иногда воскресить их, протерев поверхность наждачной бумагой.Только убедитесь, что вы положили прокладки на ту же сторону, что и они могут носить под углом ».

Итого

  • Во-первых, избегайте загрязнения, не распыляя аэрозольные баллончики рядом с велосипедом и / или снимая колеса во время мойки или смазки велосипеда.
  • Очистите тормозную систему обычным мылом и водой
  • Избегайте уайт-спирита и используйте вместо него изопропиловый спирт, метамфетамин или другой не оставляющий следов растворитель для очистки роторов.
  • Если вы хотите использовать спрей для чистки тормозов, купите специальный для велосипеда и постарайтесь избегать уплотнений на рычаге и суппорте
  • Загрязненные колодки, как правило, следует заменять, но вы можете избавиться от небольших проблем с поверхностью с помощью наждачной бумаги

Благодаря Fibrax, Hope Technology, Juice Lubes, Shimano и SRAM.

Возможно вам понравится:
.

8 причин не покупать дисковые тормоза - узнайте о проблемах перед переключением

Дисковые тормоза становятся все более важной частью мира шоссейных велосипедов за последние несколько лет, но, хотя преимущества дисковых тормозов хорошо задокументированы, они приносят с собой вызовы и проблемы.

Вот некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись и о которых слышали.

1 Дисковые тормоза увеличивают вес

Общий вес велосипеда с дисковым тормозом выше, чем у велосипеда с ободным тормозом.

Рычаги, тормозные суппорты, шланги, жидкость и роторы весят больше, чем эквивалентный ободной тормоз. Производители часто стараются минимизировать разницу, но не забывайте, что ступицы дисковых тормозов тоже тяжелее, а колеса дисковых тормозов часто состоят из большего количества спиц более широкой колеи, хотя отсутствие тормозной гусеницы означает, что диски для конкретных дисков вообще светлее. Сквозные оси, которые используются во многих дисковых системах, тяжелее, чем быстросъемные шампуры.

Прочтите все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Разница в весе невелика, но часто она может составлять около фунта для всего велосипеда, если принять во внимание все факторы.

2 Диск тормоза может быть проблемой трения

Ранние велосипеды с дисками заимствовали стандартное крепление на стойку 74 мм у горных велосипедов, где тормозной суппорт просто привинчивается непосредственно к раме или вилке, а адаптеры используются для установки ротора разных размеров.

Чтобы попытаться улучшить внешний вид дисков на шоссейных велосипедах, Shimano представила свою систему плоского крепления. Это открытый стандарт, который быстро приняли другие производители дисковых тормозов. Подавляющее большинство новых шоссейных велосипедов с дисковым тормозом имеют плоское крепление.

«[Плоское крепление предлагает] меньший и более компактный интерфейс с рамой / вилкой для улучшенной интеграции, меньшего веса и лучшего доступа к инструментам для упрощения регулировки», - сказал Шимано road.cc.

Нет сомнений в том, что дисковые суппорты с плоским креплением меньше, лучше выглядят и легче, чем более громоздкие суппорты для стоек. Фактический механизм суппорта идентичен, и нет никаких изменений в способе соединения шланга и установки тормозных колодок. Ключевое отличие заключается в способе крепления суппорта к раме.

Там, где суппорты для стоек крепятся болтами сверху непосредственно к раме и вилке, суппорты с плоским креплением устанавливаются заподлицо с рамой и вилкой, а болты ввинчиваются снизу прямо в суппорт, натягивая его на раму. Спереди суппорт крепится к тонкому переходнику, который прикручивается к вилке.

В зависимости от конструкции рамы и размера дискового ротора для монтажа стойки часто требуется большой и некрасивый адаптер, чтобы обеспечить правильное расстояние над ротором.На горных велосипедах с различными конструкциями рамы и с большим количеством используемых размеров ротора такая универсальность - это хорошо, но дорожный рынок склоняется к размерам ротора всего 140 мм и 160 мм, для которых было разработано плоское крепление.

В основном у нас были хорошие впечатления от плоского крепления на велосипедах с дисками, которые мы тестировали, но было несколько случаев трения тормозов, и ничего более раздражающего.

Мы спросили Shimano об этой проблеме, и они сказали нам, что крепление с чистой лицевой поверхностью очень важно.

«Как и при установке на стойку, всегда помогает плоская контактная поверхность (облицовка), как и размер диска (чем меньше, тем лучше). Роторы с центральным замком на хорошо устойчивых осевых подшипниках (по сравнению с роторами с 6 болтами на облегченных осях втулки) также помогают при центровке. Также важна конструкция вилки (баланс жесткости слева / справа) », - сказал Шимано.

Можно было бы надеяться, что производитель рамы или вилки позаботится о том, чтобы площадь контакта была правильной, но, по нашему опыту, это не всегда так.

Инструменты для торцевания обеспечивают ровное и ровное расположение тормозных опор на раме и вилке и идеальное выравнивание. Они дорогие и не совсем подходят для большинства домашних механиков, хотя все хорошие велосипедные магазины могут вам здесь помочь. Park Took делает адаптер для своего набора для крепления на дисковый тормоз DT-5.2, и вы можете увидеть его в действии в этом видео.

Другое решение проблемы трения дискового тормоза - отрегулировать суппорт на раме / вилке. С опорой на стойку это относительно просто: просто ослабьте болты, потяните тормозной рычаг и затяните болты, чтобы отцентрировать суппорт над ротором.

«Диапазон регулировки для плоского крепления такой же, как и для крепления на стойке, - говорит Shimano. - Разница в том, что поперечная регулировка больше не на суппорте, а в отверстии для паза. Shimano рекомендует, чтобы это отверстие было 4 x 5,2 мм (+/- 0,1 мм), но иногда производители не следуют этим рекомендациям. Для переднего суппорта регулировка осуществляется в переходной пластине с такими же размерами отверстий ».

Не все производители соблюдают требования так, как должны.Во многих случаях диапазон регулировки при плоской установке оказывается меньше, чем в системах с опорой на стойку. Нам нравится плоское крепление, но это означает, что вы находитесь во власти велосипедных компаний, которые следят за правильностью изготовления креплений.

3 Дисковые тормоза влияют на аэродинамику

Как и любой другой внешний компонент, дисковые тормоза влияют на аэродинамику. Некоторые производители заявили, что версия с ободным тормозом конкретного велосипеда более аэродинамически эффективна, чем модель с дисковым тормозом, но это не так просто, как сказать, что ободные тормоза всегда более аэродинамические.

Когда Giant представил свой Propel Disc в 2017 году, например, он сказал: «Инженеры обнаружили, что при правильной интеграции конструкция дискового тормоза может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями ободного тормоза.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух. Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса.Этот эффект дополнительно усиливается за счет асимметричной вилки, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Некоторые новые шоссейные аэродинамические велосипеды, такие как Cannondale SystemSix и 2019 Specialized Venge, оснащены только дисковыми тормозами.

4 Выбор площадки - минное поле

Переключитесь на велосипед с дисковым тормозом, и вам в конечном итоге придется выбирать новые колодки ... и это минное поле.

Все подушечки изготавливаются путем смешивания различных порошкообразных добавок со связующим, а затем их сплющивания при высокой температуре и давлении с образованием твердого блока на подкладке.То, что входит в смесь порошков, оказывает большое влияние на свойства прокладки.

Большинство новых велосипедов оснащено пластмассовыми подушечками. Они сделаны из неметаллических добавок, таких как резина, стекло, углерод и кевлар, чтобы обеспечить универсальную подушку, которая работает для большинства людей, но не очень долговечна при интенсивном использовании.

Узнать больше о колодках для дисковых тормозов

Если вы живете в холмистой местности и / или ездите в любую погоду, то вам, вероятно, лучше перейти на более дорогие, но гораздо более долговечные спеченные колодки.Также известные как металлические тормозные колодки, они содержат очень высокую долю металлических наполнителей, таких как медь, сталь и железо. Они обеспечивают сильное и эффективное торможение при высоких температурах колодок, хотя их хватка может быть плохой в холодную погоду, и они изнашивают ваши роторы быстрее, чем резиновые колодки.

5 Нужно в новые тормоза постелить

Новые колодки и роторы дисковых тормозов не сразу раскрывают свой полный потенциал - они сначала нуждаются в приработке. Это процесс, при котором материал колодки распределяется по ротору для увеличения трения и увеличения площади контакта между двумя поверхностями.

Вот как ухаживать за дисковыми тормозами, чтобы добиться от них максимальной производительности

К счастью, подстилка довольно проста. Вот совет SRAM:

"Разгоните велосипед до умеренной скорости, а затем резко нажмите на тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс 20 раз. Затем разгоните велосипед до более высокой скорости и задействуйте тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс. 10. Важно, чтобы во время этого процесса вы никогда не останавливались полностью и не блокировали колеса.«

Это значительно улучшит характеристики ваших тормозов и подготовит их к нормальной езде.

6 Техническое обслуживание требует нового набора навыков

Скорее всего, вы знаете, как регулировать ободные тормоза и менять колодки, а также, возможно, как менять тросы. Возможно, вы делали это с детства. В зависимости от вашего опыта езды на велосипеде обслуживание дисковых тормозов может быть для вас совершенно новым.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться с гидравлическими дисковыми тормозами, - это ощущение мягкости и мягкости из-за воздуха в системе.Это требует кровотечения и означает либо поездку в веломагазин, либо обстрел комплекта для прокачки. У каждого производителя есть свой комплект для прокачки. Shimano и SRAM, например, используют разные методы и жидкости.

Прокачка гидравлической дисковой тормозной системы - не самая обременительная задача, но вам нужно научиться этому, следуя инструкциям или просматривая одно из наших видео.

7 Они могут визжать!

Это правда, что ободные тормоза могут визжать, но мы считаем, что дисковые тормоза хуже нарушают правила.

Наиболее частой причиной визга дисковых тормозов является загрязнение ротора или колодок. Вы должны быть осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами или вообще избегать их.

Узнайте, как остановить визг тормозов

«Регулярная чистка роторов специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов», - говорит Шимано. «Очистка колодок тоже может помочь успокоить ситуацию - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать колодки. - но если смазка пропиталась колодкой, возможно, потребуется их заменить.Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для чистки тормозных колодок ».

Очистить колодки дискового тормоза сложнее, чем колодки ободного тормоза, в основном потому, что их нужно снимать с велосипеда в первую очередь.

Как лучше всего чистить дисковые тормоза?

Визжание колодок также может быть признаком износа колодок. Присмотреться к колодкам для дисковых тормозов немного сложнее, чем к ободным тормозным колодкам, хотя снятие колеса может облегчить задачу.

8 Износ роторов... в итоге

Одним из преимуществ дисковых тормозов является то, что они не изнашивают обода ваших шикарных карбоновых колес, но не забывайте, что вы изнашиваете роторы дисков. К счастью, роторы не особенно дороги.

Различные бренды указывают разную минимальную толщину для своих роторов (цифра часто печатается на роторах). Если выйти за этот предел, все станет опасно, так что следите за ними.

.

Как ухаживать за дисковыми тормозами и добиться от них максимальной производительности

Прелесть дисковых тормозов в том, что они требуют минимального обслуживания, но есть несколько уловок, которые позволят добиться от них максимальной производительности и гарантировать, что они продолжают работать приятно.

Если вы читаете эту статью, можно с уверенностью предположить, что у вас есть велосипед (дорожный, велокросс или приключенческий) с дисковыми тормозами, и если вы новичок в дисках, вам может быть интересно, как вы можете заботиться о них, чтобы обеспечить надежную работу. и последовательно? У нас есть несколько важных советов, как поддерживать ваши тормоза в идеальном состоянии.

Дисковые тормоза могут показаться пугающими, но на самом деле за ними не сложнее ухаживать, чем за ободными тормозами, и, по нашему опыту, на самом деле они требуют меньше внимания. Но есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы они всегда работали хорошо.

- Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Положите тормоза в

Начнем с главного совета для всех, кто только что купил новый велосипед с дисковыми тормозами. Совершенно новые дисковые тормоза не выдают полную мощность из коробки, потому что ротор и колодки нуждаются в приработке.

Укладка подушек подготавливает поверхности дискового ротора и подушек за счет распределения материала подушек по ротору для улучшения трения между двумя частями. Установить тормоза действительно легко, но это стоит сделать, прежде чем вы отправитесь в первую поездку.

У

SRAM есть действительно хорошее руководство по использованию дисковых тормозов, и этот совет сработал для нас:

Разгоните велосипед до умеренной скорости, а затем резко нажмите на тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы.Повторите этот процесс 20 раз. Затем разгоните велосипед до более высокой скорости и нажимайте на тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс десять раз. Важно, чтобы во время этого процесса вы никогда не останавливались полностью или не блокировали колеса.

Выполнение этого процесса должно радикально улучшить характеристики ваших тормозов и подготовить их ко многим счастливым поездкам.

Тормоза тормозные

Это самая досадная жалоба на дисковые тормоза.Это было более частой проблемой с дисковыми шоссейными велосипедами раннего поколения, но принятие стандарта с плоским креплением и увеличение производственными допусками большинства производителей колес и рам привело к тому, что трение тормозов стало гораздо меньшей проблемой, чем когда-либо.

Если у вас тормоза трутся, что вы можете сделать, чтобы их отсортировать? Первое, что я всегда рекомендую людям попробовать, - это центрировать суппорт над ротором. Для этого просто ослабьте болты суппорта, раскрутите колесо, затем при нажатой рукоятке тормоза затяните болты.В большинстве случаев этот совет приносит удовольствие. Иногда мне приходится проделывать это дважды, но обычно это срабатывает.

Визжание колодок также может быть признаком износа колодок. Немного сложнее присмотреться к колодкам дискового тормоза по сравнению с ободным тормозом, снятие колеса может немного облегчить задачу. Если вам все же нужно заменить колодки, вам может быть интересно, какие колодки вам нужны. Да, колодки для дисковых тормозов бывают разных видов - вот наше удобное руководство.

Если тормоза все еще трутся, то у вас может быть погнут ротор, что приводит меня к…

Роторы Бенди

В основном это проблема, если вы путешествуете или летите на велосипеде, тонкие алюминиевые роторы могут погнуться, если приложить достаточную силу.Если вы летаете, вы можете снять роторы - это легкая работа с роторами CentreLock, которые все чаще заменяют старые шестиболтовые роторы. Другой вариант - очень осторожно прокладывать роторы.

Что делать, если у вас погнут ротор? Медленно поверните дисковый ротор в суппорте, чтобы увидеть, где он не совмещен, затем очень осторожно, используя разводной гаечный ключ с ветошью, защищающей ротор, немного согните ротор. Повторяйте, пока ротор не станет прямым. Для этого можно использовать специальный инструмент, например, вилку Park Tool Rotor Truing Fork, но это дополнительные расходы.

Вот хорошее видео от Park Tool для выпрямления изогнутого ротора.

Мои тормоза не перестанут визжать

Визг тормозов может возникать по ряду причин. Обычно это признак того, что у вас есть смазка или масло на тормозных колодках или роторе, признак того, что колодки и ротор загрязнены либо из-за очистки велосипеда, либо из-за остатков, собранных во время езды.

Одна из наиболее частых причин шума тормозов - загрязнение. Вот почему вы должны быть очень осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами, вероятно, лучше всего избегать использования аэрозольных смазок где-либо рядом с велосипедом с дисковыми тормозами.

Загрязнение означает, что масло, предназначенное для плавной и бесшумной работы трансмиссии, попало на тормоза. Поэтому старайтесь избегать попадания масла или смазки на роторы и колодки.

С помощью аэрозольных смазок это сделать очень просто. При чистке велосипеда не допускайте попадания брызг на тормоза. При использовании спрея можно использовать тонкую соломинку (обычно она входит в комплект), чтобы направить масло только в ту область трансмиссии, которую вы хотите, и в сторону от тормозов.

Или вы можете поставить щит между трансмиссией и дисковым тормозом, например Eat Me Dirt Brake Shield, который мы рассмотрели в прошлом году. Или вы можете сделать свой собственный из картона.

- Как остановить визг тормозов

Что произойдет, если вы действительно загрязняете тормоза?

Если у вас только небольшое количество масла на тормозах, вы можете очистить тормоза с помощью обезжиривателя или выбрать одно из специальных очистителей дисковых тормозов, доступных на рынке (мы связали некоторые из них, которые мы рассмотрели ниже) и надеюсь, вы сможете избавиться от худшего.После чистки в нормальных условиях езды должно выделяться достаточно тепла, чтобы тормоза вернулись в оптимальные рабочие условия.

«Регулярная очистка роторов или колесных дисков специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов. Очистка подушечек тоже может помочь успокоиться - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать подушечки, но если смазка пропиталась подушечкой, возможно, вам придется заменить их. Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для очистки тормозных колодок », - говорит Шимано.

Вот пара очистителей дисковых тормозов, которые мы рассмотрели, и которые вы можете попробовать:

Очиститель дисковых тормозов Fibrax

GT85 Очиститель дисковых тормозов

В качестве альтернативы и дешевле можно использовать изопропиловый спирт, доступный в некоторых магазинах электроники. Нанесите немного на тряпку и протрите роторы дисков. Вы просто пытаетесь удалить остатки масла и грязи.

Теперь обратим наше внимание на тормозные колодки. Сначала используйте тот же очиститель, который вы использовали для роторов, или много моющего средства и воды, и протрите колодки щеткой.Если подушечки не слишком загрязнены, возможно, их удастся сохранить.

Другой метод - использовать мелкую наждачную бумагу и стереть поверхность подушечек, чтобы удалить глазурь или грязь. В зависимости от степени загрязнения эти действия обычно помогают вылечить тормоза.

Некоторые люди говорят, что можно запечь тормозные колодки в духовке, чтобы решить эту проблему, но мы никогда не пробовали это делать, поэтому не можем ручаться за успех. Производители дисковых тормозов не рекомендуют это вообще.

Если эти наконечники не излечивают тормоза, возможно, вам нужно заменить тормозные колодки, боюсь. Если вы не уверены, какая тормозная колодка вам нужна, и у вас есть несколько ключевых вариантов, прочитайте ссылку ниже.

- Все, что нужно знать о замене колодок дискового тормоза

Выталкивающие поршни

Преимущество гидравлических дисковых тормозов по сравнению с механическими дисковыми и ободными тормозами заключается в том, что суппорты автоматически регулируются с учетом износа колодок. Таким образом, по мере износа колодок поршни выходят из суппорта, чтобы расстояние до ротора оставалось неизменным.Это ключевое преимущество перед ободными тормозами.

Однако вы должны быть осторожны, когда снимаете колеса с велосипеда, будь то для транспортировки или хранения. Если вы потянете за рычаг тормоза с выпущенным колесом, колодки выйдут, и вы не сможете вернуть колесо обратно. Это то, что мы все делали здесь один или два раза на road.cc.

К счастью, решение простое. Вы можете приобрести специальные проставки для колодок (их делают SRAM и Shimano) или импровизировать с толстым куском картона и просто поместить между колодками после того, как вы сняли колесо.Теперь, если вы случайно потянете за рычаг тормоза, колодки не выскочат.

Если вы забыли это сделать, а колодки выдавливаются, вам нужно вставить их обратно. Мы рекомендуем взять тонкую отвертку с плоским лезвием и очень осторожно, стараясь не повредить колодки здесь, раздвинуть колодки. Затем переключитесь на рычаг для шин или гаечный ключ с круглой головкой и раскачивайте колодки в стороны, вдавливая поршни обратно в суппорт. Для этого не потребуется много силы. Теперь вставьте колесо и потяните за рычаг тормоза несколько раз, и все должно получиться идеально.

Мягкие тормоза

Гидравлические тормоза должны иметь хороший, надежный рычаг. Если тормозной рычаг кажется мягким и пористым, это признак того, что в системе есть воздух, и потребуется его прокачка. Очень редко воздух попадает в систему, гидравлический тормоз полностью герметичен, и можно прожить годы, не прокачивая тормоза, поэтому не бойтесь, это не то, о чем вам придется часто беспокоиться. .

Если вы не уверены в прокачке тормозов, отнесите велосипед в уважаемый веломагазин и позвольте им сделать это.У них будут все необходимые инструменты и опыт, чтобы сделать это быстро и правильно, и это будет намного менее беспорядочно, чем в первый раз, когда вы попытаетесь сделать это самостоятельно дома. Я говорю здесь из личного опыта.

Чтобы провести прокачку дома, вам понадобится набор для прокачки. У каждого производителя есть свой комплект для прокачки, они несовместимы друг с другом - Shimano и SRAM используют очень разные методы и жидкости. Так что купите комплект для прокачки тормозной системы и следуйте прилагаемым инструкциям или посмотрите наше видео о том, как прокачать тормозную систему ниже.

- Прокачка тормозов SRAM


Следуйте этим советам, и у вас должны быть дисковые тормоза, которые всегда будут работать хорошо. Если у вас есть еще вопросы, не стесняйтесь задавать их в разделе комментариев ниже.

.

Смотрите также