Главная » Разное » Как нарезать новую резьбу в коленвале

Как нарезать новую резьбу в коленвале


Восстановление резьбы дедовским методом

Данный способ восстановления резьбы показал мне мой отец в свое время, а ему - его отец (мой дед). Повреждение резьбы в отверстиях, особенно когда они выполнены в деталях из алюминиевых, магниевых или медных сплавов, происходит довольно часто. С такой проблемой массово сталкиваются на ремонтных предприятиях, станциях технического обслуживания, в быту и т. д.

Может так оказаться, что под рукой нет метчика соответствующего размера, а деталь с поврежденной резьбой громоздкая и прочно закреплена к машине или механизму, например, как кожух сцепления к двигателю и коробке перемены передач.
Кажется, положение безвыходное. Но, оказывается, существует довольно простой, но эффективный способ восстановления резьбы на месте с помощью обыкновенного стального болта соответствующего размера, даже, возможно, выкрученного из того же отверстия с повреждениями.
Для осуществления способа нам понадобится мини болгарка с небольшим и тонким диском. Если она отсутствует, то можно обойтись обыкновенной ножовкой по металлу, благо пилить-то в принципе нечего. Приведем несколько конкретных примеров использования этого способа восстановления внутренней резьбы.

Восстановление резьбы выпускного коллектор автомобиля


Представьте себе выпускной коллектор, который в нескольких местах закрепляется к блоку цилиндров двигателя болтами или шпильками. Повреждение хотя бы одного отверстия такой детали представляет существенную проблему. Даже отсоединить этот узел от двигателя зачастую непросто: за многие годы эксплуатации он из-за высоких температур намертво прикипает к своему посадочному месту. А потом еще надо найти мастера с нужным метчиком, заплатить за работу…
Остается одно: устранить проблему самому, поскольку смятый профиль в отверстии не позволит вкрутить в него болт, а даже может испортить резьбу и на нем.


Можно воспользоваться «родным», выкрученным только что, или другим, но точно таким же по размеру и профилю.
Зажимаем его головку в слесарных тисках так, чтобы стержень был направлен вверх. Затем ножовкой по металлу точно по центру стержня прорезаем паз примерно на 3-5 витков.

Далее обильно смазываем машинным маслом разрезанный болт и поврежденное место, и вкручиваем этот своеобразный метчик в него вначале от руки насколько хватит сил, далее – гайковертом, вкручивая и выкручивая его несколько раз подряд.


В результате резьбовые выступы на болте, разрезанные пазом, входят в углубления и постепенно срезают смятия.

Выкрутив после этого наш своеобразный метчик, убеждаемся, что сам он остался цел, а что еще важнее – он полностью восстановил профиль в отверстии.

Теперь в него можно ввернуть этот или другой такой же болт до конца силой одной руки и закрепить деталь в предназначенное для нее место.

Крепление петли капота


Иногда этот дефект возникает в отверстии, к которому крепится петля капота. Поступаем точно так же, как и с выхлопным коллектором.

Крепежный болт закрепляем в тисках и выполняем паз на его стержне, добавляя смазки, после чего закручиваем его от руки, пока это возможно.

Далее процесс продолжаем с помощью гайковерта, несколько раз заворачивая и отворачивая самодельный метчик.

При этом, разрезанные профили его резьбы, приводят в порядок профиль в отверстии, выполняя функции метчика. Вынув болт, можно убедиться, что резьба на нем и внутри в полном порядке. Болт в него теперь легко вкручивается от руки. Если затем его поджать гайковертом, то он обеспечит необходимое усилие затяжки.


Восстановление резьбы на блоке цилиндров двигателя


Рассматриваемая проблема может возникнуть и на блоке цилиндров двигателя, особенно если он изготовлен из алюминиевого сплава. Забитая или смятая резьба в отверстии не позволяет установить болт как положено. Он либо не вкручивается, либо стремиться пойти не так, как нужно.

Повторяем процедуру, которую мы использовали с выхлопным коллектором и узлом крепления петли на капоте. Стержень зажатого в тиски болта разрезается с конца ножовкой по металлу на глубину нескольких витков.

Затем, удалив с него металлические частицы, и обильно смазав, закручиваем от руки в отверстие с повреждениями. Как только болт надежно войдет туда на несколько витков, берем в руки гайковерт и осторожно и постепенно вворачиваем и выворачиваем его, пока не пройдем все глубину до конца.

Убеждаемся, что резьба в отверстии восстановлена, а на болте она не получила повреждений. Доказать это можно вкручиванием его на место на всю глубину от руки.

Вывод


Этот на удивление простой способ восстановления резьбы в отверстиях, учитывая, что ежедневно в мире производятся миллионы болтов, можно причислить к выдающимся техническим решениям.

Смотрите видео


Восстановление резьбы на коленвале. - Мотоциклы, скутеры

Подарили мне коленвал от китайского мопеда 110сс и в голову сразу пришла мысль об увеличении кубатуры своего мопеда с 72 до 110. Но подарили его естественно не просто так.

На коленвале испорчена резьба со стороны посадки магнита генератора. Магнит там садится на конус и после затяжки с помощью трубы (иначе видимо не умеют) снять его проблематично.

Люди, которые снимали в этот раз магнит, не подумали и уперли винт трехпалого съемника подшипников прямо в центровочное отверстие в коленвале и тянуууууууули (наверное тоже трубой). Итог на фото (резьба м10, конец "расплющило" аж до 13мм)

 

Возможно ли восстановить данный коленвал и если да то как?

Нарезка резьбы метчиком: таблица и правила

Метчик – инструмент, с помощью которого можно быстро и точно нарезать резьбу в подготовленном отверстии. Это стержень, разделенный на рабочую часть и хвостовик. Хвостовик служит для фиксации в воротке или патроне станка. Удаление стружки обеспечивают продольные или винтовые канавки, находящиеся на режущей части. Для изготовления этого инструмента используют углеродистые или быстрорежущие стали. Чтобы качественно нарезать внутреннюю резьбу, необходимо знать, как правильно выбрать метчик и подготовить отверстие.

Разновидности инструмента

Подходящий инструмент выбирают, в зависимости от особенностей обрабатываемого материала, требуемой производительности и других параметров. С помощью метчиков разных типов можно нарезать метрическую или дюймовую внутреннюю резьбу с цилиндрическим или коническим профилем.

По способу ведения процесса различают модели:

  • Проходные (универсальные). Их рабочая часть состоит из трех зон. Первая выполняет черновую нарезку, вторая – промежуточную, третья – чистовую.
  • Комплектные. Для выполнения полного комплекса работ используют несколько инструментов – для черновой, промежуточной и чистовой нарезки. Комплекты состоят из трех метчиков, реже – из двух (для черновой и чистовой обработки). Для обработки особо прочных металлов используют комплекты с 5 инструментами.

Инструмент изготавливают двух типов: для обработки отверстия вручную или с помощью металлорежущего оборудования.

  • Машинно-ручной. Имеет квадратный хвостовик. Работает в комплекте с держателем с двумя ручками – воротком.
  • Машинный. Устанавливается в патрон металлообрабатывающих станков различных типов.

Для нарезки резьбы в непроходных и сквозных отверстиях применяют метчики разных конструкций:

  • Для непроходных отверстий используют комплектный инструмент без конусного кончика. Работа обычно выполняется воротком.
  • В сквозных отверстиях резьбу изготавливают метчиками с конусообразным кончиком. Чаще всего это разновидности инструмента универсального типа.

Каналы для отведения стружки имеют различные формы: прямую, винтовую, укороченную.

Для обработки материалов невысокой твердости подходят стружкоотводящие каналы любых форм. Чтобы метчиком нарезать резьбу в материалах высокой твердости, таких как нержавеющая и жаропрочная стали, применяют только инструмент, в котором режущие сегменты имеют шахматное расположение.

Как правильно определить диаметр отверстия?

Перед тем как нарезать резьбу, изготавливают отверстие, диаметр которого определяют по стандартизированным таблицам. Если подготовить отверстие, сечение которого меньше рекомендованной величины, инструмент выйдет из строя, если больше – результат будет некачественным.

Таблица соответствия метрических резьб и диаметров отверстий для них

Обозначение резьбы Диаметр, мм Обозначение резьбы Диаметр, мм Обозначение резьбы Диаметр, мм
М 2 1,6 М 8 6,7 М 22 19,4
М 2.2 1,75 М 9 7,7 М 24 20,9
М 2.5 2,05 М 10 8,5 М 27 23,9
М 3 2,5 М 11 9,5 М 30 26,4
М 3.5 2,9 М 12 10,2 М 33 29,4
М 4 3,3 М 14 12,0   31,9
М 5 4,2 М 16 14,0 М 39  
М 6 5,0 М 18 15,4 М 42 37,4
М 7 6,0 М 20 17,4 М 45 40,4

Таблица соответствия дюймовых резьб и диаметров отверстий для них

Размер резьбы, дюймы Диаметр, мм Размер резьбы, дюймы Диаметр, мм
1/8 8,8 7/8 28,1
1/4 11,7 1 30,5
3/8 15,2 1 1/8 35,2
1/2 18,9 1 1/4 39,2
5/8 20,7 1 3/8 41,6
3/4 24,3   45,2

Этапы нарезания резьбы машинно-ручным метчиком

Порядок производства работ:

  • Первый шаг – разметка в соответствии с чертежами.
  • По отметкам производят кернение остро заточенным керном.
  • Сверлят со средним нажимом на невысоких оборотах. Дрель должна находиться под прямым углом к поверхности. Перед началом работ сверло смазывают. Если глубина отверстия большая, то смазывание производят не только перед началом, но и во время работы. Глубина глухого отверстия должна быть несколько больше, чем нарезаемая длина. При отсутствии запаса резьба может получиться неполной.
  • Повысить качество результата позволяет обработка зенкером, которая уменьшает конусность и обеспечивает параллельность боковых поверхностей.
  • Метчик закрепляют в воротке, кончик его смазывают и вставляют в отверстие строго под прямым углом к поверхности. Делают первый оборот, несильно нажимая сверху на вороток. После первого оборота вперед следует сделать половину оборота назад для удаления стружки. Особую осторожность соблюдают при использовании универсального инструмента – он хрупкий и его легко повредить. Проще работать с комплектными моделями.

Полезные советы

  • Чтобы правильно нарезать резьбу в металлах с низкой твердостью и высокой вязкостью, таких как алюминий, сплавы на его основе, медь, баббиты, метчик рекомендуется периодически вынимать для очистки каналов от налипшей стружки.
  • При использовании комплектных моделей следует использовать полный набор. Пропуск чернового инструмента не ускоряет, а замедляет нарезание. Такое нарушение технологии приводит к снижению качества результата, а иногда и к выходу метчика из строя.
  • Для предотвращения перекоса метчика через 2-3 нити проверяют вертикальность его положения с помощью угольника. Такая предосторожность особенно актуальна для глухих и мелких отверстий.

Процесс необходимо вести с применением жидкостей, предназначенных для смазки и охлаждения:

  • в стальных элементах применяют эмульсии, льняное масло, олифу;
  • в изделиях из алюминия и его сплавов – керосин;
  • при обработке меди – скипидар.

Нарезать резьбу в деталях из чугуна или бронзы можно без применения смазки.

Авторская статья "Ремонт резьбы" на сайте инженерной-технологической компании Механика

Разнообразие материалов и методов

Часто при ремонте двигателя механику приходится «сражаться» с непокорным крепежом – когда гайка или болт не «желают» отворачиваться. И если с непокорной гайкой справится несложно, то восстановление поврежденной резьбы в отверстии – не всегда простая задача.

Тем не менее, подобные резьбы тоже ремонтируются. Самый простой случай – когда в резьбовом отверстии слегка замята пара ниток резьбы. Тут можно прогнать резьбу метчиком, который восстанавливает резьбу, почти не снимая металла. Если же резьба повреждена сильно (сорвана), то ее обычно ремонтируют с помощью резьбовой вставки, иначе называемой футоркой. Резьбовые вставки бывают самыми разными, но всегда имеют внутреннюю резьбу (с диаметром и шагом оригинальной резьбы), а снаружи – другую резьбу, которая может быть стандартизованного размера и профиля, либо – специальной, характерной только для данной футорки. Обычно подобные футорки изготавливают специализированные компании, но в некоторых случаях их можно сделать и самостоятельно, на токарном станке.

Рис. 1
Наборы подобных вставок (со спиральной намоткой) доступны для любых резьб – дюймовых и метрических, с мелким и крупным шагом. Полный комплект включает в себя набор вставок, сверла, метчики и установочный инструмент. Набор, показанный здесь, включает в себя дюймовые резьбы с крупным шагом, размерами ¼”x20, 5/16”x18, 3/8”x16, 7/16”x14 и 1/2''x13.

Установка подобной вставки требует рассверливания отверстия до увеличенного диаметра, нарезки новой резьбы, которая нужна для внешней резьбы футорки, и ее последующей установки.

Рис. 2
Здесь крупным планом показан хвостовик «пружинки», загнутый внутрь вставки. Обратите внимание на небольшую насечку на проволоке. По этому месту хвостовик отламывается, когда «пружинка» ввернута на предназначенное ей место.

В ассортименте многих поставщиков есть множество вариантов подобных ремонтных вставок. Однако наибольшее распространение получили так называемые «пружинки» - то есть, напоминающие маленькие спиральные пружины. Обычно их изготавливают из «граненой» стальной проволоки, свернутой в спираль и образующей резьбу требуемого профиля и шага. Причем можно приобрести и комплекты, в которых есть все необходимое для установки «пружинок» (сверла, метчики и оправки), и сами «пружинки» по отдельности. В комплекте обычно есть еще и инструкция, где сказано, какого диаметра отверстие нужно засверлить – для установки вставки нужного размера.

Рис. 3
Сверла в наборе обычные, но метчики – специальные и предназначены только для нарезания резьбы для вставок. Следует учесть, что маркировка на каждом подобном метчике показывает размер внутренней резьбы вставки, а не резьбу на самом метчике.

В принципе, установка «пружинки» происходит следующим образом: засверлите поврежденное отверстие до подходящего размера, нарежьте резьбу в этом отверстии с помощью специального метчика из комплекта, а затем вверните «пружинку», которая имеет небольшой хвостовик в нижней части, «цепляющийся» за оправку. Когда вставка будет завернута в отверстие, обратите внимание на ее заглубление: верх «пружинки» должен быть на 1-2 витка резьбы ниже плоскости детали. После установки на нужную глубину, хвостовик на «пружинке» нужно удалить. Для этого он снабжен специальной насечкой. Один быстрый удар зубилом по хвостовику легко ломает его. Также для этой цели можно использовать «длинноносые» плоскогубцы, сворачивая хвостовик по насечке. Если отверстие сквозное и деталь демонтирована с двигателя, отломленный хвостовик выпадет наружу. Если же ремонтируемая деталь под капотом, то вам нужно действовать аккуратно, что хвостовик не попал внутрь двигателя и т. д. В этом случае лучше всего использовать «длинноносые» плоскогубцы или лучше ручные тиски с узкими губками, чтобы надежно удержать хвостовик.

Рис. 4
При рассверливании глухого отверстия с поврежденной резьбой будьте осторожны. Не следует заглублять сверло больше, чем нужно. В противном случае есть риск попасть прямиком, скажем, в канал системы охлаждения или смазки.

Подобная «пружинка» из нержавеющей стали, в случае с алюминиевой ремонтируемой деталью, делает внутреннюю резьбу гораздо прочнее, чем исходная. А благодаря специальному профилю наружной резьбы, она плотно и без зазоров стыкуется с материалом детали. Иными словами, ее невозможно ослабить и вынуть.

Рис. 5
Продуйте отверстие сжатым воздухом, чтобы удалить стружку, а затем аккуратно нарежьте в нем резьбу, используя рекомендованный метчик.

Другой вариант резьбовых вставок – втулки-футорки из нержавеющей или обычной стали, которые фиксируются на посадочном месте стопорными штифтами. Они, эти штифты, предотвращают ослабление или проворачивание футорок. Футорки могут быть любого размера, как дюймового, так и метрического.

Рис. 6
«Пружинка» легко наворачивается на установочную оправку. Как только «пружинка» начинает заворачиваться в отверстие, она слегка расширяется. Поэтому вы не сможете вынуть ее без проблем (если вдруг передумаете), так как конструкция обеспечивает сильное удержание. Единственный надежный способ вытащить «пружинку» – захватить ее плоскогубцами и выдернуть. Это неминуемо разрушит вставку и, возможно, приведет к повреждению резьбы, которую вы недавно нарезали. Поэтому убедитесь, что у вас все под рукой и все готово для ремонта, прежде чем начать вворачивать «пружинку» .

Лучший способ «отремонтировать» поврежденный болт или шпильку – это просто заменить его. Если же вам нужно отремонтировать наружную резьбу (на шпильке или болте), то решением будет плашка нужного размера. Единственная причина попытаться отремонтировать болт – это если у вас нет доступной замены (например, вы находитесь далеко от мастерской или магазина), или если болт уникален, и непросто найти точную замену. Если шпилька повреждена, опять-таки лучший выход – заменить ее, если время и расходы не диктуют вам необходимость ремонта резьбы.

Рис. 7
Вставка должна быть установлена заподлицо с поверхностью детали. Не оставляйте ее часть снаружи. Чтобы отломить хвостовик «пружинки», установленной в глухое отверстие, можно использовать зубило и молоток. Как показано здесь, поставьте зубило как можно ближе к насечке и с силой ударьте по хвостовику .

Необычный ремонт резьбы, который также «исправляет» трещины

Отверстия под болты крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников с трещинами, до недавних пор считались неремонтируемыми. Даже если мы убежденные сторонники того, что отремонтировать можно все, что угодно, если на это есть достаточно времени, творчества и денег, то мы все же должны считаться с тем фактом, что иной ремонт просто не стоит времени, забот и расходов.

Рис. 8
Вот хвостовик, который удалили из этой вставки 3/8”x16. Его нужно удалить по двум причинам: чтобы он не мешал заворачивать болт, и чтобы «пружинка» не врезалась дальше, когда болт будет завернут. Помните: вставка может сама себе нарезать резьбу и дальше, если позволяет глубина отверстия и если хвостовик остался на месте. ПРИМЕЧАНИЕ: Используя подобную резьбовую вставку, вы ДОЛЖНЫ применять сверло, указанное в инструкции, и вы ДОЛЖНЫ использовать только тот метчик, что находится в комплекте. Вы также должны вворачивать вставку только с помощью специальной оправки из комплекта. Поэтому, если вы первый раз приступаете к подобной работе, то покупайте весь комплект сразу.

В этом смысле, изобретательные ребята из компании LOCK-N-STITCH разработали ремонтную футорку, которая устраняет не только повреждения резьб, но и трещины в отверстиях под болты. Главная особенность подобной футорки в том, что она способна «стянуть» разделенные трещиной стенки резьбового отверстия, создавая достаточно прочное соединение даже при затягивании болтов с большим моментом, как скажем при установке головки блока или крышек коренных подшипников.

Рис. 9
А эта резьбовая вставка (футорка) – цельная втулка, со внутренней резьбой нужных диаметра и шага (необходимой для восстановления отверстия), а внешняя резьба позволяет ввернуть футорку в ремонтируемую деталь. Стопорные штифты, находящиеся в канавках внешней поверхности, фиксируют футорку после установки. Подобные вставки не требуют уникальных метчиков. Нужные для ремонта размеры сверл и метчиков прописаны в приложенной инструкции.

Стенка отверстия под болт трескается обычно из-за перетягивания болта, так как в этом случае радиальное усилие, как результат действующего крутящего момента, превосходит предел прочности материала детали.

По словам Гарри Рида из LOCK-N-STITCH: «Это действительно большая проблема, так что все производители двигателей вынуждены принимать специальные конструктивные меры, чтобы предотвратить образование трещин. Это врожденный недостаток болтов со стандартной резьбой, который с самого первого дня отравляет индустрию крепления». Самым привычным решением для профилактики трещин является достаточное заглубление резьбы. Другие меры включают в себя местные утолщения вокруг отверстий под болты и расположение отверстий, на достаточном удалении от краев и между собой.

Рис. 10
Тип вставки с внутренним стопорным штифтом предполагает использование инструмента для его установки.

Так как в новых двигателях для головок цилиндров и блоков все чаще используются алюминиевые сплавы, то и количество резьбовых отверстий с сорванной резьбой или треснувших велико как никогда. Например, в алюминиевых ГБЦ отверстие под свечу зажигания с сорванной резьбой - обычное дело.

Рис. 11
Примеры двух футорок и соответствующих штифтов.

Хотя использование «пружинок» из нержавеющей стали делает подобный ремонт простым и удобным, проблема использования спиралей из нержавеющей стали и стальных тонкостенных футорок для отверстий свечи зажигания в алюминиевых головках, - говорит Рид, - состоит в том, что они очень плохо отбирают тепло от свечей зажигания, и свечи могут перегреться. «Пружинки» действуют как тепловая плотина, ограничивая передачу тепла, так как нержавейка проводит тепло очень медленно. Ведь стальные футорки не могут расширяться так же быстро, как и алюминий, тем самым нарушается и плотность посадки и теплоперенос. Резьбовые футорки, системы Spiralhook, для ремонта отверстий свечей зажигания в алюминиевых головках сделаны из анодированного алюминия, что дает равномерную теплопередачу даже в головках с воздушным охлаждением. Кроме того, эти новые футорки нельзя вывернуть из-за стопорного штифта, установленного через фланец футорки».

Рис. 12
Во-первых, засверлите поврежденное резьбовое отверстие, используя сверло с диаметром, указанным в инструкции. Обратите внимание, что тип футорки (с внутренним штифтом) обычно предполагает сверло большего диаметра, чем используется обычно под размер внешней резьбы футорки. Например, при использовании футорки KeenSerts ¼”x28 (с внутренней резьбой ¼”x28), наружная резьба на футорке – 3/8”x16. Обычно для этого используют сверло 5/16”, однако футорка KeenSerts требует сверло диаметром 8,4 мм. Но не стоит заморачиваться – достаточно следовать инструкциям в любом доступном комплекте футорок.

Проблемы, связанные с установкой прежних цельных футорок состоит в том, что при их установке приходится снимать много металла вокруг отверстия, ослабляя отливку. Это может даже привести к образованию трещины в теле детали. «Футорки Spiralhook, - говорит Рид, - решают большинство проблем. Внешняя резьба такой футорки «стягивает» окружающий металл к резьбе. Чем больше крутящий момент при затягивании болта, тем больше сила «стягивания».

Рис. 13
После того, как мы засверлили поврежденное отверстие диаметром ¼”x28 сверлом 8,4 мм, мы забиваем в отверстие футорку 3/8”x16.

Вот, к примеру, описание ремонта трещины на блоке цилиндров двигателя «Chevrolet 427» 1967 года. Трещина, которая началась в отверстии под болт ГБЦ и затем распространилась по цилиндру примерно на 16 мм. Трещину в блоке сначала заштифтовали снизу вверх, до привалочной поверхности, таким образом, что последний штифт «пересекся» с ремонтной футоркой. Затем отверстие под болт рассверлили, зацековали и нарезали в нем резьбу для футорки серии F1. Затем отверстие смазали небольшим количеством резьбового герметика и ввернули на место футорку, крутящим моментом на 10% превышающим момент головочного болта, требуемого спецификацией. После установки футорки зафиксировали ее стопорным штифтом (для надежности). Затем, верхний край футорки и штифта зачистили и отшлифовали. Стоит отметить, что при подобном ремонте не рекомендуется устанавливать в цилиндр гильзы.

Рис. 14
Футорка должна быть заглублена под поверхность детали.

При ремонте трещины в отверстии под болт крепления крышки коренного подшипника нужно только рассверлить его, нарезать резьбу и установить футорку серии F3. Отверстие будет лучше прежнего, чем больше усилие затяжки болта, тем плотнее «сжимается» трещина.

Рис. 15
После того, как футорка установлена, вставьте направляющий выступ оправки внутрь.

Поврежденную резьбу в посадочном месте по стакан форсунки тяжелого дизеля также можно отремонтировать с помощью подобных футорок, даже если трещина вышла наружу. По словам Рида, просто заштифтуйте трещину и установите футорку Full-Torque. В производственной гамме компании LOCK-N-STITCH есть футорки для ремонта резьб стаканов форсунок Caterpillar, Detroit Diesel и многих других коммерческих двигателей.

Рис. 16
Оправка должна соприкасаться с верхней частью штифтов.

Есть четыре различных варианта футорок типоразмерного ряда Full-Torque:

  • F1 – для ремонта отверстий под свечи зажигания, отверстий под стаканы форсунок и под болты ГБЦ.
  • F2 – футорка в глухое отверстие, с получением сухого, герметичного отверстия. Например, для кронштейна крепления двигателя, масляного поддона и некоторых отверстий под болты ГБЦ.
  • F3 – футорка в глухое отверстие, предназначенная для ремонта отверстий под болты дизельных головок блока и крышек коренных подшипников.
  • F4 – универсальная футорка, для любых сильно поврежденных резьбовых отверстий.

Рис. 17
Ударьте молотком по оправке, чтобы штифты вошли в тело детали.

Ремонт резьбы под свечу зажигания

Если вы до сих пор не сталкивались с такой проблемой, вполне вероятно, что вы столкнетесь с ней в ближайшем будущем. Во многих современных двигателях резьба под свечу в алюминиевой головке блока слишком «слабая». К примеру, в головке блока Ford 4.6 L, просто потому, что некоторые «конструкторы-гении» сделали в этом отверстии всего лишь три или четыре нитки резьбы. Или, возьмите двигатель 2.4 L DOHC, автомобиля Chrysler PT Cruiser. Даже несмотря на то, что резьба под свечу зажигания тут длиной примерно в 25 мм. Свеча в 1-м цилиндре без предупреждения отказывала, а вместе с ней и резьба «кончалась».

Рис. 18
Так выглядит полностью установленная футорка ¼”x28. Стопорные штифты фиксируют ее от проворачивания.

Возможные варианты ремонта: заменить головку блока на новую, снять головку и отремонтировать резьбу (это влечет за собой мороку с ремнем ГРМ, креплением двигателя, выпускным коллектором, патрубками охлаждения и т. д.) или сделать ремонт не разбирая двигателя.

Если время поджимает или денег у клиента немного, то остается последний вариант. Основная проблема состоит в том, что в этом двигателе резьба под свечу находится на дне глубокого свечного колодца. Поэтому выбор возможных футорок для подобного ремонта невелик. Один из самых подходящих комплектов – P/N FT-514LTK, компании LOCK-N-STITCH, позволяет отремонтировать резьбу под свечу зажигания либо со снятой головкой, либо с прямо на двигателе. Кроме того, футорки в этом комплекте – тонкостенные, из анодированного алюминия, а еще здесь верхний виток внешней резьбы Full-Torque имеет специальный профиль, что гарантирует надежность крепления футорки.

Сам ремонт очень прост. Единственная проблема – обеспечить доступ к свечному колодцу. Для этого приходится снимать впускной коллектор, корпус дросселя, блок катушек зажигания и клапанную крышку. Кстати, снимать и ставить эти детали обратно дольше, чем восстановить резьбу.

Рис. 19
Как «пружинки», так и футорки можно применять для ремонта отверстий под свечи зажигания. Здесь показан комплект алюминиевых футорок со штифтами для ремонта отверстий свечей зажигания в алюминиевых ГБЦ. Вообще-то использование футорок из нержавеющей стали в алюминиевых головках дает большую прочность резьбы, чем в исходном исполнении. Но некоторые специалисты полагают, что разные металлы и их разная теплопроводность негативно влияют на передачу тепла.

Комплект P/N FT-514LTK включает в себя все, что нужно. В том числе длинную (230 мм) развертку, специальный метчик, центрирующую втулку для развертки, резец для посадочного места под футорку, оправку для футорки, сверло диаметром 1,6 мм и направляющую втулку для сверла, несколько стопорных штифтов, а также пузырьки со смазкой для метчика и с резьбовым герметиком. Футорки можно купить по отдельности, в зависимости от того, какой нужен размер резьбы и длина. В случае с PT Cruiser футорка имела внутреннюю резьбу М14х1.25 и габаритную длину 25 мм.

Рис. 20
Футорки системы Spiralhook используют наружную резьбу специального профиля – когда витки «заершены» под углом и направлены вверх. Такая конструкция крепко «захватывает» стенку отверстия и «стягивает» металл детали внутрь.

После снятия клапанной крышки, надо провернуть коленвал, так чтобы поршень не опустится ниже ВМТ (чтобы развертка не коснулась днища поршня). Опустив поршень вниз, вставьте в свечное отверстие алюминиевый пруток диаметром около 10 мм, до контакта с днищем поршня и сделайте на нем отметку вровень с началом отверстия под свечу. А затем отметьте то же расстояние на хвостовике развертки (чтобы убедиться, что не попадете в поршень).

Рис. 21
Обратите внимание на трещину (выделена красным цветом) от резьбового отверстия до канала водяной рубашки на поверхности блока цилиндров.

Затем надо нанести слой смазки на канавки развертки (чтобы стружка не попала в цилиндр). Центрирующая втулка, из комплекта, на хвостовике развертки удержит развертку строго по оси отверстия, а конец развертки диаметром 12,5 мм войдет в существующее отверстие свечи зажигания. Поврежденная резьба удаляется с помощью резца развертки, диаметром 16,25 мм.

Небольшая фаска, которая имеется в верхней части отверстия под свечи зажигания, не дает возможности подобраться туда с футоркой, установленной на оправку. Поэтому фаску надо срезать, с помощью специального резца, входящего в комплект, установив его на оправку.

Рис. 22
После засверливания поврежденного отверстия и нарезания резьбы (с помощью метчика Loc-N-Stitch) в него была установлена футорка Spiralhook. Для этого используется специальная оправка, захватывающая футорку за верхнюю часть (обратите внимание на маленькое отверстие для стопорного штифта на футорке).

После обработки стоит пропылесосить отверстие, с помощью насадки из полудюймового резинового шланга диаметром. Это позволит удалить всю пыль и алюминиевую стружку с днища поршня (то есть – из цилиндра).

Затем в отверстии надо нарезать резьбу с помощью метчика из комплекта. Метчик надо смазать маслом из комплекта. А для его вращения хорошо подойдет удлинитель и трещотка на 3/8” дюйма из комплекта инструмента. После нарезания резьбы надо еще раз пропылесосить отверстие.

Рис. 23
Футорка Spiralhook в отверстии под болт крепления ГБЦ на блоке цилиндров двигателя «Шевроле».

После покрытия тонким слоем противозадирной пасты внешней резьбы оправки для установки футорки, сама футорка наворачивается на оправку. Затем, на внешнюю резьбу футорки наносится несколько капель резьбового герметика из набора. Потом футорка заворачивается в отверстие с новой резьбой и затягивается крутящим моментом 3,7 кгм. После установки футорки, надо вставить тонкую направляющую втулку в отверстие в оправке.

Эта втулка не даст сломаться тонкому сверлу, которым надо сделать отверстие диаметром 1,6 мм, как с краю футорки, так и в самой головке. После сверления надо продуть место обработки сжатым воздухом или снова пропылесосить, чтобы убрать стружку.

Рис. 24
После вворачивания футорки Spiralhook, верхняя ее часть срезается вплотную к поверхности, а сама поверхность блока затем заново обрабатывается.

Вынув сверло, надо оставить направляющую втулку на месте, следует нанести три капли герметика прямо во втулку и опустить в нее стопорный штифт. Потом, с помощью подходящей тонкой выколотки надо полностью осадить штифт на место. Примечание: герметик имеет хорошую тепловодность и полностью затвердеет, когда разогреется до рабочей температуры, но он все равно быстро твердеет, поэтому, если штифт вставлен полностью, выньте направляющую втулку и очистите ее растворителем. Теперь можно убрать оправку, с помощью которой была ввернута футорка.

Рис. 25
Даже после снятия клапанной крышки (что требует демонтажа впускного коллектора и блока катушек зажигания) резьба под свечу зажигания все равно находится в глубине свечных колодцев, поэтому требуется большая механическая обработка.

Резьбу новой свечи, перед установкой, стоит смазать тонким противозадирной пасты. Да и остальные три свечи тоже надо заменить.

Вот и все. Вся процедура занимает примерно полтора часа, причем примерно час уходит на снятие и повторную установку клапанной крышки, коллектора и прочего.

Комплект P/N FT-514LTK – отличная вещь для срочного ремонта резьбы под свечи зажигания. И хотя расточка отверстия и нарезание резьбы в головке, установленной на двигателе, может показаться на первый взгляд рискованной, но с малой толикой здравого смысла такой ремонт проходит успешно. Конечно, лучшим решением было бы снять головку, отремонтировать резьбу на станке, вычистить головку и установить заново. Но, когда ограничены и бюджет, и время, такой ремонт – то, что доктор прописал.

Рис. 26
В комплекте для ремонта отверстий под свечи зажигания Goodson P/N FT-514LTK есть все необходимое (комплект – универсальный для целого ряда головок блоков цилиндров и требует только правильно подобрать длину футорки для нужной модели).

Важно еще отметить, что это надежный ремонт, а не дешевое латание дыр. На деле, футорка гарантирует превосходную установку свечи, сравнимую с оригинальным исполнением. 

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью


Как нарезать резьбу вручную плашкой и метчиком

Резьбовые соединения широко применяются в устройстве различных механизмов и машин. Болты, шпильки, винты, гайки – это универсальные, взаимозаменяемые крепежные изделия. Однако бывают случаи, когда требуется нарезать резьбу вручную. Качественно выполнить эту работу поможет специализированный инструмент.

Содержание

В машиностроении выделяют три основные системы крепежных резьб: метрическую, дюймовую и трубную.

Метрическая резьба получила наибольшее распространение. Она имеет треугольный профиль с углом 60˚. Её основные параметры, диаметр и шаг, выражаются в миллиметрах. Пример обозначения: М16. Это означает, что резьба метрическая, имеет диаметр 16 мм с крупным шагом 2,0 мм. Если шаг мелкий, тогда указывается его значение, например, М16*1,5.

Диаметры дюймовой и трубной резьбы выражаются в дюймах. Шаг характеризуется числом ниток на дюйм. Указанные параметры стандартизированы, поэтому всегда есть возможность подобрать необходимый инструмент.

Нарезание наружной резьбы плашкой

Для нарезания наружной резьбы потребуются следующие инструменты и материалы: плашка или трубный клупп, плашкодержатель, напильник, тиски, штангенциркуль, машинное масло.

Наибольшее распространение получили круглые плашки (лерки). Они бывают цельными или разрезными. Диаметры цельных круглых плашек стандартизированы. Это позволяет выбрать подходящий вариант из большого ряда размеров, например, М10, М12, М14, М16.

Особенностью разрезных плашек является возможность регулировать диаметр нарезаемой резьбы в пределах 0,1…0,25 мм. Однако они обладают пониженной жесткостью, что сказывается на точности получаемого профиля.

Порядок работы

Плашку устанавливают в плашкодержатель подходящего размера. После этого её закрепляют при помощи винтов. В случае с наружной трубной резьбой нередко используют плашкодержатели с трещоткой. Они обеспечивают удобство работы в труднодоступных местах, например, у стены.

Толщину стержня выбирают на 0,1…0,25 мм меньше диаметра наружной резьбы. Например, для М6 с крупным шагом это 5,80…5,90 мм; М8 – 7,80…7,90 мм; М10 – 9,75…9,85 мм. Замеры выполняют с  помощью штангенциркуля. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы среднего класса точности 6g представлены в таблице.

Номинальный диаметр

резьбы, мм

Шаг, P

Диаметр стержня, мм

номинальный

минимальный

5

0,8

4,92

4,82

6

1

5,89

5,79

8

1,25

7,87

7,76

10

1,5

9,85

9,73

12

1,75

11,83

11,7

14

2

13,8

13,67

16

2

15,8

15,67

18

2,5

17,8

17,62

20

2,5

19,8

19,62

22

2,5

21,8

21,62

24

3

23,79

23,57

27

3

26,79

26,57

30

3,5

29,79

29,52

Чтобы обеспечить лучшее врезание плашки, на конце стержня запиливают фаску. Её ширина должна быть 1 – 1,5 мм для М6 … М18. Заготовку смазывают машинным маслом, что облегчает последующую работу и позволяет получить более качественную поверхность.

Плашку накладывают на конец стержня так, чтобы её плоскость была перпендикулярна оси нарезаемого болта. Далее с небольшим нажимом вращают плашкодержатель по часовой стрелке (если резьба левая, то против часовой стрелки). Когда плашка врежется в стержень на одну-две нитки, её следует повернуть на пол-оборота назад для лучшего удаления стружки. После этого снова делают 1-2 оборота по ходу резьбы и 0,5 – в обратную сторону. Действуя по данной схеме, болт нарезают на необходимую длину.

Диаметр наружной резьбы проверяют обычной гайкой или калибром-кольцом. При необходимости шаг контролируют резьбомером.

Нарезание внутренней резьбы метчиком

Для формирования внутренней резьбы необходимы следующие инструменты и материалы:

  • молоток, кернер, дрель, сверла;
  • комплект метчиков, вороток, слесарные тиски;
  • машинное масло.

Технология нарезания резьбы метчиком

Первым делом производят разметку заготовки и кернят центр будущего отверстия. Подбирают сверло, соответствующее необходимому диаметру резьбы. Это можно сделать с помощью справочных таблиц или приближённо по формуле d = D – P. Здесь D – диаметр резьбы, P – её шаг, d – диаметр сверла. Например, для М10 d = 10 – 1,5 = 8,5 мм.

Номинальный диаметр

резьбы, мм

 Шаг, P

Диаметр сверла

под резьбу
2 0,4 1,6
3 0,5 2,5
3,5 0,6 2,9
4 0,7 3,3
5 0,8 4,2
6 1 5,0
0,75 5,25
0,5 5,5
8 1,25 6,8
1 7,0
0,75 7,25
0,5 7,5
10 1,5 8,5
1,25 8,8
1 9,0
0,75 9,25
0,5 9,5
12 1,75 10,2
1,5 10,5
1,25 10,8
1 11
0,75 11,25
0,5 11,5
14 2 12,0
1,5 12,5
1,25 12,8
1 13,0
0,75 13,25
0,5 13,5
16 2 14,0
1,5 14,5
1 15,0
0,75 15,25
0,5 15,5
18 2,5 15,5
2 16,0
1,5 16,5
1 17,0
0,75 17,25
0,5 17,5
20 2,5 17,5
22 2,5 19,5
24 3 21
27 3 24
30 3,5 26,5

В детали сверлят отверстие на требуемую глубину, которая должна превышать длину нарезаемой части. С помощью сверла диаметром большим, чем d, на кромке отверстия выполняют фаску. Она служит для центрирования и лучшего захода метчика.

По основным параметрам резьбы – диаметру и шагу – подбирают режущий инструмент. Как правило, используют комплект из двух метчиков. Один из них черновой, другой – чистовой. По размеру квадрата хвостовой части метчиков выбирают вороток.

Деталь надежно закрепляют в тисках. Черновой метчик и отверстие смазывают машинным маслом. После этого устанавливают метчик строго перпендикулярно поверхности детали и, нажимая вдоль его оси, вращают вороток за рукоятки.

Нарезав одну-две нитки резьбы, делают четверть оборота в обратную сторону. Это способствует дроблению и удалению стружки, препятствует заеданию инструмента. Работу продолжают, осуществляя попеременное вращение: ½ оборота вперед, ¼ – назад. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было перекоса метчика. Не стоит также прикладывать чрезмерное усилие к нему. Чтобы не допустить заедания, режущий инструмент периодически выводят, а отверстие очищают от стружки.

После нарезания внутренней резьбы на необходимую глубину в отверстие устанавливают чистовой метчик. Когда он пойдет по заданному направлению, на него надевают вороток и продолжают работу. Периодически добавляют смазку.

Резьбу проверяют с помощью калибра-пробки или болта. Он должен ввертываться без усилий и не качаться. При необходимости делают дополнительный проход чистовым метчиком.

Нарезка резьбы на закаленной стали - Обработка резанием

Николай1966,

Вы правы в оценке моей квалификации, собственно, в постановке вопроса фигурирует плунжерная пара, т.е. одно изделие, состоящее из

- втулки с внутренним гладким отверстием и

- сам входящий во втулку плунжер/поршень/ с внешней гладкой поверхностью.

Вероятно, Вы невнимательно прочитали мой запрос, отсылая меня к публикации чертежей общеизвестного термина плунжерной пары, которую я использую после подрезки/укорачивания/ и монтирования в корпус, как иное поршневое устройство.

Перед мной стоит выбор возможности сделать нестанд.резьбу на ВНЕШНЕМ диаметре втулки М15х1.5/ или М15х1/ или делать эту пару вновь и потом закаливвть по неизвестному техпроцессу, т.к. требования по обраблтке на приобретенную пару мне не известны.

Поэтому я ждал Квалицифированного совета, как поступмить.

Изменено пользователем Al_86

Учебное пособие по обработке многоцилиндрового коленчатого вала

Господа, ниже будет учебное пособие по обработке многоцилиндрового коленчатого вала. В данном случае это коленчатый вал двигателя моего трактора Holt. Я считаю, что при изготовлении коленчатого вала этого типа наиболее важным фактором является обрабатываемость стали. Хотя у каждого есть свой любимый материал, частично в зависимости от имеющегося у вас оборудования, сейчас я использую 1144. Я сделал шатуны из 1018, 12L14 и чугуна. Думаю, если бы у человека было подходящее оборудование, 4140 была бы хорошей частью.Сталь 1018, которая является обычным CRS, доступна в виде плоского проката, который ускоряет обработку, поскольку вам не нужно брать кусок круглого прутка и обрабатывать его до прямоугольной формы. Проблема с этим материалом заключается в том, что при холодной прокатке он создает внутреннее напряжение, а при механической обработке он любит коробиться. Иногда, когда вы отрубаете основную массу материала, он до некоторой степени стабилизируется. 1144, который обычно называют «стрессоустойчивым», отлично подходит для работы. Он имеет более высокий рейтинг обрабатываемости, чем 1018 (83% vs.78%), и одна из самых привлекательных особенностей заключается в том, что он не деформируется или, по крайней мере, незначителен. Плохо то, что они не делают плоскую заготовку, поэтому вам придется отрезать кусок закругленной вниз, если это ваша отправная точка. Практически каждый здесь знает достоинства 12L14 (бессвинцовой стали для механической обработки) с рейтингом обрабатываемости 193%. Я сделал пару кривошипов из этой стали без каких-либо негативных последствий. Предел прочности на разрыв колеблется от 78 000 для 12L14 до 115,00 для 1144. Что все это значит для нас, моделистов, я не могу сказать.Наши шатуны, как правило, маленькие и не подвергаются большим скручивающим нагрузкам, поэтому прочность на растяжение, вероятно, не так важна, как то, насколько хорошо вы ее обрабатываете. Я не знаю никого, кто работал бы со своим двигателем в течение длительного периода времени, а затем разобрал его, чтобы проверить и убедиться, что ходы кривошипа все еще находятся в правильном радиальном положении, как при механической обработке. Это не значит, что ни у кого не было, просто я не слышал, чтобы кто-то говорил, что есть. Хорошо, хватит всего этого и приступим к сборке. Я начал с того, что сделал кусок прямоугольной ложи в соответствии со своими требованиями.Я разместил фигуры на заготовке и начал вырезать. Сначала я зажимаю приклад в моем 4-х кулачковом патроне так, чтобы он был близко, и сверля по центру с каждого конца. После этого я выдвигаю приклад достаточно далеко, чтобы разрезать один главный вал. Я оставляю немного материала для окончательной настройки. Затем я переворачиваю его и делаю другой конец. После этого устанавливаю ложу между центрами и довожу основные журналы до нужного размера. Здесь я мог бы добавить, что процедуры, которые я использую для этой рукоятки, могут несколько отличаться в зависимости от того, какой размер рукоятки вы делаете и насколько она жесткая.На первых двух фотографиях показана обработка сети. Я не делал снимков центрального сверления, поскольку моего объяснения должно хватить.

.

Руководство по устранению прогиба коленчатого вала

Очень важно следить за деформацией коленчатого вала судового двигателя. Это помогает вам определить, когда коленчатый вал вашего двигателя отклоняется в положительную или отрицательную сторону.

В этой статье мы хотели бы вкратце обсудить, что такое коленчатый вал, зачем он нам действительно нужен, а также узнать, как правильно снимать показания.

Определение отклонения коленчатого вала

Во-первых, как мы можем определить отклонение коленчатого вала; Это измерение выполняется на коленчатом валу двигателя путем размещения индикатора часового типа по центру шатунов коленчатого вала.При вращении двигателя по часовой стрелке или против часовой стрелки циферблатный индикатор определяет состояние, показывая показания вертикальной и горизонтальной точек с обеих сторон.

Эти значения можно сравнить с пределами, рекомендованными производителем. Использование движка Wartsila в качестве примера, показанного на изображении ниже, позволяет вам понять, что нужно делать, чтобы снять ваши показания.

Кроме того, узнайте больше об общих проблемах с запуском на судовом вспомогательном дизельном двигателе

Положения отклонения коленчатого вала

Мы измеряем отклонение коленчатого вала, чтобы убедиться, что кривошип работает и поддерживает надлежащий баланс.Как вы, возможно, знаете, коленчатый вал двигателя состоит из шейки, шатунной шейки и шатунов; все они поддерживаются коренными подшипниками через журналы. Поэтому во время работы двигателя из-за некоторого трения между подшипниками и шатунной шейкой подшипники изнашиваются и сохраняют дисбаланс по длине коленчатого вала.

Когда это происходит, вы получаете высокие показания, которые указывают на фактическое положение (закрытое или открытое).

Как я уже сказал ранее, чтобы сделать эту статью короткой и понятной, я хотел бы объяснить, как снимать показания прогиба коленчатого вала вашего основного или вспомогательного двигателя.

Как снимать показания прогиба коленчатого вала?

Для получения правильных показаний необходимо выполнить следующие шаги;

  • Установите циферблатный индикатор на ноль

  • Откройте все крышки картера

  • Включите поворотный механизм

  • Переключите поворотный механизм на ручной (в автоматическом режиме)

  • Поверните двигатель до горизонтального положения коленчатого вала до точки (чтобы вы могли разместить циферблатный индикатор в нужной точке)

  • После размещения циферблатного индикатора убедитесь, что он на нуле (при необходимости установите снова), затем снимите показания с верхней стороны порта (TP) (между -0.01 до -0,35 и от +0,01 до +0,035…. см. рекомендации производителя)

- поверните назад в исходную точку «P» (левый или правый борт по горизонтали, в зависимости от того, с какой стороны вы начали) снимите показания горизонтального положения.

Повторите вышеперечисленное для всех устройств и при необходимости сделайте запись.

Соответствующий пост : 8 Основные причины, по которым судовой двигатель не запускается или не вращается

Соответствующий стандарт см. В руководстве производителя двигателя.

По любым вопросам, пожалуйста, оставьте их в поле для комментариев ниже или свяжитесь с нами для получения дополнительных указаний. Надеюсь, эта статья вам поможет.

Вышеупомянутая программа поможет вам легко рассчитать центровку двигателя и износ коренных подшипников.

Посмотрите короткое видео о том, как измерить прогиб коленчатого вала, чтобы узнать больше

Как вы оцениваете прогиб коленчатого вала двигателя? оставьте свои рекомендации в поле для комментариев ниже.

Хотели бы вы читать наши сообщения, когда мы публикуем новые статьи? Если да, пожалуйста, подпишитесь ниже для получения дополнительных обновлений .

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные

.

Что такое прогиб коленчатого вала? |

  • Дом
  • Решения
    • Принцип навигации
      • Глава 1: Земля
      • Глава 2: Параллельное и плоскостное плавание
      • Глава 4: Парусный спорт
      • Глава 5. Морская астрономия
      • Глава 8: Время
      • Глава 9: Высота
      • Глава 11: Линии позиций
      • Глава 12: Восход и заход небесных тел
      • Глава 13: Плавание по Великому Кругу
    • Практическая навигация (новое издание)
      • УПРАЖНЕНИЕ 1 - САМОЛЕТ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ПАРУС
      • УПРАЖНЕНИЕ 3 - ПАРУСНЫЙ МЕРКАТОР
      • УПРАЖНЕНИЕ 28 - АЗИМУТ СОЛНЦЕ
      • УПРАЖНЕНИЕ 29 - ПОДЪЕМ / УСТАНОВКА АЗИМУТА - ВС
      • УПРАЖНЕНИЕ 30 - ШИРОТА ПО МЕРИДИАНУ ВЫСОТА СОЛНЦА
      • УПРАЖНЕНИЕ 31 - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СОЛНЦА
      • УПРАЖНЕНИЕ 32 - ПО ХРОНОМЕТРУ СОЛНЦЕ
      • УПРАЖНЕНИЕ 34 - AZIMUTH STAR
      • УПРАЖНЕНИЕ 35 - ШИРИНА ПО МЕРИДИАНУ ВЫСОТА ЗВЕЗДЫ
      • УПРАЖНЕНИЕ 36 - ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
      • УПРАЖНЕНИЕ 37 - ДОЛГОТА ПО ХРОНОМЕТРУ ЗВЕЗДЫ
    • Практическая навигация (старое издание)
      • УПРАЖНЕНИЕ - 5
      • УПРАЖНЕНИЕ - 6
      • УПРАЖНЕНИЕ - 7
      • УПРАЖНЕНИЕ - 8
      • Задание - 9
      • Упражнение - 10
      • УПРАЖНЕНИЕ-11
      • УПРАЖНЕНИЕ-12
      • Упражнение-13
      • Упражнение 14
      • УПРАЖНЕНИЕ-15
      • УПРАЖНЕНИЕ-16
      • УПРАЖНЕНИЕ-17
      • УПРАЖНЕНИЕ-18
      • УПРАЖНЕНИЕ-19
      • УПРАЖНЕНИЕ-20
      • УПРАЖНЕНИЕ-21
      • УПРАЖНЕНИЕ-22
      • УПРАЖНЕНИЕ-23
      • УПРАЖНЕНИЕ-24
      • УПРАЖНЕНИЕ-25
      • УПРАЖНЕНИЕ-26
    • Стабильность I
      • Стабильность -I: Глава 1
      • Staility - I: Глава 2
      • Стабильность - I: Глава 3
      • Стабильность - I: Глава 4
      • Стабильность - I: Глава 5
      • Стабильность - I: Глава 6
      • Стабильность - I: Глава 7
      • Стабильность - Глава 8
      • Стабильность - I: Глава 9
      • Стабильность - I: Глава 10
      • Стабильность - I: Глава 11
    • Стабильность II
    • ДОКУМЕНТЫ СТАБИЛЬНОСТИ MMD
      • СТАБИЛЬНОСТЬ 2013 MMD PAPER
      • СТАБИЛЬНОСТЬ 2014 БУМАГА MMD
      • СТАБИЛЬНОСТЬ 2015 БУМАГА MMD
  • MEO Class 4 - Письменный
    • Мудрые вопросы MMD за предыдущие годы
      • Функция 3
        • Военно-морская архитектура - ПИСЬМЕННЫЙ ДОКУМЕНТ MEO КЛАСС 4
        • Безопасность - ПИСЬМЕННАЯ БУМАГА КЛАССА 4 МЕО
      • Функция 4
        • ОБЩИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗНАНИЯ - ДОКУМЕНТ MEO КЛАСС 4 MMD
        • Motor Engineering - MEO CLASS 4 MMD PAPER
      • ФУНКЦИЯ-5
      • Функция - 6
  • MMD оральные
    • Deck MMD Устные вопросы
      • 2-й помощник
        • Навигация Устный (ФУНКЦИЯ –1)
        • Cargo Work Oral (ФУНКЦИЯ - 2)
        • Безопасный оральный (FUNCTION - 3)
      • Старший помощник
        • Навигационный устный (FUNCTION - 01)
        • Cargo Work Oral (FUNCTION-02)
        • Безопасный оральный (FUNCTION - 03)
    • Engine MMD Устные вопросы
      • Безопасный орал (ФУНКЦИЯ - 3)
      • Мотор орально (ФУНКЦИЯ - 4)
      • Электрический оральный (ФУНКЦИЯ - 5)
      • MEP Oral (ФУНКЦИЯ - 6)
    • Общие запросы
      • 2-й помощник
        • Контрольный список для оценки
        • ГМССБ Контрольный список ГОК
        • Контрольный список для подачи заявки на COC
      • Старший помощник
        • Контрольный список для оценки
        • Контрольный список для подачи заявки на COC
      • ASM
        • Контрольный список для оценки
        • Контрольный список для подачи заявки на COC
  • Подробнее
    • Форум
    • Сокращения
      • Морское сокращение (от A до D)
      • Морское сокращение (от E до K)
      • Морское сокращение (от L до Q)
      • Морское сокращение (от R до Z)
  • О нас
  • Свяжитесь с нами