Как определить биение тормозного диска


Как проверить тормозные диски на биение, на кривизну

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотраПричины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможенииТормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщиныКачающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
ДеформированиеНеправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

  1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
  2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

Биение тормозного диска: причины, диагностика, замена - Статьи

Биение тормозного диска, важного элемента всей тормозной системы, должно служить сигналом автовладельцу о необходимости проведения профессиональной диагностики и устранения неисправности. Оптимальная эффективность системы торможения достигается после соответствующей «притирки» тормозных колодок и дисков. Их ресурс не имеет четких регламентных сроков, зависит от манеры езды и условий эксплуатации.

Технические характеристики

Изготавливаемые, в прошлом веке из чугуна, современные тормозные диски – сплав керамики и карбона. Это делает их легкими, стойкими к перепадам температур и устойчивыми к механическим воздействиям.

Они представляют собой закрепленный на ступице колеса обод и совершают вращательные движения по ходу движения автомобиля. На диск крепится суппорт с тормозными колодками. При нажатии на педаль тормоза, они зажимают диск и за счет силы трения, останавливают его вместе с колесами. Различают:

  • Невентилируемые, в виде однородной пластины. В настоящее время используются очень редко.
  • Вентилируемые, представляют собой две пластины, отделенные специальной полостью. В образцах недорогого сегмента, радиальные каналы между пластинами расположены от центральной части к краям.
  • Радиальные, разновидность вентилируемых, каналы круговой форму, имеют более точные допуски, что обеспечивает их наилучшее охлаждение.

 К недостаткам дисков из керамики можно отнести их более низкое допустимое, по сравнению с чугунными, значение остановочного показателя на «холодную». После разогрева до рабочей температуры, положительные свойства и производительность увеличиваются. Этот момент необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля во время зимних, отрицательных температур.

Основные неисправности

Масса автомобиля, перевозящего пассажиров и грузы, сила трения, высокие скорости – рабочие моменты, воздействующие на тормозные диски. Максимальные износы, имеющие установленные изготовителем  допуски, основные причины их выхода из строя.

Они представляют собой «стирание» поверхности диска, которое происходит за время эксплуатации. Износы бывает двух видов:

  1. Равномерный – характеризует правильную, «бережную» манеру езды водителя, во время которой диск стачивается одинаково по всему ободу.
  2. Неравномерный – имеет царапины, углубления, превышающие допуски и шероховатости, причина заключается в неправильной установке колодок или агрессивной езде с резкими, экстремальными торможениями.

 Последний вид износа наиболее нежелателен для дальнейшей эксплуатации автомобиля. В этом случае тормозной коэффициент диска имеет наименьшее значение. Во время вращения он может «цеплять» тормозные колодки, что вызывает их разрушение и перегрев, самопроизвольное затормаживание автомобиля, дальнейшее разрушение ступицы.

 Увеличивать скорость износа могут установленные на автомобиль не сертифицированные тормозные колодки низкого качества, их неправильная сборка и дальнейшая вибрация.

Диагностика повышенного износа

Тормозная система автомобилей, средств передвижения повышенной опасности, несет наибольшую ответственность за безопасность водителя и окружающих. Ее исправность должна проверяться ежедневно, а профессиональная диагностика проводится во время планового ТО, не реже двух раз в год. Сигналом о повышенном износе тормозных дисков будет служить проявление таких факторов, как:

  • Во время торможения слышен характерный металлический звук (скрежет). Он может появляться при максимальном, превышающем допуски, износе тормозных колодок, которые, в дальнейшем, приведут к биению и неравномерной деформации дисков.
  • При нажатии, с минимальным усилием, на педаль тормоза, происходит блокировка (заклинивание) колес тормозными колодками.
  • Выявление, при визуальном осмотре дисков, трещин, сколов, изогнутости и шероховатостей.
  • Повышенная вибрация с такими дисками обеспечена. Значительное уменьшение толщины тормозного диска (при равномерном износе). Допуски запрещают эксплуатацию дисков, у которых «истирание» превышает 3 мм от заводского размера.

 После выявления перечисленных неисправностей, необходимо принять меры к их устранению. Во многих случаях они сводятся к замене изношенного тормозного диска и колодок на новые.

Замена старого диска на новый

При наличии свободного времени, определенных знаний и навыков, а также необходимого комплекта инструментов, замену диска можно провести самостоятельно. Приобретите новый, сертифицированный под установку на вашу модель автомобиля, тормозной диск и колодки. Следуйте приведенным пунктам инструкции:

  1. Поднимите автомобиль на подъемник или поставьте на домкрат, предварительно ослабив гайки и демонтируйте колесо, чтобы иметь свободный доступ к заменяемым деталям.
  2. Демонтируйте суппорт, открутив болты с помощью отверти. Они находятся с обратной стороны диска.
  3. Осторожно снимите суппорт, если он «прикипел», легкими ударами молотка обстучите его. Не отсоединяйте его от тормозной трубки, система находится под определенным давлением. При нарушении ее герметизации, возможна утечка тормозной жидкости, что потребует «прокачки». Почему, опытные механики, и подвязывают его к кузову.
  4. Снимите старые колодки и пластины. На некоторых моделях, перед снятием диска необходимо демонтировать крепление посадочного места суппорта. Винты откручиваются с помощью отвертки.
  5. Снимите тормозной диск. На некоторых марках автомобилей он может быть закреплен со ступицей корончатой гайкой, ее следует открутить перед снятием. Обычно, из-за повышенных температур, диск «прикипает» к ступице. Для его демонтажа, в этом случае, необходимо плавными ударами молотка через деревянный брусок снять его с посадочного места.

Проверьте целостность и надежность крепления ступицы.

Установка нового тормозного диска производится в обратной последовательности:

  1. Для очистки поверхности нового диска от налетов и ржавчины, используйте только специальные средства, предназначенные для этих целей.
  2. Тщательно протрите его чистой и сухой ветошью.
  3. Аккуратно оденьте диск на ступицу до упора и закрепите его.
  4. Установите и закрепите посадочное место суппорта.
  5. Отвяжите суппорт, установите в него новые колодки, разожмите их между собой и установите на диск.
  6. Закрепите суппорт болтами с обратной стороны.
  7. Установите колесо и опустите машину.
  8. Затяните гайки колеса.

 Автомобиль готов к эксплуатации. Обязательно проверьте работоспособность тормозов до поездки. Для этого, в месте, исключающем наезд на препятствие в случае отказа системы, произведите медленное трогание с места. Нажмите, плавным движением, на педаль тормоза. Торможение должно произойти плавно и мягко. Без рывков, вибраций и провалов педали. При движении автомобиля, не должно быть ощутимых биений и нагрева дисков.

При желании провести процедуру замены тормозного диска в профессиональном сервисе, с предоставлением гарантии на выполненные работы, необходимо просто оставить заявку на сайте Uremont.com. Здесь подберут оптимальные варианты, соответствующие вашим требованиям, по наиболее низким ценам.

Биение на колесах после замены тормозных дисков (Причины)

Совсем недавно находил интересный вопрос по поводу биения колес во время движения автомобиля после замены тормозных дисков. Ответы на форуме были самые разнообразные, причем большая часть точно была от людей, которые сами ни разу не меняли тормозные диски. В данной короткой статье я расскажу о всех возможных причинах.

Давайте так же разберемся с типами (видами) биения колес, которые могут быть на автомобиле. Я сейчас не рассматриваю тот случай, когда не отбалансированы колеса (радиальное биение), так как до замены дисков с ними обычно проблем не наблюдается.

  • Биение бывает, как будто "едите на кривых колесах" (если колеса передние, то бьет по рулю). Это поперечное биение.
  • Биение бывает во время притормаживания, складывается ощущение что тормоза ритмично отдают в педаль ударами.

Причина биения по педали тормоза после замены тормозных дисков

1. Биение по педали может происходить в том случае, если новый установленный диск имеет не ровную рабочую поверхность. Если “кривизна диска” доходит до 0.1 - 0.2 мм, то удары будут чувствоваться очень здорово и кататься на таких дисках не рекомендуется. Тут так же может быть причина "грязи на ступице", которую не сняли в процессе замены диска, о ней рассказано чуть ниже. 

Решение: замена тормозного диска.

Стоит напомнить, что допустимое отклонение на биение дисков составляет 0.05 мм, а допуск на разницу в толщине тормозных дисков не более 0,005 мм.

Причиной биения на педали тормоза без замены дисков может послужить сильный износ самого тормозного диска и колодок. При этом тормозной поршень в рабочем положении выходит очень далеко из направляющего цилиндра, что может приводить к его "закусыванию".

Решение: замена тормозных дисков и колодок.

Причина биения колес после замены тормозных дисков

Вот в этом случае причин уже может быть несколько и на каждой из них мы подробно остановимся:

1. Брак тормозного диска, привалочная поверхность диска не садится в одну плоскость с поверхностью ступицы или есть радиальное биение на рабочей поверхности диска. Такая ситуация бывает, но очень редко, когда используются очень дешевые диски от неизвестных брендов.

Решение: замена тормозного диска на новый.

2. Между привалочными поверхностями диска и ступицы оказалась грязь (крошки металла). Обычно диски заменяют не на новых авто, а тех, которые уже походили несколько лет. За это время на поверхности ступицы и диска появляется коррозия в виде ржавчины. Если при замене дисков не очистить поверхность ступицы от частичек металлической крошки (ржавчины, грязи), то она может помешать плотному прилеганию поверхности диска к ступице. Даже небольшая крошка может вызвать биение (чуть выше я говорил о том, что допуск должен быть не более 0.05 мм в идеальных условиях). 

Решение: снять тормозной диск, тщательно очистить привалочную поверхность ступицы. Если есть возможность, то обработать ее медной смазкой в виде спрея с мелкой дисперсией частиц. Установить новый тормозной диск, плотно притянуть его фиксирующими болтами колеса, далее закрепить его болтом для крепления диска.

3. Биение колеса так же может возникнуть вследствие биения самой ступицы. Проверить ее биение можно микрометром часового типа. В идеальных условиях биение ступицы не должно превышать 0.025 мм при условии, что ступичный подшипник в отличном состоянии. 

Решение: замена ступицы.

4. Биение колеса так же возможно вследствие износа ступичного подшипника. Как может пострадать ступичный подшипник при замене тормозных дисков? Да легко, не в каждом сервисе есть съемник для дисков и проблему снятия дисков иногда решают с помощью молотка или кувалды. В процессе ударов можно легко повредить подшипник, так как он рассчитан на продольную нагрузку, а не на поперечную (несмотря на то, что он двухрядный). Простой пример из жизни, на моей Октавии родной диск износился к 130 тыс. км., автомобилю было 11 лет. Когда я его снимал, складывалось ощущение что он приварен к ступице. Усилие на его снятие было просто огромное, вот и представьте как нужно по нему бить молотком, чтобы его сорвать с места. 

Решение: замена ступичного подшипника.

Для тех, кто наглядно хочет увидеть, когда причиной биения оказывается ступица, рекомендую посмотреть вот это интересное видео.

Если есть чем дополнить статью или критика, ждем ее в комментариях!

Какой должен быть износ тормозных дисков. Допустимая толщина, как определить, когда менять

Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.

Содержание:

Износ тормозных дисков

Признаки износа тормозных дисков

Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:

  • Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
  • Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
  • Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
  • Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.

При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.

НеисправностиЗалипание дисковЗанос автомобиля при торможенииСвист тормозовВибрация руля в процессе торможенияРывки в процессе торможения
Что сделать
Заменить тормозные колодки
Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки
Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках
Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески
Проверить шины и диски колес

Какой износ тормозных дисков

Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.

Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Допустимый износ тормозных дисков считается таким который не превысил 1-1,5 мм, а уменьшение толщины диска на 2...3 мм от номинальной толщины будет уже предельным!

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметраЗначение, мм
Номинальная толщина тормозного диска24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска1,5
Максимальное значение биения диска0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки2,0

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5...2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Причины неравномерного износа тормозных дисков

Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:

  • Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
  • Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
  • Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
  • Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
  • Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
  • Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.

Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!

Заключение

Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Износ тормозных дисков. Как определить что пора менять тормозные диски? Советы специалистов

Одной из важнейших составных частей всей тормозной системы являются тормозные диски. Ведь вместе с колодками они создают условия для замедления автомобиля. В данной статье рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и на что обратить особое внимание в процессе диагностики.

Содержание:

  1. Как определить, что пора менять тормозные диски
  2. Как определить износ тормозных дисков

Как определить, что пора менять тормозные диски

Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозных дисков:

  • вибрации при нажатии на педаль тормоза;
  • цикличное биение педали при торможении;
  • характерный металлический скрип, который может менять свою тональность в такт вращению колеса.

Эти признаки относятся к неявным, поэтому по ним нельзя делать однозначные выводы о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в исправности тормозной системы своего автомобиля, обратитесь к специалистам.

Основную часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ, как самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без демонтажа колеса и визуального осмотра. На небольшой скорости и максимально ровной дороге нужно немного прижать педаль тормоза и легким движением поворачивать руль в одну сторону на протяжении нескольких секунд, потом — в другую, с небольшим натягом. В это время прислушивайтесь к обратной связи на рулевом колесе. Если ощущается тактичное, еле заметное подклинивание или биение руля — скорее всего, диск уже изношен или поведен.

Диагностировать задние дисковые тормоза несколько сложнее, так как почти на всех современных автомобилях есть регулятор тормозных усилий.

Как определить износ тормозных дисков

После демонтажа колеса, снятия колодок и откидывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра. Здесь есть несколько способов того, как можно определить степень износа тормозных дисков:

  1. Контрольные метки. На многих современных дисках делают дополнительные проточки, которые являются своеобразными индикаторами износа. Если проточка в зоне контакта диска с колодкой полностью исчезла, то его пора менять на новый.
  2. Эксплуатация автомобиля с выработкой тормозных дисков сверх допустимой нормы запрещена.

  3. Проверка толщины диска штангенциркулем. Сегодня большинство производителей автомобилей указывают в руководстве по эксплуатации минимально допустимую толщину рабочей кромки тормозного диска.
  4. Трещины, сколы, глубокие борозды и прочие заметные деформации. Тормозные диски с серьезными механическими повреждениями категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. Это чревато его внезапным разрушением при торможении и потерей контроля над автомобилем.
  5. Исключения составляют неглубокие борозды (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно проточить на токарном станке без критичного уменьшения толщины рабочей поверхности.

  6. Биение диска. Для определения этого дефекта можно использовать микрометр с роликовым наконечником, жестко закрепленный относительно диска. Если при вращении диска амплитуда биения превышает 100 микрон, то он будет создавать заметные вибрации при торможении. Помимо снижения эффективности работы тормозной системы это будет вызывать дискомфорт и приведет к ускоренному износу колодок.

В идеальном случае о том, как определить изношенность тормозных дисков в конкретном случае, должны рассказывать квалифицированные специалисты. В этом, казалось бы, простом вопросе, бывают подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется при замене тормозных дисков смазать суппорт и установить новые колодки.

Купить новые тормозные диски от ведущих мировых производителей по очень хорошей цене вы можете в интернет-магазине TopDetal.ru! А перед выбором рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших тормозных дисков из доступных сегодня на рынке РФ.


F01/F02 - регулярно ведет тормозные диски, биение/вибрация при торможении

Перечитал твое сообщение первое. И вот эта фраза ключевая:
irekafazam сказал(а): ↑

если тормоз посильнее прижать то вроде нормально все становится

Нажмите, чтобы раскрыть...

говорит со стопроцентной вероятностью в пользу проблем с подвеской. Физика процесса следующая.

В подвеске возник некий люфт, позволяющий колесам перемещаться взад-вперед, попросту говоря болтаться. Когда ты слегка притормаживаешь, то из-за малейшей неравномерности/кривизны тормозных дисков колеса под действием неравномерного тормозящего усилия начинают болтаться взад вперед. На скоростях в районе 100-120 эти болтания будут входить в резонанс и биение при торможении будет особенно сильным.

А вот когда ты давишь на тормоз сильнее, то люфт в подвеске полностью "выбирается" и колеса просто уже не могут болтаться так как дефектный узел в подвеске как бы зажимается - биение пропадает.

Если бы проблема была именно в дисках, то биением было бы и при сильном торможении. Так что ищи проблему в подвеске. Исходя из выше описанной физики явления, вина в сайлентах, отвечающих за удержание колеса от перемещения взад-вперед.

 

Как проверить биение тормозного ротора

by KevinM

Hemera Technologies / PhotoObjects.net / Getty Images

Термин «биение» используется для описания количества колебаний, возникающих при вращении элемента. В дисковой тормозной системе необходимо минимизировать биение тормозного ротора, чтобы тормоза не тряслись и не вибрировали при включении. Измерение биения позволит технику по обслуживанию определить, деформированы ли роторы или неправильно установлены, что позволит предпринять корректирующие действия.При наличии подходящих инструментов и знаний о том, как правильно измерить биение ротора, механики-любители могут выполнить эту работу самостоятельно.

Step 1

Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности. Поставьте автоматические трансмиссии в «парк», а механические трансмиссии поставьте либо на первую, либо на заднюю передачу. При обслуживании переднего колеса включите стояночный тормоз и надежно заблокируйте задние колеса. При обслуживании заднего колеса выключите стояночный тормоз, но надежно заблокируйте передние колеса, чтобы предотвратить случайное катание автомобиля.Ослабьте гайки примерно на один полный оборот каждую и поднимите автомобиль. Надежно закрепите автомобиль на опоре оси. Полностью снимите гайки и снимите колесо.

Шаг 2

Снимите два болта суппорта. Возьмитесь за суппорт и несколько раз покачивайте его вперед-назад, чтобы немного раздвинуть тормозные колодки, а затем поднимите суппорт вверх и снимите его с диска. Подвесьте суппорт в сторону, используя проволоку или эластичный шнур, стараясь не растягивать и не перекручивать гибкий тормозной шланг.

Шаг 3

Тщательно очистите поверхность диска жидкостью для очистки тормозов, протрите ветошью и дайте высохнуть.Отметьте поверхность диска вокруг обода с интервалом 45 градусов с помощью фломастера. Пронумеруйте отметки от одного до восьми.

Шаг 4

Поместите циферблатный индикатор на подставку для циферблатных индикаторов и расположите подставку так, чтобы щуп часового индикатора касался поверхности диска в точке примерно на 1/2 дюйма от обода диска. Поверните диск, пока метка № 1 не окажется на датчике, а затем обнулите индикатор. Запишите это на листе бумаги.

Шаг 5

Поверните диск до отметки No.2 находится у датчика циферблатного индикатора. Проверьте измерение биения на индикаторе и запишите его на листе бумаги. Продолжайте этот процесс, пока не получите измерения на всех восьми отметках.

Шаг 6

Определите разницу между самым высоким и самым низким измерением. Это биение ротора. Сравните это число с предельным значением производителя, указанным в руководстве по ремонту или аналогичном руководстве по ремонту послепродажного обслуживания. Их обычно можно приобрести в местной публичной библиотеке или во многих книжных магазинах.Как правило, биение не должно превышать 0,002 дюйма для легковых автомобилей и 0,003 дюйма для легких грузовиков и больших внедорожников.

Шаг 7

Чрезмерное биение иногда можно исправить, сняв диск, повернув его до тех пор, пока болты выступа не совпадут со следующим отверстием, и переустановив диск. Перед установкой диска важно, чтобы ступица была безупречно очищена. Если биение все еще слишком велико, то диск можно установить с помощью специальных клиновых шайб для тормозного диска, чтобы выровнять его.В других случаях шлифовка диска может вернуть биение ниже допускаемого производителем. Если диск поврежден или деформирован, его необходимо заменить.

Соберите тормоз, выполнив действия в обратном порядке. Перед обычным вождением проверьте работу тормозов.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Колесные блоки
  • Гаечный ключ
  • Домкрат
  • Осевые опоры
  • Натяжной шнур
  • Ключи
  • Жидкость для очистки тормозов
  • Фломастер
  • Индикатор шкалы
  • Циферблат- индикаторная стойка
Еще статьи
.

Как установить, устранить неисправности и настроить дисковые тормоза велосипеда - подробное руководство

Некоторые все горные монстр-траки, такие как Orange Alpine 6, останавливаются с 200-миллиметровыми роторами и 4-поршневыми суппортами спереди и сзади. Гонщики эндуро и скоростных спусков требуют максимальной производительности от своих тормозных систем и нуждаются в них в отличной форме в день гонки. Все фото: Gerow.

Правильно отрегулированные и настроенные дисковые тормоза позволят вам ехать быстрее. Вы можете кататься по поворотам и незаметной местности с большей скоростью, если уверены, что ваши тормоза замедлят ход и быстро остановят велосипед.Если вам нужно убедить вас, посмотрите одно из этих видео о правильном торможении.

Гидравлические тормоза

требуют гораздо меньших затрат на ремонт и обслуживание, чем их собратья с тросовым приводом, что позволяет измельчать больше, чем гаечным ключом. Тем не менее, даже самые лучшие гидрозатворы иногда нуждаются в замене колодок, удалении воздуха, устранении скрипа, регулировке плунжера или улучшении мощности. Ниже мы опишем элементы правильного размещения рычага, поделимся некоторыми типичными проблемами, с которыми люди сталкиваются с их тормозными системами, а также их возможными решениями и предложим способы увеличения тормозной мощности.

Надежные тормоза с тросовым приводом отлично подходят для некоторых целей и имеют отдельный полный список проблем. Ниже мы остановимся на гидравлических тормозах.

Термины дискового тормоза

Прежде чем мы начнем, давайте определим некоторые термины.

Регулировка вылета

Регулировка расстояния между тормозным рычагом и рулем. На большинстве современных тормозов вылет можно регулировать винтом с пальцем или болтом на 2 мм. Посетите веб-сайт производителя тормозов, чтобы узнать, как отрегулировать рычаг.

Свободный ход / точка прикуса

Свободный ход тормозного рычага - или регулировка точки наклона - изменяет величину, на которую вы можете потянуть рычаг до того, как тормозные колодки впервые коснутся ротора.

Модуляция

Это величина хода вашего тормоза между его первоначальным включением и полной блокировкой. Низкая модуляция означает, что вам нужно лишь немного нажать на тормоз, прежде чем он заблокируется. Высокая модуляция указывает на то, что вы можете перемещать рычаг или манипулировать им в более широком диапазоне, прежде чем тормоз заблокируется и ваши колеса буксуют.Тормоза с низкой модуляцией описываются как полностью включенные или выключенные с небольшим промежутком между ними.

Суппорт

Это часть вашего тормоза, которая зажимает колодки на диске, когда ваш палец просит об этом.

Плунжер (он же поршень)

Поршни или поршни - это металлические, керамические или композитные цилиндры, которые толкаются и вытягиваются давлением жидкости в тормозной системе. Они, в свою очередь, вдавливают колодки в ротор.

Металлические, металлокерамические, органические и полимерные

Эти прилагательные относятся к составу тормозной колодки, который непосредственно взаимодействует с вашим ротором.Быстрая история заключается в том, что смола / органика (разные бренды используют разные названия) лучше для более сухой погоды, они якобы производят меньше шума, чем металлические колодки, они не так быстро изнашивают ваш ротор и служат не так долго. как металлические накладки.

Металлические или металлокерамические колодки могут помочь вашим тормозам работать более стабильно во влажных условиях, прослужить дольше, чем резиновые колодки, быстрее изнашивать ротор, и иногда гонщики обнаруживают, что они издают неприятный шум.

Некоторые люди вставляют металлическую колодку с одной стороны и полимерную накладку с другой, чтобы получить желаемое ощущение от тормозов.То, что вы выберете, зависит от ваших потребностей и предпочтений, хотя есть некоторые роторы, для которых требуется один или другой состав колодки.

Колодки на основе стали и сплава

Подложка тормозной колодки - это часть, которая удерживает колодку на месте, опирается на плунжер / поршень и отводит первоначальное тепло от компаунда колодки. Подушечки из сплава будут рассеивать тепло быстрее, чем сталь, и в результате будут стоить немного дороже.

Минеральное масло и жидкость DOT

Эти две жидкости используются почти во всех современных гидравлических тормозных системах для передачи давления от рычага к суппорту.Минеральное масло - это довольно общий термин, хотя чаще всего это побочный продукт преобразования сырой нефти в бензин. Жидкости DOT состоят из множества элементов, и их количество (например, DOT3 или DOT 5.1) указывает на их испытанную температуру кипения.

Слева - стандартные оливы и зубцы Shimano, а справа - первый шаг к их установке в тормозной шланг.

Оливки и колючки

Это части тормозной системы, которые позволяют вашему шлангу правильно взаимодействовать с рычагом.Заусенец вставляется в конец тормозного шланга на рычаге, чтобы обеспечить точное движение жидкости после того, как шланг вдавлен в рычаг. Оливка - это кусок мягкого металла, который пробивается между корпусом рычага и шлангом с помощью полого болта, герметизирующего один конец системы.

Диск / ротор

Эти термины используются взаимозаменяемо и в тандеме для обозначения круглой металлической пластины, прикрепленной к ступице, которую тормоз захватывает, чтобы замедлить гонщика.

Прокачка

Прокачать тормозную систему означает удалить весь воздух / грязь / воду и т. Д.из системы и замените его соответствующей жидкостью. Иногда кровотечение включает замену старой жидкости чистой свежей жидкостью, в то время как в других случаях вы удаляете только несколько пузырьков воздуха из системы во время кровотечения.

Это 4-поршневой суппорт с двумя суппортами с каждой стороны (две круглые насадки под логотипом XT).

Установка рычага дискового тормоза

Расстояние до одного пальца

Все тормозные рычаги современных горных велосипедов рассчитаны на то, что их можно тянуть только указательным пальцем.Ослабьте зажим тормоза настолько, чтобы можно было перемещать рычаг вдоль стержней, прижмите зажим тормоза к рукоятке и медленно сдвиньте его по направлению к штоку на сантиметр или три, пока указательный палец не окажется естественным образом на конце рычага во время движения. удобная посадка. Ваше запястье должно быть прямым и удобным, не напрягаясь ни в одном направлении, чтобы указательный палец мог удобно лежать на рычаге.

Это оптимальный вылет и угол для моего размера руки и стиля езды.Я могу дотянуться до рычага, когда моя рука полностью захвачена рукояткой, а мое предплечье находится на прямой линии с моей рукой.

Угол рычага

Это измерение основано на предпочтениях и стиле езды, но, как правило, вы хотите, чтобы ваши рычаги находились в удобном положении, чтобы ваша рука и предплечье находились на прямой линии, когда вы сидите в вашем наиболее распространенном положении для езды. Возможно, вам придется ездить с гаечным ключом, чтобы установить этот угол там, где вам нравится.

Ага, этот рычаг отрегулирован очень низко.

Некоторые гонщики с гравитацией предпочитают, чтобы их рычаги находились в более горизонтальном положении, так как им больше всего нужны тормоза, когда они находятся за седлом, а их предплечья намного ниже, чем в положении педалирования. Напротив, гонщики XC, которые проводят много времени вне седла, крутя педали, часто предпочитают, чтобы их рычаги приблизились к углу наклона вниз 45 °. Важно найти удобное положение, обеспечивающее беспрепятственный доступ к стопорам, когда они вам понадобятся.

Под этим углом вы можете выровнять рычаги и убедиться, что они находятся в одном и том же месте, прежде чем отправиться в путь.

Чтобы убедиться, что оба рычага находятся на одном склоне, можно нащупать или использовать уровень. Еще одна уловка, которая хорошо работает, - откинуться на спинку велосипеда до тех пор, пока вы не увидите рычаги тормоза, глядя поверх рулей, а затем выберите элемент рычага тормоза, чтобы он совпадал с рулями. Обычно я использую тормозной шланг, так как другие предметы могут быть согнуты или закрыты рычагами капельницы.Вы можете использовать один и тот же элемент рычага с обеих сторон, чтобы выровняться с рулем и определить, находятся ли тормоза в одном месте.

Если вы часто разбиваетесь и сломали несколько рычагов, может помочь только затянуть зажим рычага тормоза, чтобы он не двигался, когда вы нажимаете на рычаг. Если рычаг достаточно ослаблен, чтобы двигаться, а не ломаться при ударе о что-то, вы сэкономите немного денег и, вероятно, сэкономите остаток поездки.

Вылет рычага

Как и указанные выше, это измерение в некоторой степени определяется ощущениями и предпочтениями, но есть и другие аспекты, которые следует учитывать.Убедитесь, что досягаемость отрегулирована достаточно близко, чтобы вам не приходилось ослаблять хватку руля, чтобы указательный палец коснулся рычага. Вы также не хотите, чтобы рычаг был так близко, чтобы он касался руля или вашего среднего пальца, прежде чем полностью задействовать тормоз. Идеальным местом для большинства людей является положение рычага прямо за последним суставом пальцев (ближайшим к ногтю), когда он выключен.

Вот пример слишком большого досягаемости рычага для моего размера руки. При такой регулировке я не могу правильно держать штангу и одновременно удерживать палец на рычаге.

Свободный ход / точка прикуса

Точка, в которой ваш рычаг перестает свободно поворачиваться к штанге, и тормоз начинает активно тормозить, - это то, что здесь регулируется. Если вам нравится регулировка досягаемости рядом с рулем, вам может потребоваться короткий свободный ход. В противном случае ваш рычаг подойдет слишком близко к рулю и ударит вас по пальцу или рулю, прежде чем полностью задействовать тормоз.

Для новичков или людей, которые знают, что иногда они слишком сильно нажимают на тормоза, вы можете сделать рычаг заднего тормоза немного меньше свободного хода, чем передний.Таким образом, когда вы испугаетесь и нажмете пригоршню обоих тормозов, сначала включится задняя часть, и, надеюсь, вы сможете перефокусироваться, прежде чем передний тормоз выбросит вас в грязное забвение.

Устранение распространенных проблем с дисковыми тормозами

Давайте вытрет с вещей пыль и начнем искать решение ваших проблем с тормозами. Как только вы определили проблему, проверьте в конце этого раздела ссылки на пошаговые инструкции по ремонту.

У меня новые колодки и роторы, тормоза слабые.

Новые колодки и роторы должны знакомиться друг с другом посредством процесса, называемого «приработка». Это видео должно решить ваши проблемы с низким энергопотреблением. Если ваши тормоза по-прежнему болезненны после того, как вы их вставили, вероятно, вам нужно прокачать их. В этом разделе по устранению неполадок вы быстро заметите тему: прокачка решает большинство недугов дисковых тормозов.

Когда я нажимаю на тормоз, я нажимаю на него с царапающим металлическим звуком.

Этот звук, скорее всего, связан с износом колодок.Вытащите подушечки и посмотрите. Если у вас осталось менее 3 мм прокладки, их необходимо заменить.

Иногда песок или другой мусор могут попадать в подушку, вызывая шум до того, как она изнашивается. В этом случае используйте чистую наждачную бумагу, чтобы очистить поверхность от мусора, и иглу, чтобы удалить все, что застряло в подушке.

Если сначала у вас ничего не получится, истекайте кровью, снова истекайте кровью. Иногда требуется второй или даже третий выпуск воздуха, так как воздух выходит из небольших углов внутри системы.

Мой рычаг кажется мягким и не тянется так близко к перекладине, как раньше.

Ощущение мягкости или мягкости рычага почти всегда является результатом попадания воздуха в систему. Пришло время кровотечения. Перед кровотечением проверьте, не нужно ли заменить подушечки. Это сэкономит вам шаг в будущем, так как часто замена пэда также требует быстрого выпуска за край.

Я вынул колесо и не могу вернуть его обратно. Недостаточно места для диска.

Если ваш рычаг приводится в действие без установленного диска, поршни могут выйти за пределы своего нормального положения.Это уменьшит пространство для вашего ротора, и вам нужно будет вернуть поршни на место. Это видео объясняет, как вернуть поршни в суппорт.

Кажется, что мой тормоз теряет силу. Меня это больше не останавливает.

Отключение питания может быть вызвано несколькими причинами. Возможно, в системе присутствует воздух, и вам нужно удалить воздух из тормоза, возможно, ваши колодки изношены слишком далеко, ваш ротор может быть слишком грязным или ваши колодки или ротор могут быть загрязнены.Перед кровотечением убедитесь, что все чистое и на подушках осталось не менее 3 мм пригодного материала.

Остекление колодок может привести к потере мощности тормоза, особенно после большого спуска. По сути, верхний слой материала прокладки становится гладким и гладким, а не грубым и цепким из-за тепла. Вытащите подушечки и потрите поверхность о камень или другой шероховатый предмет, чтобы вернуть им форму.

Один из моих поршней не так сильно двигается, как другой, и кажется, что он застрял.

Поршни движутся с точными приращениями в суппорт и из суппорта тысячи раз за сезон, покрытые грязью, во всех состояниях перегрева и охлаждения. Со временем они начнут прилипать, и их нужно будет очистить.

Трет одна сторона моего тормоза.

Если оба ваших поршня двигаются одинаково, но одна колодка трется о ротор, а другая нет, ваш суппорт необходимо отрегулировать.

Если у вас возникают проблемы с правильным выравниванием тормоза с ротором, попробуйте добавить чашечные и конические шайбы, чтобы болт не определял угол наклона суппорта.Если это не решит проблему, вам может потребоваться повернуть тормозные опоры рамы лицом к лицу, чтобы обеспечить ровную монтажную поверхность. Это работа вашего местного механика.

Тормозной суппорт издает шум в определенный момент вращения ротора.

Если вы слышите царапающий или царапающий звук в определенный момент при вращении колеса при полностью выключенном тормозе, вероятно, ваш ротор погнут. Вот видео о том, как выполнить правку ротора. Если изгиб вашего ротора незначительный, вы можете заглушить шум, переставив штангенциркуль.

Если вы едете по бездорожью с изогнутым ротором, вы можете выровнять его с помощью небольшой ручки или рычага шины, используя корпус суппорта в качестве направляющей. Вы также можете сделать это рукой в ​​перчатке, пока ротор остынет, а в перчатке нет масла. Роторы могут быть очень горячими и острыми, поэтому будьте осторожны с этим подходом.

Лучше всего чистить ротор чем-нибудь тупым, например мягкой палкой. Острые предметы, например, плоскогубцы, могут образовывать небольшие складки на роторе, что отрицательно влияет на торможение.Регулировка ротора часто требует меньших усилий, чем вы думаете, поэтому сначала нажимайте осторожно и почаще проверяйте его выравнивание. Один небольшой изгиб в роторе намного лучше, чем множество изгибов, вызванных нетерпеливой попыткой ремонта.

Это более новый ротор, настоящий и готовый к измельчению.

Мои тормоза воют, как лишенная банши, всякий раз, когда они намокают.

Тормозной вой или скрип возникает, когда ваши колодки вибрируют при захвате ротора. Если это происходит только тогда, когда они влажные, вы можете попробовать другие смеси для колодок, которые могут лучше взаимодействовать с вашим мокрым ротором.Подушечки из металла / спеченного металла часто работают во влажных условиях лучше, чем органические / полимерные.

Изношенные роторы с сколами или вогнутыми контактными поверхностями колодок также могут вызывать вой тормозов, и их необходимо заменить.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые можно распылять на переднюю или заднюю часть колодок для устранения вибрации и шума. У меня были хорошие результаты с этим.

Тормоза постоянно визжат.

Во-первых, убедитесь, что в ваших колодках достаточно материала, на контактной поверхности колодок ваших роторов нет ямок или вогнутостей, и что суппорты правильно выровнены.Все эти элементы могут вызвать вой тормозов.

Если ваши тормоза визжат каждый раз, когда вы их используете, велика вероятность, что они загрязнены. Часто роторы и / или колодки могут быть загрязнены из-за чрезмерного распыления смазки для цепи или тормозной жидкости из-за недавнего кровотечения. Если вы используете аэрозольную смазку для цепей, попробуйте надеть шапочку для душа на штангенциркуль и ротор при нанесении смазки, чтобы предотвратить загрязнение.

Самым простым решением проблемы загрязненных колодок и роторов является замена обоих. Замена только одного или другого обычно приводит к продолжающемуся загрязнению.Кроме того, вы можете попробовать очистить их растворами для очистки тормозов или поджечь.

Чтобы сжечь загрязнения, сначала положите колодки и / или ротор на негорючую поверхность. Затем залейте их легкой порцией спирта. Подожгите спирт и дайте ему сгореть, надеясь, что одновременно сгорит масло или другие загрязнения. Не допускайте, чтобы колодки / ротор горели слишком долго, так как тепло также может их повредить. Обычно я снимаю около 30 секунд.

Это своего рода грязная и вогнутая тормозная поверхность, которая ухудшает работу системы.

Такое ощущение, что мой тормоз прыгает, а не хватает плавно.

Если вы чувствуете, что рычаг тормоза шатается или дергается, вам, вероятно, необходимо очистить ротор. Если ваш ротор чистый, проверьте его на предмет острых вмятин или изгибов, которые отражаются на ощущении рычага. Возможно, вам потребуется заменить ротор.

Я нахожусь в глуши, и мои тормоза почти не работают.

Если вы едете по тропе и ваш тормоз решает сделать перерыв, попробуйте быстро нажать на рычаг, пока не почувствуете, что он начинает работать.Если это решит проблему, вам, возможно, придется продолжать прокачивать тормоз на протяжении всей поездки, чтобы он работал, а затем прокачивайте его, когда вернетесь домой.

Если ваша тормозная система теряет давление, и вам нужен этот тормоз, чтобы добраться домой (например, в долгую поездку на велосипеде), и у вас нет инструментов для прокачки, есть возможное решение. Это немного рискованно, но может сработать.

Этот аварийный метод работает только с тормозами, в которых используется минеральное масло, поскольку жидкости DOT слишком токсичны.Кроме того, есть большая вероятность, что это приведет к выходу из строя вашего тормоза. Во-первых, вам нужно будет выяснить, где тормозная жидкость потеряла жидкость и устранить утечку. Затем с помощью герметичной тормозной системы снимите тормоз с велосипеда и откройте выпускные отверстия на обоих концах тормоза. Полностью погрузите тормоз в воду, встряхивая его и перемещая, пока пузырьки не перестанут выходить из портов. Когда ваш тормоз наполнен водой, закройте выпускные отверстия и снова установите тормоз. Если система была закрыта должным образом, тормоз должен работать.Торможение может быть плохим на длинных спусках, так как вода нагревается и в конечном итоге закипает. Вернувшись домой, попробуйте прокачать систему и посмотреть, работает ли ваш тормоз. Если нет, то можно повесить на стену как напоминание об этом приключении.

Я сломал рычаг тормоза (или порвал шланг, или погнул суппорт).

Почти все производители тормозов предлагают запасные части для своих систем за гораздо меньшие деньги, чем замена всего тормоза. Это видео по замене шланга поможет вам заменить любую сломанную деталь.

Мой тормозной шланг дребезжит, издает шум внутри моей рамы.

На эту тему может быть сотня видео, и ни одно из них не объясняет, как это исправить. Вы можете попробовать это. Если это не сработает, оберните внутреннюю часть шланга или корпуса герметизирующей лентой.

Еще одно решение - снять резиновые уплотнения рамы, которые удерживают тормозные шланги и тросы на месте, вытащить несколько дюймов шланга и плотно затянуть стяжку-молнию на той части шланга, которая будет в раме.Затем, затянув и не обрезав стяжку, протолкните кабель обратно в раму вместе с отверстием для стяжки. Сделайте это на обоих концах входа и выхода шланга, а затем замените резиновые уплотнения рамы. Длинный конец застежки-молнии будет прижимать тормозной шланг к внутренней стенке с одной стороны нижней трубы, большую часть времени сохраняя его тихим.

Если вы стремитесь ускориться на крутых трассах, вам также может потребоваться усиление тормозной игры.

После того, как вы определили проблему, вот несколько видео с более подробными инструкциями по ремонту.

Кроме того, для получения дополнительной информации о прокачке обратитесь к производителю тормозов за их конкретными инструкциями.

Настройка мощности и производительности

Если вы едете в место с более крутыми трассами, чем ваши домашние трассы, или ваш стиль езды движется в более агрессивном направлении, вам может потребоваться больше мощности от тормозов. Иногда идеально отрегулированный тормоз можно улучшить с помощью следующих изменений.

Прокачать его (снова) Если вы быстро выполнили прокачку тормозной системы, более тщательная прокачка может иногда удалить последние части воздуха из системы, что повысит ее эффективность.Замена жидкости в тормозной системе один или два раза в год также будет поддерживать ее в отличном состоянии и поддерживать здоровье уплотнений внутри.

Роторы Ротор большего размера дает вашему тормозу дополнительный рычаг для более быстрого замедления колеса. Роторы с круговой пластиной также лучше рассеивают тепло на длинных спусках, обеспечивая более стабильную работу всей системы. Наконец, роторы со стальными тормозными поверхностями и центрами из сплава будут остывать быстрее, чем их стальные аналоги, и будут меньше весить.В данном случае старая пословица о том, что «сталь настоящая», не столь уж позитивна. Некоторые рамы и вилки имеют ограничение на размер ротора, которое часто указывается на веб-сайте производителя.

Различные колодки Множество компаний борются за ваш бизнес на рынке «лучших тормозных колодок». Некоторые делают колодки специально для DH или электровелосипедов. Использование различных колодок и уникальных смесей может стать хорошим способом добиться желаемого ощущения тормозов и их отклика.

Другие поршни Практически каждая современная тормозная компания предлагает 4-поршневой тормозной суппорт (также известный как четырехпоршневой) для гравитационной езды.Если в вашем текущем тормозе всего два поршня, и вы хотите большего, вы можете сменить суппорт на 4-поршневую модель. Тормоза с учётом силы тяжести действительно сильнее. Вот обзор доступной модели от Shimano.

Больше сцепления с шиной Если вы делаете все вышеперечисленное правильно и по-прежнему ищете больше тормозной способности, велика вероятность, что проблема не в тормозах. Примерно 70% тормозной мощности вашего велосипеда приходится на переднее колесо, поэтому убедитесь, что у вас цепкий протектор, который хорошо подходит для трасс, по которым вы едете или участвуете в гонках.Чем больше у вас сцепление, тем сильнее вы можете тормозить. Затем взгляните на блоки протектора на задней шине. Если вы хотите, чтобы ваша задняя шина сильно сцеплялась при торможении, вам понадобится что-то с длинными тормозными стержнями по центру протектора. Maxxis DHR II является ярким примером шины, которая предназначена для надежного сцепления с землей при тормозных нагрузках. Если вы предпочитаете более управляемый стиль заднего тормоза «подвесной мотор», возможно, вам больше подойдет шина E * thirteen SS.

Вот видео о том, как увеличить мощность тормозов.Есть еще несколько более сложных вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить тормозную мощность, но давайте пока начнем с них.

Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Пожалуйста, поделитесь своими тормозными хаками, исправлениями, боджами и трюками ниже.

.

Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах - прочтите наше исчерпывающее руководство

Дисковые тормоза использовались на дорогах в течение многих лет, но в последние пару сезонов они стали мейнстримом, поскольку основные производители велосипедов предложили покрытые диском велосипеды. во всех секторах рынка: от гравийных велосипедов до мотоциклов для выносливости и гоночных мотоциклов. Теперь, когда UCI позволяет им участвовать в профессиональном пелотоне, диски становятся все более привычной частью дорожного ландшафта.

  • Дисковые тормоза обеспечивают лучшее тормозное усилие, чем ободные, особенно во влажных или суровых условиях

  • Велосипед с дисковыми тормозами по-прежнему будет ездить со сломанной спицей или поврежденным ободом, проблемы, которые могут остановить велосипед с ободным тормозом, застрявший в колее

  • Они дороже, но дисковые тормоза с гидравлическими шлангами для передачи тормозного усилия от рычага к колодке работают лучше, чем системы с тросовым приводом.

  • Полугидравлические суппорты, такие как TRP Hy / Rds, представляют собой разумный компромиссный вариант модернизации

9 наших любимых дисковых тормозов

В чем преимущества дисковых тормозов?

Начнем с самого начала.Мы все знакомы с традиционными велосипедными ободными тормозами, когда тормозные колодки действуют на обод колеса, верно? В дисковых тормозах колодки действуют на металлический ротор, прикрепленный к ступице колеса. Достаточно просто.

Какая в этом польза? Люди иногда говорят, что они могут легко заблокировать колеса дорожного велосипеда, полностью остановив их с очень небольшим усилием, так что нет смысла иметь больше мощности.

Одним из ключевых моментов является то, что дисковые тормоза могут предложить больше контроля, чем ободные тормоза, прежде чем они заблокируются.У вас есть больший тормозной диапазон, с которым вы можете работать, поэтому вероятность заноса меньше.

Менеджер по продукту

SRAM Пол Кантор сказал нам: «Я, конечно, могу заблокировать свое колесо с помощью карбонового обода и механического ободного тормоза, но если я это сделаю, я все равно буду скользить по дороге, и это отстой. Заблокировать колесо несложно, но если бы это было нашей целью, мы бы просто продали вам палку, которую вы могли бы проткнуть туда, и все готово!

«Все, на чем мы сосредоточились, - это до блокировки колеса.Вы можете набрать больше скорости с большим контролем, прежде чем заблокировать колесо. Некоторые люди называют это «модуляцией». Это термин, который нам на самом деле не важен, но это нормально. Мы действительно говорим о существенном замедлении без блокировки колеса ».

Узнайте, что представители крупной велосипедной индустрии думали о введении дисковых тормозов на шоссейные велосипеды пару лет назад.

При использовании ободной тормозной системы вы хотите, чтобы обод колеса был как можно более легким, чтобы он был прочным, а также должен обеспечивать тормозную поверхность.Любой, кто когда-либо ездил на тормозных дисках с ободом из углеродного волокна, знает, что, хотя они могут быть легкими и быстрыми, их эффективность торможения оставляет желать лучшего, особенно во влажных условиях.

Дисковая тормозная система дает производителям больше возможностей для инноваций в области тормозной поверхности, потому что ей не нужно работать как обод колеса. Shimano, например, оснащает свои гидравлические дисковые тормоза так называемой Ice Technology, которая включает ротор с трехслойной многослойной структурой из нержавеющей стали и алюминия.В нем говорится, что это обеспечивает лучшую эффективность излучения, что снижает температуру при торможении.

Plus, с дисковой системой тормозная поверхность, ротор, находится намного дальше от дороги, чем с ободным тормозом, поэтому вероятность намокания от поверхностной воды снижается. В роторе есть отверстия, через которые вода может выходить и из-под тормозных колодок. В результате дисковые тормоза с гораздо меньшей вероятностью, чем ободные, подвержены воздействию воды или мусора, выброшенного с дороги.

При ободном тормозе шина должна проходить через тормозной суппорт, но это не относится к дискам, поэтому они освобождают место для более широких шин.Это одна из причин, почему диски стали популярными для мотоциклов для выносливости и приключений.

В связи с этим, дополнительным преимуществом дисковых тормозов является то, что ваше колесо может выйти из строя, не касаясь тормозных колодок.

Механические или гидравлические дисковые тормоза?

Дисковые тормоза можно разделить на два типа: механические и гидравлические.

Механические системы управляются тросом, как и подавляющее большинство ободных тормозов, в то время как гидравлические системы используют жидкость для передачи усилия от рычага на суппорт.

При нажатии на тормозной рычаг в гидравлической системе поршень перемещается внутри главного цилиндра, который направляет тормозную жидкость к тормозному суппорту. Это воздействует на поршни в тормозном суппорте, прижимая тормозные колодки к ротору диска.

Механические дисковые тормоза обычно дешевле. Механические дисковые тормоза TRP Spyre, например, стоят 69,99 фунтов стерлингов. Вы можете использовать их со стандартными (негидравлическими) рычагами двойного управления. Spyre имеет двухпоршневую конструкцию, что означает, что два поршня движутся одинаково против ротора, в отличие от однопоршневой конструкции механических дисковых тормозов Avid BB7 и Shimano CX75.

Гидравлические тормоза более высокого класса, и они работают лучше, чем ободные тормоза или механические диски практически во всех отношениях, но они более дорогие. Например, гидравлический дисковый тормоз SRAM Rival 22 (вы получаете и рычаг переключения передач, и суппорт тормоза) стоит 302 фунта стерлингов.

Если вас беспокоит техническое обслуживание, ознакомьтесь с нашим руководством по прокачке гидравлических дисковых тормозов SRAM. Это довольно просто.

Гидравлические системы более эффективны, чем механические дисковые тормоза, поэтому вам нужно прикладывать меньшее давление на рычаг для равного уровня тормозной мощности.Это означает, что вы можете получить лучшую модуляцию.

Гидравлическая система герметична, поэтому никакие загрязнения не могут попасть внутрь и повлиять на эффективность торможения, а сложная внутренняя прокладка кабеля не является проблемой, в то время как это может добавить трение к установке кабеля.

Тормоза Hy / Rd

TRP необычны тем, что они имеют тросовый привод с гидравлическим приводом в суппортах. Мы нашли их мощными, простыми в использовании и пока что лучшим решением для дисковых тормозов с обычными рычагами тормоза / переключения передач.

А как насчет тепла?

Какой бы тип системы вы ни использовали, при торможении выделяется тепло.Раньше были опасения по поводу безопасности тормозных колес с карбоновым ободом при длительном и резком торможении - мы говорим здесь о спусках в альпийском стиле - но производители, похоже, усвоили эту технологию.

Когда дело доходит до дисков, замирание (потеря мощности торможения) может произойти в результате накопления тепла в системе.

Shimano определила, что перегрев представляет особую опасность для дисков на дороге, поскольку более длинные и быстрые спуски (и меньшие роторы) могут привести к большему нагреву роторов и колодок, чем на бездорожье.

Как упоминалось выше, для противодействия этому в роторах IceTech Shimano используется трехслойная многослойная структура из нержавеющей стали и алюминия, включая алюминий, потому что он передает тепло лучше, чем сталь. Они имеют волнистые алюминиевые секции внутри тормозной гусеницы, предназначенные для увеличения площади поверхности и улучшения охлаждения. Колодки имеют ребра охлаждения, которые сделаны из алюминия по той же причине.

Ознакомьтесь с самыми популярными шоссейными велосипедами 2018 года с дисками.

Говоря о разработке гидравлических тормозных систем, Пол Кантор из SRAM сказал: «Там, где у вас могут быть проблемы, это когда какой-нибудь здоровяк едет по Stelvio в течение 45 минут, перетаскивая тормоз, и мы беспокоились, что у нас там могут возникнуть проблемы с закипанием.Но происходит то, что тормоз достигает устойчивого состояния, в котором температура не увеличивается.

«Что мы действительно видели, так это то, что когда мы снижали скорость с 50-60 км / ч до 15 км / ч с шагом 1-2 секунды на спуске с обратным переключением, возникало уменьшение трения, при котором вы теряли часть своего коэффициента трения в колодке. Это намного лучше, чем доводить систему до кипения.

«Мы могли вызвать это на 140-миллиметровом роторе, поэтому мы изменили опорную поверхность колодки, чтобы лучше рассеивать это тепло. Итак, теперь у нас есть очень маленькое окно, в котором вы могли бы вызвать некоторое затухание из-за трения, если бы вы действительно пытались это сделать, но у нас почти не было проблем с кипячением системы.”

Размер диска

Диски доступны в разных размерах. При прочих равных, большой диск замедлит вас быстрее, чем маленький.

Дорожная дисковая тормозная система

Shimano была разработана для использования с роторами 140 мм или 160 мм, идея заключается в том, что пользователи могут выбрать размер, соответствующий их весу и предполагаемому использованию.

Пол Кантор из

SRAM сказал: «Мы рекомендуем 160-миллиметровые передние и задние роторы для дорожного использования, а 140-миллиметровые роторы подходят для велокросса. Мы тщательно протестировали 140-е, но нам нравится запас прочности, который 160-е предлагают на дороге.”

Focus сообщил нам, что при тестировании он обнаружил, что роторы диаметром 160 мм предпочтительнее, чем более распространенные 140 мм, что позволяет более эффективно справляться с накоплением тепла. Это идет вразрез с тенденцией к меньшим роторам, что в значительной степени является результатом того, что Shimano рекомендует 140-миллиметровые роторы всем, кроме самых крупных велосипедистов.

Выбор за вами, но если вы большой гонщик, вы можете начать со 160-х годов и посмотреть, как вы поедете.

Монтажные стандарты

Существуют разные стандарты крепления дисковых тормозов к шоссейным велосипедам, но система Shimano Flat Mount, анонсированная в 2015 году, становится доминирующей.

«Этот новый дизайн позволяет потребителям отойти от истории и внешнего вида горных велосипедов, которые использовались до сих пор, с использованием метода, более подходящего для езды на высокопроизводительных шоссейных велосипедах», - говорит Shimano. Плоское крепление

Shimano - это открытый стандарт, что означает, что другие производители могут свободно использовать его. SRAM тоже недавно приняла его.

С плоским креплением тормозные суппорты крепятся непосредственно к раме или вилке, обеспечивая более чистый и минималистичный вид, чем при использовании системы крепления на стойке.Это также обеспечивает более компактную упаковку тормозного суппорта, что особенно полезно для заднего треугольника.

Болты ввинчиваются в нижнюю часть суппорта, а не сверху, как в случае с тормозами на стойке. В нижнем перьях это означает, что болты больше не ввинчиваются во вставки в раме, а проходят через нижнее перо снизу, что снижает вероятность повреждения дорогой карбоновой рамы. Поскольку болты ввинчиваются в нижнюю часть суппорта, передний тормоз должен использоваться с тонким адаптером.

Быстроразъемное соединение или сквозная ось?

Дисковый тормоз создает на колесо силы, отличные от ободного тормоза, поэтому удерживать это колесо в правильном положении и избегать прогиба оси и выпадения становится сложной задачей.

Одним из способов удержания колес на месте является использование сквозных осей, в которых концы дропаутов закрыты, а съемный штифт полностью проходит через ось, чтобы удерживать его на месте. Это добавляет безопасности, но также добавляет немного веса и затрудняет замену колес.

Компания

Focus разработала то, что она называет Rapid Axle Technology (сокращенно RAT), чтобы упростить процесс. Сквозная ось RAT - это конструкция, требующая поворота оси в дропауте всего на 90 °, чтобы закрыть рычаг.

Некоторые шоссейные велосипеды с дисковым тормозом используют стандартные быстросъемные механизмы, такие как Pinarello Dogma F8 Disc, в то время как другие используют сквозные оси, такие как Focus Izalco Disc. Другие идут с одним быстросъемным и одной сквозной осью. Мы все еще находимся в периоде перемен, и неясно, как рынок собирается урегулироваться и будет ли он вообще стабилизироваться; возможно, разные производители продолжают использовать разные системы.

Аэродинамика

Многие шоссейные велосипеды в наши дни разрабатываются с упором на аэродинамику, отчасти потому, что UCI имеет минимальный предел веса велосипеда 6,8 кг для гонок. Нет смысла в том, чтобы производитель сосредотачивался на снижении веса, но он может уменьшить сопротивление, чтобы получить преимущество. Как дисковые тормоза вписываются в эту картину?

Вот уже несколько лет производители велосипедов работают над добавлением дисков, чтобы они были максимально аэродинамически эффективными.

Когда компания Giant представила последнюю версию своего шоссейного аэродинамического велосипеда Propel, она сказала: «Инженеры ... обнаружили, что при правильной интеграции конструкция дискового тормоза может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями ободного тормоза».

Это было важное утверждение, потому что один из аргументов, часто выдвигаемых против дисковых систем, заключался в том, что они увеличивают сопротивление.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух», - сказал Гигант.«Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса. Этот эффект еще больше усиливается. асимметричной вилкой, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Другие производители с тех пор заявили, что они могут производить велосипеды с дисковыми тормозами, которые по крайней мере так же эффективны, как их альтернативы с ободными тормозами, и несколько топовых велосипедов теперь доступны только с дисковыми тормозами - опции с ободным тормозом нет.

Профессионалы

Нравится вам это или нет, но то, что ездят профессионалы, имеет огромное влияние на рынок шоссейных велосипедов. В конце концов, это основная причина существования спонсорства. Когда профессиональные гонщики используют тот или иной продукт, за ними следуют другие, и поэтому так важно, что UCI теперь разрешает использование шоссейных велосипедов с дисковыми тормозами в пелотоне.

Командам

Pro изначально было разрешено опробовать дисковые тормоза в гонках ближе к концу сезона 2015 года, а после некоторых взлетов и падений они теперь разрешены.

Среди профессионалов все еще есть некоторое сопротивление дискам, и были заявления о гонщиках, получивших травмы от дисковых роторов в авариях, поэтому мы, возможно, никогда не увидим повсеместного применения дисков, но превосходный контроль над велосипедом на спусках и на мокрой дороге может поколебать скептиков.

Независимо от того, покорят ли гонщики дисковые тормоза или нет, бренды почти наверняка будут поощрять команды использовать их как способ узаконивания и подтверждения технологии в глазах покупателей велосипедов и, в конечном итоге, продажи большего количества шоссейных велосипедов с дисковыми тормозами.

Рекомендуемые дисковые тормоза

Если вы хотите обновить или думаете, что ваш следующий велосипед будет иметь диски, вот наша подборка дисковых тормозов, которые мы сейчас предпочитаем.

Тормоза Shimano Tiagra ST-4720 STI и BR-4770 - ~ 120 фунтов стерлингов / тормоз и рычаг (справа)
Тормоза Shimano Tiagra ST-4720 STI и BR-4770 - ~ 120 фунтов стерлингов / тормоз и рычаг (слева)

Рычаги и суппорты Tiagra Disc

Shimano - это то, что вам следует искать на своем следующем пригородном или зимнем велосипеде.У них на одну скорость меньше, чем у 105, но кроме этого вам будет трудно отличить разницу без набора весов. Установка достаточно проста, они не требуют обслуживания и легко прокачиваются. Если вы действительно не можете жить без 11 скоростей сзади, они вам не подойдут, но, учитывая качество переключения и торможения, они отличный выбор.

Tiagra - это групсет с десятью скоростями, поэтому эти тормоза пригодятся вам только в том случае, если у вас уже есть байк с Tiagra. Однако это относится к очень большому количеству велосипедов, поскольку велосипеды Tiagra с дисковыми тормозами почти всегда поставляются с дисками с тросовым приводом.

Прочтите наш обзор дисковых тормозов Shimano Tiagra

Тормоза TRP Hylex RS - ~ 95 £

Если у вас нет односкоростного велосипеда с дисковыми тормозами, то вам явно не хватает ниши: сходите и купите его немедленно. Если да, то очевидно, что они классные. У вас не так много вариантов, если вам нужна полная гидравлическая система на вашем односкоростном двигателе с диском: вот эта система TRP Hylex ... эээ, вот и все. Хорошей новостью является то, что это отличная система: простая в установке и обслуживании, с большой мощностью и доступной модуляцией.А если вы хотите построить велосипед 1x Di2, вы можете использовать переключатель Shimano, чтобы сделать Hylex Di2 совместимым.

Прочтите наш обзор тормозов TRP Hylex RS

Shimano 105 R7020 - £ 170,99 - £ 190,00 / тормоз и рычаг

Первые дисковые тормоза Shimano 105 уровня были довольно хороши, но с новой гидравлической системой, рычагом R7020 и суппортом R7070 Shimano значительно улучшила свою игру. Они по-прежнему довольно дороги в качестве апгрейда, но определенно стоит обратить внимание, если вы хотите купить новый шоссейный велосипед с дисковым тормозом.

Новый рычаг R7020 - это полностью переработанный рычаг, он не похож на исходящий рычаг. Форма во многом основана на механическом рычаге, с тем же дизайном рычага и аналогичным профилем капота с текстурированной отделкой для лучшего сцепления на мокрой дороге. Корпус капота немного больше, особенно в нижней части, где шланг выходит из рычага, но у него нет раздражающего удара, как у рычага RS505: его общая форма намного лучше. Увеличенная ширина рычага внизу означала, что низ капюшона немного отстает от ленты руля; Вблизи это было заметно, но не проблема.

Тормоза 105 работают безупречно прямо из коробки, и они почти не требуют суеты. Эти тормоза кусаются, когда вы ожидаете от них движения рычага, и оттуда появляется масса тормозного усилия, доступного, когда и когда вам это нужно. Вылет регулируется, но есть также новый рычаг меньшего размера (R7025), который идеально подходит для тех, у кого маленькие руки. Количество усилий, которые вы должны приложить, чтобы контролировать свою скорость на крутых, рыхлых спусках по проселочной дороге, является настоящим открытием по сравнению с ободными или механическими дисковыми тормозами.

Когда вы привыкнете к точке наклона и необходимому усилию сжатия, они упрощают сложные дороги: вот почему хорошая гидравлика - лучшие тормоза.

Прочтите наш обзор гидравлических дисковых тормозов Shimano 105 R7020

Механические дисковые тормоза TRP Spyre - £ 41,99- £ 55,00

Купите сейчас шоссейный велосипед или велосипед для велокросса с дисковыми тормозами среднего класса, и очень высока вероятность, что к нему прикрутят пару TRP Spyres.В приливной волне появления на рынке новых дисковых байков с откидной балкой Spyre стал эталоном простоты настройки, использования и надежности. Это отличное, вполне возможно, лучшее решение для механических дисковых тормозов - дороже, чем его предшественник, но дешевле, чем гидравлика.

Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.

Yokozuna Motoko - 285 фунтов стерлингов / цена

Суппорты дискового тормоза Yokozuna Motoko - самый легкий вариант для гидравлического торможения с тросовым приводом.Их легче настроить, чем их конкуренты TRP HY / RD, они лучше выглядят, включают в себя кабели без сжатия, имеют лучшую регулировку без инструментов и не имеют недостатков в производительности. Если вы можете установить их на раму без каких-либо зазоров или проблем с прокладкой кабеля, они являются отличным выбором в качестве комплексного предложения с тросом и суппортом.

Прочтите наш обзор дискового тормоза Yokozuna Motoko

Тормоза дисковые гидравлические с механическим интерфейсом TRP Hy / Rd - 79,99 фунтов стерлингов / тормоз

Дисковые тормоза

TRP Hy / Rd сочетают в себе срабатывание троса и гидравлическую мощность прямо в суппорте.Они мощные, простые в использовании и пока что являются лучшим решением для дисковых тормозов с обычными рычагами тормоза / переключения передач. Примерно через месяц испытаний этих тормозов в любых условиях мы обнаружили, что они более мощные и управляемые, чем ободные, и их легче настраивать и обслуживать, чем механические диски, и они выигрывают у преобразователей на штоке в своей простоте без заметных потерь. в исполнении.

Цена и ссылка выше относятся к тормозам для стоек. Тормоза с плоским креплением стоят 79 фунтов стерлингов каждый.

Decathlon иногда имеет набор для мастерских, состоящий из тормозов и роторов Hy / Rd, которые можно установить на стол, по цене менее 60 фунтов стерлингов.

Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.

Гидравлические диски Shimano RS-505 - 261,86 £ / пара

Это первые «105-уровневые» диски, которые предложила Shimano, и они довольно хороши, хотя новые тормоза 105 R7000 аккуратнее. Вы получаете передние и задние переключатели, дисковые суппорты, колодки, тросы и шланги, включенные в пакет за 399 фунтов стерлингов (рекомендуемая розничная цена). Суппорты более компактны, чем суппорты, устанавливаемые на стойку, и оснащены пластинами из смолы Ice-Tech с ребрами радиатора, которые помогают с охлаждением.Передний тормоз имеет реверсивную пластину, которая позволяет использовать спереди ротор 160 мм или 140 мм. задний суппорт с плоским креплением болтами проходит прямо через раму, если вы используете ротор 140 мм; Если вы хотите сзади 160 мм, вам понадобится дополнительная пластина между суппортом и нижним пером.

Прочтите наш обзор дисковых тормозов Shimano RS-505

Shimano BR-R785 Di2 дорожные гидравлические диски - 270,00 фунтов стерлингов / пара

Это очень хорошее первое воплощение дорожного гидравлического торможения от Shimano.В использовании тормоза действительно отличные, со значительным улучшением модуляции по сравнению с механическими ободными тормозами. Мы намотали на них сотни ужасных, мокрых и грязных миль, и тормоза работали надежно, без снижения мощности или управляемости. Если вы можете себе это позволить, настоятельно рекомендую эти тормоза. У них есть свои глюки, но они превосходят ободные тормоза практически в любой ситуации.

Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.

SRAM Rival 22 манетки / гидравлические дисковые тормоза - 235 фунтов стерлингов.99 / тормоз

Гидравлический групсет Rival 22 от

SRAM - это самый нижний уровень в линейке дорожных дисков, но для многих он обеспечивает идеальное сочетание производительности и цены, подходящее для универсального велосипеда. Гидравлические рычаги выглядят громоздкими, но эргономично они просты в использовании и удобны (с оговоркой, если у вас действительно маленькие руки). Торможение обеспечивает отличную модуляцию и большую мощность при минимальных усилиях. Мы действительно получили некоторое увядание, когда нажали на один из тормозов на спуске на две мили. Пытаться сварить оба тормоза одновременно было невозможно: если вы генерируете достаточно тепла, чтобы повлиять на систему, вы мгновенно остановитесь.

Ознакомьтесь с нашим обзором здесь.

Ознакомьтесь с полным архивом отзывов о тормозах на road.cc

.

Вибрация тормозов: ответы на общие вопросы

02 Январь 2013 г.

2 января 2013 г.

Вибрация тормозов: ответы на общие вопросы
Что такое вибрация тормозов?

Вибрация тормоза - это сотрясение, возникающее при срабатывании тормозов в автомобиле или другом транспортном средстве. Это может варьироваться от легкого дрожания до довольно сильного, в зависимости от тяжести состояния.Это также может быть известно как вибрация ротора или пульсация тормоза.

Причины этого?

Если тормозные диски, установленные на транспортном средстве, имеют биение более 0,05 мм (когда тормозной ротор перемещается из стороны в сторону более чем на минимальное значение 0,05 мм), то вибрация тормозов будет происходить через рулевое управление. Обычно это происходит по одной из двух разных причин. Лицевая сторона диска может быть покрыта ржавчиной или грязью, что приводит к неправильному показателю биения. Такое накопление может произойти в течение срока службы ротора, и это может привести к тому, что его биение может в пять раз превышать предел, установленный на заводе.Если проблема не в этом, возможно, на роторе образовалось «тонкое пятно» (где имел место прерывистый контакт колодки вместо постоянного движения). Когда педаль тормоза нажата, возникает вибрация тормоза. Технически это называется вариацией толщины диска или сокращенно DTV.
Поскольку очень важно, чтобы ваши тормоза работали нормально, с этим нужно как можно быстрее разобраться.

Как устранить проблему

Прежде всего необходимо определить, передний или задний роторы вызывают вибрацию тормозов.Если трясется само рулевое колесо, скорее всего, оно будет передним, тогда как если трясется весь автомобиль и кузов, скорее всего, оно будет задним. Кроме того, проблема не обязательно в паре роторов; это может быть только один из них. Однако определение места тряски - это первый шаг к решению проблемы.

В зависимости от того, занимаетесь ли вы собственными механическими работами, здесь есть два пути. Во-первых, вы можете устранить вибрацию тормозов самостоятельно, а во-вторых, вы можете отвезти автомобиль в гараж для решения проблемы.В любом случае, если проблема заключается в грязной поверхности диска, поворот или снятие ротора с целью создания чистой и гладкой поверхности тормозных колодок может решить эту проблему. Если на роторах есть тонкое пятно, их нужно будет заменить на новые. Независимо от того, какой метод вы выберете, при установке их на автомобиль необходимо проверить, что биение является правильным измерением.

На что обращать внимание при выборе гаража для выполнения работ

Во-первых, убедитесь, что гараж, который вы выбираете, надежен - если вы можете получить рекомендации от друзей или семьи, это всегда полезно.Также убедитесь, что вы поговорили с их механиками и убедитесь, что их знания достаточно обширны; очень важно, чтобы они знали, что делают. Конкурентоспособные цены также будут проблемой, но дешевизна не всегда означает качество, поэтому иногда может быть лучше выбрать немного более дорогой вариант для лучшего обслуживания.

В том же примечании убедитесь, что если вы собираетесь повернуть роторы или установить новые самостоятельно, убедитесь, что вы знаете, что делаете, и не стесняйтесь звонить в мастерскую, если вы застряли или не уверены.Безопасное торможение так важно, и работа должна выполняться правильно и безопасно.

PRO CUT ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ ИДЕАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ДИСКАХ

.

8 причин не покупать дисковые тормоза - узнайте о проблемах перед переключением

Дисковые тормоза становятся все более важной частью мира шоссейных велосипедов за последние несколько лет, но, хотя преимущества дисковых тормозов хорошо задокументированы, они приносят с собой вызовы и проблемы тоже.

Вот некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись и о которых слышали.

1 Дисковые тормоза увеличивают вес

Общий вес велосипеда с дисковым тормозом выше, чем у велосипеда с ободным тормозом.

Рычаги, тормозные суппорты, шланги, жидкость и роторы весят больше, чем эквивалентный ободной тормоз. Производители часто стараются минимизировать разницу, но не забывайте, что ступицы дисковых тормозов тоже тяжелее, а колеса дисковых тормозов часто состоят из большего количества спиц более широкой колеи, хотя отсутствие тормозной гусеницы означает, что диски для конкретных дисков вообще светлее. Сквозные оси, которые используются во многих дисковых системах, тяжелее, чем быстросъемные шампуры.

Прочтите все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Разница в весе невелика, но часто она может составлять около фунта для всего велосипеда, если учесть все факторы.

2 Диск тормоза может быть проблемой трения

Ранние велосипеды с дисками заимствовали стандартное крепление на стойку 74 мм у горных велосипедов, где тормозной суппорт просто прикручивается непосредственно к раме или вилке, а адаптеры используются для установки ротора разных размеров.

Чтобы попытаться улучшить внешний вид дисков на шоссейных велосипедах, Shimano представила свою систему плоского крепления. Это открытый стандарт, который быстро приняли другие производители дисковых тормозов. Подавляющее большинство новых шоссейных велосипедов с дисковым тормозом имеют плоское крепление.

«[Плоское крепление предлагает] меньший и более компактный интерфейс с рамой / вилкой для улучшенной интеграции, меньшего веса и лучшего доступа к инструментам для упрощения регулировки», - сказал Шимано road.cc.

Несомненно, дисковые суппорты с плоским креплением меньше, лучше выглядят и легче, чем более громоздкие суппорты для стоек. Фактический механизм суппорта идентичен, и нет никаких изменений в способе соединения шланга и установки тормозных колодок. Ключевое отличие заключается в способе крепления суппорта к раме.

Там, где суппорты для стоек привинчиваются сверху непосредственно к раме и вилке, суппорты с плоским креплением устанавливаются заподлицо с рамой и вилкой, а болты ввинчиваются снизу прямо в суппорт, натягивая его на раму. Спереди суппорт крепится к тонкому переходнику, который прикручивается к вилке.

В зависимости от конструкции рамы и размера дискового ротора для монтажа стойки часто требуется большой и некрасивый адаптер, чтобы обеспечить правильное расстояние над ротором.На горных велосипедах с различными конструкциями рамы и большим количеством используемых размеров ротора такая универсальность - это хорошо, но дорожный рынок склоняется к размерам ротора всего 140 мм и 160 мм, для которых было разработано плоское крепление.

В основном у нас были хорошие впечатления от плоского крепления на велосипедах с дисками, которые мы тестировали, но было несколько случаев трения тормозов, и ничего более раздражающего.

Мы спросили Shimano об этой проблеме, и они сказали нам, что крепление с чистой лицевой поверхностью очень важно.

«Как и при установке на стойку, всегда помогает плоская контактная поверхность (облицовка), как и размер диска (чем меньше, тем лучше). Роторы с центральным замком на хорошо устойчивых осевых подшипниках (по сравнению с роторами с 6 болтами на облегченных осях втулки) также помогают при центровке. Также важна конструкция вилки (баланс жесткости слева / справа) », - сказал Шимано.

Можно было бы надеяться, что производитель рамы или вилки позаботится о том, чтобы площадь контакта была правильной, но, по нашему опыту, это не всегда так.

Инструменты для торцевания обеспечивают ровное и ровное положение тормозных опор на раме и вилке и идеальное выравнивание. Они дорогие и не совсем подходят для большинства домашних механиков, хотя все хорошие велосипедные магазины могут вам здесь помочь. Park Took делает адаптер для своего набора для крепления на дисковый тормоз DT-5.2, и вы можете увидеть его в действии в этом видео.

Другое решение проблемы трения дискового тормоза - отрегулировать суппорт на раме / вилке. С опорой на стойку это относительно просто: просто ослабьте болты, потяните тормозной рычаг и затяните болты, чтобы отцентрировать суппорт над ротором.

«Диапазон регулировки для плоского крепления такой же, как и для крепления на стойке, - говорит Shimano. - Разница в том, что поперечная регулировка больше не на суппорте, а в отверстии для паза. Shimano рекомендует, чтобы это отверстие было 4 x 5,2 мм (+/- 0,1 мм), но иногда производители не следуют этим рекомендациям. Для переднего суппорта регулировка осуществляется в переходной пластине с такими же размерами отверстий ».

Не все производители соблюдают требования так, как должны.Во многих случаях диапазон регулировки при плоской установке оказывается меньше, чем в системах с опорой на стойку. Нам нравится плоское крепление, но это означает, что вы находитесь во власти велосипедных компаний, которые следят за правильностью изготовления креплений.

3 Дисковые тормоза влияют на аэродинамику

Как и любой другой внешний компонент, дисковые тормоза влияют на аэродинамику. Некоторые производители заявили, что версия с ободным тормозом конкретного велосипеда более аэродинамически эффективна, чем модель с дисковым тормозом, но это не так просто, как сказать, что ободные тормоза всегда более аэродинамические.

Когда Giant представил свой Propel Disc в 2017 году, например, он сказал: «Инженеры обнаружили, что при правильной интеграции конструкция дискового тормоза может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями ободного тормоза.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух. Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса.Этот эффект дополнительно усиливается за счет асимметричной вилки, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Некоторые новые шоссейные аэродинамические велосипеды, такие как Cannondale SystemSix и 2019 Specialized Venge, оснащены только дисковыми тормозами.

4 Выбор колодки - минное поле

Переключитесь на велосипед с дисковым тормозом, и вам в конечном итоге придется выбирать новые колодки ... и это минное поле.

Все подушечки изготавливаются путем смешивания различных порошкообразных добавок со связующим, а затем их сплющивания при высокой температуре и давлении с образованием твердого блока на подкладке.То, что входит в смесь порошков, оказывает большое влияние на свойства прокладки.

Большинство новых велосипедов оснащено пластмассовыми подушечками. Они сделаны из неметаллических добавок, таких как резина, стекло, углерод и кевлар, чтобы обеспечить универсальную подушку, которая работает для большинства людей, но не очень долговечна при интенсивном использовании.

Узнать больше о колодках дискового тормоза

Если вы живете в холмистой местности и / или ездите в любую погоду, то вам, вероятно, лучше перейти на более дорогие, но гораздо более долговечные спеченные колодки.Также известные как металлические тормозные колодки, они содержат очень высокую долю металлических наполнителей, таких как медь, сталь и железо. Они обеспечивают сильное и эффективное торможение при высоких температурах колодок, хотя их хватка может быть плохой, когда они холодные, и они изнашивают ваши роторы быстрее, чем резиновые колодки.

5 Нужно в новые тормоза постелить

Новые колодки и роторы дисковых тормозов не сразу раскрывают свой полный потенциал - они сначала нуждаются в приработке. Это процесс, при котором материал колодки распределяется по ротору для увеличения трения и увеличения площади контакта между двумя поверхностями.

Вот как ухаживать за дисковыми тормозами, чтобы добиться от них максимальной производительности

К счастью, подстилка довольно проста. Вот совет SRAM:

"Разгоните велосипед до умеренной скорости, а затем резко нажмите на тормоза до тех пор, пока вы не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс 20 раз. Затем разгоните велосипед до более высокой скорости и задействуйте тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс. 10. Важно, чтобы во время этого процесса вы никогда не останавливались полностью и не блокировали колеса.«

Это значительно улучшит характеристики ваших тормозов и подготовит их к нормальной езде.

6 Техническое обслуживание требует нового набора навыков

Скорее всего, вы знаете, как регулировать ободные тормоза и менять колодки, а также, возможно, как менять тросы. Возможно, вы делали это с детства. В зависимости от вашего опыта езды на велосипеде обслуживание дисковых тормозов может быть для вас совершенно новым.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться с гидравлическими дисковыми тормозами, - это ощущение мягкости и мягкости из-за воздуха в системе.Это требует кровотечения и означает либо поездку в веломагазин, либо обстрел комплекта для прокачки. У каждого производителя есть свой комплект для прокачки. Shimano и SRAM, например, используют разные методы и жидкости.

Прокачка гидравлической дисковой тормозной системы - не самая обременительная задача, но вам нужно научиться этому, следуя инструкциям или просматривая одно из наших видео.

7 Они могут визжать!

Это правда, что ободные тормоза могут визжать, но мы считаем, что дисковые тормоза хуже нарушают правила.

Самая частая причина визга дисковых тормозов - загрязнение ротора или колодок. Вы должны быть осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами или вообще избегать их.

Узнайте, как остановить визг тормозов

«Регулярная очистка роторов специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов, - говорит Shimano. - Очистка колодок тоже может помочь успокоить ситуацию - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать колодки. - но если смазка пропиталась колодкой, возможно, потребуется их заменить.Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для чистки тормозных колодок ».

Очистить колодки дискового тормоза сложнее, чем колодки ободного тормоза, в основном потому, что их нужно снимать с велосипеда в первую очередь.

Как лучше всего чистить дисковые тормоза?

Визжание колодок также может быть признаком износа колодок. Присмотреться к колодкам для дискового тормоза немного сложнее, чем к ободным тормозным колодкам, хотя снятие колеса может облегчить задачу.

8 Износ роторов... в итоге

Одним из преимуществ дисковых тормозов является то, что они не изнашивают обода ваших шикарных карбоновых колес, но не забывайте, что вы изнашиваете дисковые роторы. К счастью, роторы не особенно дороги.

Различные бренды указывают разную минимальную толщину для своих роторов (цифра часто печатается на роторах). Если выйти за этот предел, все станет опасно, так что следите за ними.

.

Как отремонтировать барабанные тормоза

Барабанные тормоза могут быть «старой технологией», но они все еще используются в качестве задних тормозов на большинстве легковых и грузовых автомобилей. Вплоть до начала 1970-х годов барабанные тормоза использовались как спереди, так и сзади почти на всех транспортных средствах. Но в 1970-х годах передние барабанные тормоза были заменены дисковыми. Барабанные тормоза были оставлены сзади, потому что тормозные нагрузки меньше, поэтому дисковые тормоза не нужны. Барабанные тормоза также дешевле в производстве, чем дисковые, и обеспечивают более простую установку стояночного тормоза.

КАК РАБОТАЮТ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА

Барабан является частью барабанного тормоза в сборе, который также включает в себя колесный цилиндр, пару колодок, возвратные пружины и прижимные пружины, опорную пластину, некоторый тип механизма саморегулирования для поддержания зазоров в накладках и стояночный тормоз. механизм.

Барабан обычно чугунный, но некоторые из них алюминиевые с чугунной гильзой. Барабан обеспечивает поверхность трения, о которой трутся накладки, когда колодки выталкиваются наружу под действием гидравлического давления в колесном цилиндре.Поскольку накладки трутся о барабан, они создают трение, замедляющее колесо и останавливающее автомобиль. Это генерирует много тепла, которое барабан поглощает и рассеивает, поэтому накладки не становятся слишком горячими и не тускнеют. Некоторые барабаны имеют ребра охлаждения, которые увеличивают их охлаждающую способность. Барабан также защищает внутренние компоненты тормоза от дорожных брызг и грязи. Некоторые барабаны также имеют пружину, обернутую вокруг внешней стороны, чтобы гасить вибрации и шум.


Типовые компоненты тормозного барабана.Возвратные пружины, прижимные пружины и другое внутреннее оборудование обычно следует заменять
, когда вы устанавливаете новые тормозные колодки на автомобиль с большим пробегом. Также рекомендуются новые колесные цилиндры.

Передние барабаны на старых заднеприводных легковых и грузовых автомобилях установлены на шпинделе и поддерживаются парой колесных подшипников. Задние барабаны на заднеприводных легковых и грузовых автомобилях установлены на ступице оси, а на переднеприводных легковых и минивэнах - на шпинделе или ступице.Большинство из них будут иметь герметичные ступичные подшипники, но некоторые могут иметь подшипники, требующие периодического обслуживания.

КАК СНИМАТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

Барабаны необходимо снимать для осмотра или обслуживания задних тормозов. Барабаны всегда следует снимать, даже если обслуживаются только передние тормоза. Но задние барабаны нельзя снимать, чтобы сэкономить время и силы, особенно если автомобиль проехал мало миль (менее 50 000 миль) и ему предстоит первая тормозная работа.

Первым шагом при снятии барабана является снятие колеса.Затем обувь необходимо снять, чтобы накладки очистили внутреннюю кромку барабана. Это необходимо, потому что по мере износа барабанов на них часто образуется гребень, который будет цепляться за обувь. На большинстве барабанных тормозов, которые имеют звезда колесо собственного регулятор, отвертка или тормозной инструмент регулятора может быть вставлен через прорезь в опорной пластине отступить регулятор.

Если барабан застрял в оси или башмаках и не хочет отрываться, используйте большой молоток SOFT, чтобы ударить по

.

перед барабаном.НЕ бейте по барабану стальным молотком, так как вы можете треснуть или расколоть чугунный барабан. Если барабан отказывается сдвинуться с места, вы можете использовать тупой инструмент в виде воздушного молота, чтобы ударить его по поверхности барабана. Вибрация должна ослабить его, чтобы он оторвался.


Если это не сработает, попробуйте съемник барабана. Это инструмент, похожий на большой съемник шестерен. У него есть пальцы, которые зажимают боковые стороны барабана, и большой винт посередине, который прижимается к ступице оси.

ВНИМАНИЕ: Барабаны иногда со значительным усилием выскакивают при снятии съемником. Кроме того, барабан может упасть на землю и повредиться или сломать вам палец ноги, поэтому убедитесь, что вы хорошо держите его, когда он выйдет из строя. Лучший способ снять барабан съемником - это медленно затянуть винт, постукивая по поверхности барабана мягким молотком или воздушным молотком, чтобы ослабить его вибрацию. Вы также можете использовать пропановую горелку, чтобы нагреть центральное отверстие в барабане, чтобы помочь ему расшириться от ступицы.

КАК СНИМАТЬ ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ

На старых автомобилях с передними барабанными тормозами барабаны обычно легче снимать. Все, что вам нужно сделать, - это снять тормозные колодки сзади с помощью инструмента для регулировки тормозов или отвертки, снять колесо, затем пылезащитный колпачок на ступице и снять гайку ступицы со шпинделя. Внешний подшипник ступицы колеса обычно выпадает из барабана при снятии. Поэтому следует осторожно снять и отложить внешний подшипник ступицы колеса, чтобы он и внутренние подшипники ступицы были очищены, осмотрены и снова смазать смазкой, прежде чем барабан вернется на транспортное средство.

ИЗБЕГАЙТЕ ТОРМОЗНОЙ ПЫЛИ

Барабаны улавливают много тормозной пыли, которая может содержать волокна асбеста. Воздействие асбестовой пыли может увеличить риск рака легких и других заболеваний легких, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вдыхать пыль и не попадать на одежду. Пыль следует удалить, очистив барабаны изнутри аэрозольным очистителем тормозов. Никогда не используйте сжатый воздух для сдува пыли с барабанов или других деталей тормоза.

КАК ИЗМЕРЯТЬ ИЗНОС БАРАБАНА

Когда барабаны сняты, их следует измерить, чтобы определить степень их износа.Отштампованные или отлитые на лицевой стороне или снаружи большинства барабанов - это спецификация «максимального диаметра» или «машины для», которая относится к максимально допустимому внутреннему диаметру барабана, который разрешен ПОСЛЕ того, как барабан был восстановлен. Барабан также может иметь спецификацию «выбросить». Если барабан уже изношен для отказа от спецификации или не может быть повернут без превышения максимального диаметра, выбросьте его.


Если внутренний диаметр барабана превышает спецификации, он изношен и НЕОБХОДИМО заменить.Тонкие бочки могут быть опасны! .

Для измерения внутреннего диаметра барабана требуется специальный калибр. Если у вас нет манометра, в большинстве магазинов автозапчастей, занимающихся ремонтом барабанов, есть такой инструмент, и они должны знать, как им пользоваться (если они не возьмут ваши барабаны где-нибудь еще!). Если внутренний диаметр барабана соответствует максимальным спецификациям или превышает их, или не может быть восстановлен без превышения максимальных характеристик, барабан является мусором и его нельзя восстанавливать. Большинство барабанов для легковых автомобилей и легких грузовиков сконструированы из металла, достаточного для их использования.060 дюймов износа (или шлифовки) перед заменой.

Зачем заменять изношенные барабаны? Вот пять веских причин:

1. Тонкие барабаны опасны. Если не заменить, барабан может изнашиваться до такой степени, что он может буквально распасться. А если выходит из строя барабан, то тормоза тоже!

2. Пониженная эффективность торможения. Увеличенный внутренний диаметр сильно изношенного барабана не будет соответствовать новому набору футеровок, если футеровки не будут изогнутыми (а этого больше никто не делает).Следовательно, накладки входят в контакт только посередине, что снижает их эффективную тормозную способность.

3. Увеличенный ход педали. Износ увеличивает расстояние между башмаками и барабаном. Если барабан чрезмерно изношен, механизмы саморегулирования могут не справиться со всей слабиной, что приведет к низкому уровню педали. Также существует вероятность того, что колесный цилиндр может чрезмерно растянуться до точки, где он протекает или разваливается, что вызывает отказ тормозов.

4. Затухание тормозов.Тонкие барабаны не могут поглощать и рассеивать столько тепла, как толстые. Изношенный барабан имеет меньшую массу, поэтому тормоза могут перегреться и выйти из строя гораздо раньше.

5. Шум. Тонкие барабаны могут способствовать возникновению шума, поскольку не могут гасить вибрации.

ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Бочки

также следует проверять на наличие следующих условий:

* Незначительные точечные коррозии и царапины допустимы, если канавки не слишком глубокие и их можно удалить путем шлифовки.Перед повторным использованием барабана необходимо удалить смазку или масляные загрязнения, так как смазка может вызвать заедание и неравномерное торможение.

* Любые трещины опасны, потому что они ослабляют металл и увеличивают риск поломки. Треснувшие барабаны нельзя использовать повторно.


* Барабан имеет овальную или яйцевидную форму, если задействовать стояночный тормоз, когда барабан горячий. Фиксация башмаков предотвращает нормальное сжатие барабана во время охлаждения, что приводит к необратимой деформации.Это может вызвать пульсацию педали при торможении. Биение барабана не должно превышать 0,005 дюйма. Если биение не может быть устранено с помощью шлифовки, замените барабан.


* Состояние "раструба" может возникнуть в широких барабанах, если внутренний край барабана деформируется наружу. Результат - неравномерный контакт колодки с барабаном, неравномерный износ накладок и снижение эффективности торможения. Чтобы проверить это условие, измерьте внутренний диаметр барабана рядом с внутренним и внешним краем барабана.Если разница более 0,005 дюйма, барабан необходимо заменить на поверхность или заменить.

* Износ ствола на барабане, где центральная часть изнашивается больше, чем края. Если перекос не удается устранить шлифовкой, его необходимо заменить.

* Твердые участки или глянцевые пятна на барабане. Это вызвано чрезмерным нагревом, который вызывает металлургические изменения в металле. Твердые пятна можно определить по выступающим или обесцвеченным пятнам на фрикционной поверхности барабана.Твердые участки могут вызывать стук, пульсацию педалей и заедание при торможении. При шлифовке верхняя часть стирается с любых твердых участков, но обычно они возвращаются, когда барабан возвращается в эксплуатацию и снова начинает изнашиваться. Единственное постоянное средство от твердых пятен - это новый барабан.

* Сломанные или поврежденные шпильки колеса. При необходимости замените.

ПОВЕРХНОСТЬ ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Барабаны должны иметь относительно гладкую внутреннюю поверхность трения. Шероховатая поверхность сокращает срок службы тормозов, а также снижает эффективность торможения.Поэтому, если барабаны шероховатые, их придется заново покрыть, чтобы восстановить поверхность трения до нового состояния.

Барабаны всегда следует заменять попарно. Никогда не работайте с одним барабаном, а не с другим, потому что разница в диаметре может повлиять на поперечный тормозной баланс. Внутренние диаметры обоих барабанов должны находиться в пределах 0,010 дюйма друг от друга. Большая разница может вызвать нежелательные колебания тормозного усилия из стороны в сторону.

Новые барабаны поступают с завода в готовом состоянии и готовы к установке, поэтому дополнительная шлифовка не требуется, а только сокращает потенциальный срок службы барабана.

Когда барабан устанавливается на токарный станок для шлифовки поверхности, он должен быть установлен прямо и надежно, чтобы минимизировать биение. Лента глушителя должна быть обернута вокруг барабана снаружи, чтобы гасить вибрации и уменьшить вероятность появления следов дребезга при резке барабана. Тормозной токарный станок также должен иметь острые насадки для инструментов (затупившиеся биты не оставят хорошей отделки на барабане). Когда барабан разрезается, необходимо удалить наименьшее количество металла, которое необходимо для восстановления поверхности барабана, и не более того.Это продлит срок службы барабана.

Как правило, наилучшая обработка барабана достигается медленным неглубоким резом. Чем ровнее поверхность, тем лучше. Скорость токарного станка от 100 до 200 об / мин с поперечной подачей не более 0,002 дюйма в минуту и ​​глубиной резания менее 0,002 дюйма обычно обеспечивает идеальную поверхность.

Если барабаны вращаются слишком быстро, резец может оставить на поверхности крошечные бороздки, которые могут прогрызть новый набор накладок, а также создать шум.

Один из способов узнать, находится ли поверхность в рекомендуемом диапазоне 80 микродюймов или меньше, - это попытаться написать свое имя на фрикционной поверхности шариковой ручкой. Если вы видите непрерывную линию чернил, покрытие должно быть достаточно гладким. Но если чернильная линия разбита на маленькие точки, поверхность будет слишком шероховатой.

Бочки с шлифованной поверхностью следует обрабатывать осторожно и хранить лицевой стороной вниз, пока они не будут снова помещены в автомобиль.

УСТАНОВКА ТОРМОЗНОГО БАРАБАНА

Распространенная ошибка, которую допускают многие люди, - не чистить барабаны после того, как они были перевернуты.После шлифовки остается много мусора, а также рваный и складчатый металл на внутренней поверхности барабанов. Большая часть этого мусора будет сбита тормозными накладками при первом включении тормозов, но некоторые из них застревают в накладках и могут способствовать шуму тормозов. Поэтому для достижения наилучшего результата протрите барабаны изнутри мыльной водой и жесткой щеткой.

После того, как барабаны были заменены на поверхность и очищены, необходимо соблюдать осторожность во время установки, чтобы не допустить попадания жирных отпечатков пальцев на внутреннюю поверхность.

На передних барабанах с обслуживаемыми ступичными подшипниками подшипники необходимо очистить, проверить и снова смазать консистентной смазкой. Новые сальники также потребуются вместе со свежей смазкой для ступичных подшипников.

Перед тем, как барабаны будут снова надеты, можно использовать «калибр барабана / башмака» для предварительной регулировки башмаков по внутреннему диаметру барабанов. В этом нет необходимости, но можно сэкономить время, потому что, если колодки вынуты слишком далеко, они зацепятся за барабан, не давая ему соскользнуть обратно на тормоз.А если обувь зашита слишком далеко, потребуется большая корректировка, чтобы вытащить ее.

После того, как барабаны установлены на место, необходимо отрегулировать башмаки до тех пор, пока они не выйдут из барабана (небольшое или полное отсутствие ощущения сопротивления при вращении барабана вручную). Регулировка повлияет на ход педали, поэтому ее нужно делать правильно.





Нажмите здесь, чтобы узнать больше о тормозной направляющей



Другие статьи о тормозах:

Тормозные смазки

Осмотр и обслуживание цилиндра барабанного тормозного колеса

Обслуживание тормозной гидравлики

Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение неисправностей силовых тормозов

Обслуживание стояночного тормоза

Устранение общих проблем тормозов

Полное устранение тормозов Job

Выключение звука тормозов

Устранение шума тормозов

Подробнее о тормозном шуме

Устранение тормозной пыли

Асбест все еще представляет опасность

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

.

Смотрите также