Как определить надо ли менять тормозные диски


Износ тормозных дисков. Как определить что пора менять тормозные диски? Советы специалистов

Одной из важнейших составных частей всей тормозной системы являются тормозные диски. Ведь вместе с колодками они создают условия для замедления автомобиля. В данной статье рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и на что обратить особое внимание в процессе диагностики.

Содержание:

  1. Как определить, что пора менять тормозные диски
  2. Как определить износ тормозных дисков

Как определить, что пора менять тормозные диски

Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозных дисков:

  • вибрации при нажатии на педаль тормоза;
  • цикличное биение педали при торможении;
  • характерный металлический скрип, который может менять свою тональность в такт вращению колеса.

Эти признаки относятся к неявным, поэтому по ним нельзя делать однозначные выводы о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в исправности тормозной системы своего автомобиля, обратитесь к специалистам.

Основную часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ, как самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без демонтажа колеса и визуального осмотра. На небольшой скорости и максимально ровной дороге нужно немного прижать педаль тормоза и легким движением поворачивать руль в одну сторону на протяжении нескольких секунд, потом — в другую, с небольшим натягом. В это время прислушивайтесь к обратной связи на рулевом колесе. Если ощущается тактичное, еле заметное подклинивание или биение руля — скорее всего, диск уже изношен или поведен.

Диагностировать задние дисковые тормоза несколько сложнее, так как почти на всех современных автомобилях есть регулятор тормозных усилий.

Как определить износ тормозных дисков

После демонтажа колеса, снятия колодок и откидывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра. Здесь есть несколько способов того, как можно определить степень износа тормозных дисков:

  1. Контрольные метки. На многих современных дисках делают дополнительные проточки, которые являются своеобразными индикаторами износа. Если проточка в зоне контакта диска с колодкой полностью исчезла, то его пора менять на новый.
  2. Эксплуатация автомобиля с выработкой тормозных дисков сверх допустимой нормы запрещена.

  3. Проверка толщины диска штангенциркулем. Сегодня большинство производителей автомобилей указывают в руководстве по эксплуатации минимально допустимую толщину рабочей кромки тормозного диска.
  4. Трещины, сколы, глубокие борозды и прочие заметные деформации. Тормозные диски с серьезными механическими повреждениями категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. Это чревато его внезапным разрушением при торможении и потерей контроля над автомобилем.
  5. Исключения составляют неглубокие борозды (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно проточить на токарном станке без критичного уменьшения толщины рабочей поверхности.

  6. Биение диска. Для определения этого дефекта можно использовать микрометр с роликовым наконечником, жестко закрепленный относительно диска. Если при вращении диска амплитуда биения превышает 100 микрон, то он будет создавать заметные вибрации при торможении. Помимо снижения эффективности работы тормозной системы это будет вызывать дискомфорт и приведет к ускоренному износу колодок.

В идеальном случае о том, как определить изношенность тормозных дисков в конкретном случае, должны рассказывать квалифицированные специалисты. В этом, казалось бы, простом вопросе, бывают подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется при замене тормозных дисков смазать суппорт и установить новые колодки.

Купить новые тормозные диски от ведущих мировых производителей по очень хорошей цене вы можете в интернет-магазине TopDetal.ru! А перед выбором рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших тормозных дисков из доступных сегодня на рынке РФ.


Когда менять тормозные диски и колодки

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

  • отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
  • импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
  • спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.

Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.

Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5+/-0,5 мм. Если на авто установлены литые диски с большими отверстиями, эту проверку не составит труда выполнить визуально, даже не снимая колес.

Тормозные диски: особенности и срок службы

В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.

Производители используют различные технологии и материалы, что сказывается на жесткости и прочности различных модификаций дисков. Интенсивность износа зависит от качества колодок, манеры езды, состояния дороги, погодных условий и прочих факторов.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

  • Увеличение тормозной дистанции;
  • Снижение уровня рабочей жидкости;
  • Облегчение педали;
  • «Увод» в сторону при торможении;
  • Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.


Износ тормозных дисков. Как определить, что пора менять тормозные диски?

«Тревожные сигналы» тормозных дисков

Внимательный водитель при езде всегда слышит дополнительные шумы, которые не свойственны правильной работе автомобиля. Тормозные диски, приходящие в негодность, также подают звуковые сигналы бедствия.

Три признака изношенных тормозных дисков:

  • Появляется металлический скрип, тональность которого изменяется.
  • При нажатии на тормоз появляется вибрация.
  • Во время торможения ощущается биение педали.

Один или даже три эти признака однозначно не говорят о том, что пора покупать новые тормозные диски. Но вот обратиться в детейлинг центр DreamAuto пора.

Если ехать в сервис нет времени и желания, то подтвердить свою догадку о проблемах с дисками, получится опытным путем, даже не снимая колес. Самая большая нагрузка идет на диски, которые установлены на передние колеса, поэтому они истираются быстрее задних. Чтобы проверить состояние передних дисков, достаточно провести маленький эксперимент.

Для этих целей надо выбрать участок ровной дороги (желательно, не оживленный) и на маленькой скорости проехать по нему. При этом надо слегка зажать тормоз, а рулем в течение 5-8 секунд подруливать в правую сторону, потом в левую. Если при этом Вы ощущаете, что руль подклинивает и он «бьется», то проблема с тормозными дисками существует.

Самостоятельно протестировать задние тормозные диски не получится.

Как узнать, пора на свалку или еще поработают

Чтобы понять степень износа тормозных дисков, придется заняться снятием колес, колодок. Тщательный осмотр и тестирование помогут определить степень износа деталей:

  • По контрольным меткам;
  • С помощью измерений;
  • По деформациям;
  • По биению диска.

Определение степени износа по контрольным меткам

На дисках производители наносят в определенных местах специальные проточки. Они показывают степень износа детали. Если такие проточки исчезли, значит, диск пора выкидывать на свалку и ставить вместо него новый. На изношенных деталях ездить нельзя.

Определение степени износа с помощью измерений

Руководство к эксплуатации и штангенциркуль однозначно определят, пора диск менять или нет. Достаточно сопоставить, написанные в инструкции, минимально допустимые показатели толщины рабочей кромки и полученные данные в ходе измерения штангенциркулем.

Определяем степень износа по деформации

Отсутствие сколов, бороздочек говорит в пользу того, что тормозной диск еще может послужить. А вот их наличие сигнализирует о том, что пришла пора расстаться с износившейся деталью. Реставрировать или ездить дальше с деформированными тормозными дисками нельзя, так как при очередном торможении диск разлетится, и Вы не сможете контролировать автомобиль.

Определяем степень износа по биению диска

Такой тест проводится с использованием микрометра. Специальное устройство крепят на диск. Оборудование измеряет амплитуду биения диска. Если этот показатель выше 0,1 миллиметра, то вибраций во время торможения не избежать. Диск подлежит замене.

Своевременная установка новых тормозных дисков (вместо старых и изношенных) продлит безопасную эксплуатацию авто.

Какой должен быть износ тормозных дисков. Допустимая толщина, как определить, когда менять

Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.

Содержание:

Износ тормозных дисков

Признаки износа тормозных дисков

Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:

  • Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
  • Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
  • Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
  • Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.

При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.

НеисправностиЗалипание дисковЗанос автомобиля при торможенииСвист тормозовВибрация руля в процессе торможенияРывки в процессе торможения
Что сделать
Заменить тормозные колодки
Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки
Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках
Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески
Проверить шины и диски колес

Какой износ тормозных дисков

Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.

Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Допустимый износ тормозных дисков считается таким который не превысил 1-1,5 мм, а уменьшение толщины диска на 2...3 мм от номинальной толщины будет уже предельным!

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметраЗначение, мм
Номинальная толщина тормозного диска24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска1,5
Максимальное значение биения диска0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки2,0

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5...2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Причины неравномерного износа тормозных дисков

Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:

  • Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
  • Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
  • Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
  • Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
  • Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
  • Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.

Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!

Заключение

Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Когда нужно менять тормозные диски и колодки?

Тормозная система - чуть ли не самое важное устройство в любом автомобиле. Однако даже у опытных водителей порой возникают вопросы по поводу нюансов обслуживания тормозной системы. “Авторамблер” отвечает на самые популярные из них.

Как определить степень износа тормозных дисков и колодок?

Трущиеся детали тормозной системы (колодки и диски) являются так называемыми расходными материалами, за которыми нужен глаз да глаз. В частности, для контроля износа тормозных колодок у большинства автомобилей предусмотрены “скрипуны” (металлическая пластина, которая, если колодка сильно износилась, начинает скоблить диск и издавать специфический звук). Ко всему прочему, на некоторые автомобили ставятся колодки с датчиками износа: когда накладки стерлись (минимальная толщина около 1-2 мм), бортовая система оповестит о необходимости их замены. Впрочем, правильнее всего периодически (хотя бы раз в 10 000 км) проверять толщину колодок и дисков самостоятельно. И если толщину колодок можно определить, как говорится, “на глаз”, то для замера дисков уже понадобится штангенциркуль и руководство по эксплуатации машины, в котором прописаны соответствующие допуски автопроизводителя (обычно не менее 10 мм).

Есть ли средние интервалы, через которые нужно менять тормозные колодки и диски?

Срок службы тормозных колодок и дисков напрямую зависит от стиля вождения, а также от массы автомобиля и других его конструктивных особенностей. В среднем, при эксплуатации машины в городском режиме, передних колодок “хватает” на 20-40 000 км, а задних - в полтора раза больше (передние колодки более нагружены). При этом пробег накладок в барабанных тормозах составляет примерно 150 тыс. км.

Что же касается тормозных дисков, то обычно они “ходят” более 100 000 км. При этом нужно контролировать не только толщину тормозного “блина”, но и его рабочую поверхность. На ней могут появляться трещины, которые снижают эффективность замедления автомобиля и провоцируют вибрации.

На что нужно обращать внимание при покупке колодок и тормозных дисков?

Прежде всего, приобретать колодки и диски лучше всего оригинальные или же популярных производителей (цена ниже оригинала, но несущественно). Высокая стоимость “оригиналов” не всегда оправдана, но это не значит, что нужно бежать за аналогами: вместо качественных деталей может попасться китайская подделка, которая, как правило, раза в два дешевле оригинальных запчастей. Поэтому покупать “расходники” лучше в известной сети автомагазинов или же у официальных дилеров.

К чему приводит несвоевременная замена колодок и дисков?

Несвоевременная замена дисков и колодок, помимо риска механической поломки “расходников” и отказа тормозной системы, может привести к выходу из строя тормозных суппортов: при уменьшении суммарной толщины диска и колодок тормозной поршень выдвигается из тела суппорта на большую величину, что может привести к его перекосу и заклиниванию.

Нужно ли менять тормозную жидкость после каждой замены колодок или дисков?

Замена колодок и дисков прямого отношения к замене тормозной жидкости никак не имеет. А менять ее следует соответственно регламенту, установленному заводом изготовителем (лучше всего - раз в два года или через каждые 30 тыс. км).

За помощь в подготовке материала благодарим Владимира Кладничкина, технического эксперта сети автосервисов "Вилгуд".

Хотите еще больше новостей, фото и видео об автомобилях? Подписывайтесь на нас в Facebook, Вконтакте, YouTube.

Как оценить износ тормозных колодок и дисков? Инструкция ЗР — журнал За рулем

В перерывах между плановыми ТО за состоянием тормозной системы должен следить владелец машины. Оценить износ тормозных колодок и дисков (барабанов) сможет любой, главное не лениться.

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Конструкция тормозов у Лады Калины такова, что без снятого колеса вообще бесполезно вглядываться в передние тормозные механизмы — состояние колодок оценить не удастся.

Конструкция тормозов у Лады Калины такова, что без снятого колеса вообще бесполезно вглядываться в передние тормозные механизмы — состояние колодок оценить не удастся.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Материалы по теме

На Калине толком не определить износ даже внешних тормозных колодок, если колесо не снято. Расстояние между спицами литого диска приличное, но скоба сильно ограничивает обзор. А вот, к примеру, на Мазде 3 первых двух поколений износ внешних колодок хорошо виден и с надетым колесом. Правда, для осмотра внутренних колодок его все же придется снять.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Со снятым колесом без разбора тормозного механизма хорошо видно, что износ передних колодок на нашей Калине составляет примерно 60%.

Со снятым колесом без разбора тормозного механизма хорошо видно, что износ передних колодок на нашей Калине составляет примерно 60%.

Почему износ колодок может ускориться?

Материалы по теме

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Ступенька от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Ступенька от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Материалы по теме

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Как диагностировать проблемы с тормозами

Есть несколько предупреждающих знаков, о которых следует помнить о тормозах вашего автомобиля. Сложное нажатие на педаль, скрежет и вибрация педали - все это признаки того, что что-то не работает. Из этого руководства вы узнаете несколько способов проверить и выявить проблемы с тормозами.

Часть 1 из 4: Проверка стояночного тормоза

Хотя стояночный тормоз может показаться не таким важным, как обычные тормоза, очень важно, чтобы он работал правильно.Вам нужно использовать стояночный тормоз, когда вы припаркованы на холме, чтобы сохранить трансмиссию вашего автомобиля, а в экстренных случаях это может помочь замедлить ваш автомобиль.

Шаг 1. При выключенном двигателе включите стояночный тормоз . Для включения стояночного тормоза не нужно слишком сильно давить или тянуть.

Обычно вы слышите от четырех до семи щелчков при включении стояночного тормоза. Стояночный тормоз педального типа не должен доходить до пола.

Если вам нужно потянуть или толкнуть тормозной рычаг до упора, а тормоза не срабатывают, сцепление неисправно. Возможно, трос был растянут или тяга в тормозах сломана. Это следует отремонтировать как можно скорее.

Шаг 2: Запустите двигатель автомобиля . При включенном стояночном тормозе включите двигатель и снимите ногу с тормоза.

Убедитесь, что перед вами достаточно места на случай, если ваша машина не остановится.Автомобиль может сдвинуться на несколько дюймов, но не должен уезжать очень далеко.

  • Примечание : Для механической трансмиссии остановите автомобиль на уклоне или спуске, включите нейтральную передачу с включенным стояночным тормозом и уберите ногу с тормозов. Стояночный тормоз должен удерживать машину.

Шаг 3: Отпустите стояночный тормоз . Убедитесь, что автомобиль может двигаться без сопротивления и что стояночный тормоз полностью отключен.

Как и раньше, если стояночный тормоз не выключается полностью, причиной, скорее всего, является трос или рычаг.Тросы можно отрегулировать, чтобы компенсировать растяжение с течением времени, и если они будут слишком натянутыми, провисания будет недостаточно для отключения тормозов.

Часть 2 из 4: Проверка тормозов замедления

Шаг 1. Припаркуйте машину на пустой парковке . Запустите двигатель и нажимайте на педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление - это сопротивление тормозов, прижатых к ротору или барабану.

Педаль не должна перемещаться более чем на четверть общего расстояния до пола, прежде чем вы почувствуете срабатывание тормозов.

Если вам нужно нажать довольно сильно или педаль кажется пористой, вероятно, в ваших тормозных магистралях есть воздух. Наиболее распространенное решение этой проблемы - прокачка тормозов. Это удалит воздух из магистралей, чтобы тормозная жидкость могла успешно передать мощность на тормоза.

Шаг 2: Нажмите и удерживайте ногу на педали тормоза . Используйте твердое и устойчивое давление. Убедитесь, что педаль не опускается до пола, когда вы ее держите.

Опускание педали обычно означает, что основное уплотнение в главном цилиндре выходит из строя и позволяет жидкости вытекать вокруг него.Это также может означать, что где-то есть утечка, и каждый раз, когда вы нажимаете на педаль, вы выталкиваете жидкость. Это серьезная проблема, и ее следует исправить как можно скорее.

Шаг 3: Несколько раз быстро нажмите на педаль . Отметьте, в какое положение возвращается педаль.

Если он выше, чем раньше, это еще один признак попадания воздуха в трубопроводы. Когда вы нажимаете педаль, воздух заставляет жидкость слегка нагреваться и расширяться.

Шаг 4: Включите ведущую или первую передачу .Приведите автомобиль в движение и дайте ему покатиться, не отпуская педали газа.

Опустив окна, прислушайтесь к царапающим звукам во время движения автомобиля.

Скребущий звук при движении - без нажатой педали тормоза - обычно указывает на то, что тормозные колодки не возвращаются в исходное положение, а постоянно трутся о ротор или барабан.

  • Совет : если друг будет слушать вне машины, это поможет определить, откуда исходит звук.Когда вы находитесь в автомобиле, может быть сложно определить направление.

Шаг 5: Слегка нажмите на педаль тормоза, чтобы задействовать тормоза . Не останавливайте машину сразу: пусть она медленно остановится.

Продолжайте прислушиваться к странным звукам при включенных тормозах.

Шаг 6: Тест на более высокой скорости : Если парковка достаточно большая, разгонитесь немного быстрее и сильнее нажимайте на тормоза, при этом стараясь не выслушивать любые необычные звуки.

Также посмотрите, не начинает ли рулевое колесо тянуть в ту или иную сторону. Это означает, что тормоза с одной стороны автомобиля работают лучше, чем с другой. Разница в скорости вращения колес приводит к тому, что автомобиль начинает менять направление движения.

Часть 3 из 4: Визуальный осмотр дисковых тормозов

Необходимые материалы

  • Отбойник
  • Домкрат напольный
  • Джек стоит
  • Головка для гаек
  • Динамометрический ключ

  • Примечание : Наиболее распространенные размеры проушин гаек - 19 и 21 мм для метрических систем и ¾ ”или 13/16” для старых отечественных автомобилей.

Шаг 1: Поднимите автомобиль . Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль, и поместите под ним опоры, чтобы автомобиль не упал, пока вы его осматриваете.

Шаг 2: Возьмите одно колесо вверху и внизу . Покачивайте его взад и вперед, чтобы увидеть, нет ли движения.

Примечание : Хотя при этом не проверяются тормоза, изношенный ступичный подшипник может вызвать проблемы, аналогичные неисправным тормозам.

Шаг 3: Прокрутите колесо вручную .Прислушайтесь к царапинам и почувствуйте сопротивление во время вращения колеса.

Шаг 4: Нажмите на тормоз, пока колесо вращается . Колесо должно почти сразу остановиться. Если этого не происходит, возможно, давление на суппорт недостаточное для полного включения тормоза.

  • Совет : попросите друга нажать на тормоз, пока вы смотрите за рулем.

Шаг 5: Снимите колесо, чтобы открыть ротор и суппорт .Теперь вы можете взглянуть на суппорт, колодки и ротор.

  • Примечание : Возможно, вам придется снова опустить автомобиль на землю, чтобы ослабить зажимные гайки.

Шаг 6: Осмотрите ротор . Ротор должен быть гладким и блестящим, однородного серебристого цвета. Обратите внимание на неровную, зернистую текстуру или изменение цвета.

Неровная, зернистая поверхность указывает на ненормальный износ; ротор необходимо заменить, если это обнаружено.

Синие или фиолетовые точки указывают на то, что металл стал слишком горячим из-за слишком резкого торможения - это может вызвать несколько проблем.Когда металл становится таким горячим, он закаляется и становится тверже, а металл вокруг этого места будет мягче и быстрее изнашивается. Вскоре на роторе появится выпуклость, из-за которой будет неприятный скрежет.

Перегрев также может вызвать деформацию ротора, что создаст ощущение пульсации в педали тормоза при попытке замедлить автомобиль. Искажение может также произойти из-за слишком тонкого ротора.

По мере износа ротора обычно появляется острая кромка на кромке из-за срезаемого металла.Поворачивая роторы, вы избавитесь от этой кромки и покажете, сколько металла осталось на роторе.

  • Примечание : Каждый раз при замене тормозных колодок следует повернуть роторы, если вы их не заменяете.

Шаг 7: Осмотрите тормозные колодки . Проверьте индикатор износа на колодке, обычно это небольшая щель в тормозном материале.

Если щель не видна, то подушки необходимо заменить, так как материал слишком тонкий.

Проверьте внутренние и внешние накладки, чтобы убедиться, что они изношены равномерно. Если они изнашиваются неравномерно, штангенциркуль не может оказывать одинаковое давление на обе стороны ротора, поэтому полностью зацепляется только одна колодка.

Убедитесь, что на самом материале колодки нет масла или смазки. Это нормально, если немного смазки будет на подложке колодки, где она упирается в суппорт, но ротор и колодка должны быть полностью сухими.

Шаг 8: Проверьте отсутствие утечек .Посмотрите вокруг задней, передней и боковых сторон суппорта на наличие признаков утечки жидкости.

Проверьте тормозную магистраль на наличие разрывов или разрывов, а также на то, где она входит в суппорт. Также проверьте выпускной винт на предмет засохшей жидкости, так как со временем могут возникнуть утечки.

Шаг 9: Осмотрите главный цилиндр . Убедитесь, что уровень жидкости в порядке. Проверьте линии, выходящие из главного цилиндра, на наличие утечек.

  • Примечание : Уровень жидкости ниже макс.По мере износа тормозных колодок в магистрали втягивается больше жидкости, что снижает общий уровень в главном цилиндре. Пока уровень жидкости выше минимального, добавлять жидкости не следует. Если он ниже минимума, где-то есть утечка, которую нужно найти и устранить.

Часть 4 из 4: Визуальный осмотр барабанных тормозов

Шаг 1: Выполните шаги с 1 по 5 в предыдущем разделе . Если вы еще этого не сделали, выполните указанные выше действия, чтобы проверить ступичный подшипник и тормоза, чтобы исключить другие причины.Затем снимите колесо, чтобы посмотреть на барабан.

Шаг 2: Снимите тормозной барабан . Все компоненты спрятаны внутри барабана - вам нужно будет снять его, чтобы осмотреть обувь.

На передней части барабана может быть винт, который необходимо открутить, прежде чем барабан соскользнет.

Если барабан не отрывается, возможно, ступица колеса заржавела на внутренней поверхности. Слегка постучите по барабану молотком, чтобы удалить ржавчину.Следите за тем, чтобы не повредить шпильки колеса.

  • Примечание : Если после удаления ржавчины барабан все еще не снимается, то, скорее всего, колодки въехали в поверхность барабана и образовали выступ. Это предотвратит перемещение барабана по тормозным колодкам, и вам может потребоваться помощь сертифицированного механика, который поможет вам снять и заменить тормозной барабан.

Шаг 3: Осмотрите тормозные колодки . Обувь должна быть гладкой с тусклым видом.Блестящий или «глянцевый» вид означает, что материал стал слишком горячим и не так эффективен.

Перемещайте тормозные колодки вперед и назад; они не должны много двигаться.

Также обратите внимание на трещины в материале и убедитесь, что обе прокладки изнашиваются равномерно. Как и в случае с дисковыми тормозами, тормоза могут оказывать неравномерное давление на колодки, в результате чего изнашивается только одна.

Шаг 4: Осмотрите тормозной барабан изнутри . Как и у ротора, внутренняя поверхность, о которую трутся туфли, должна быть блестящей и гладкой.Ищите зернистые, неровные поверхности и обесцвечивание.

Шаг 5: Осмотрите пружины и рычаги тормозов . Барабанные тормоза имеют больше рычагов и соединений внутри по сравнению с дисками. Ничего не должно быть рыхлым.

Все пружины должны быть соединены с обоих концов. Легко потяните их, чтобы убедиться, что они не болтаются.

Шаг 6: Осмотрите колесный цилиндр . В большом цилиндре вверху находится гидравлический поршень, который толкает башмаки к барабану.

Когда внутренние уплотнения начинают выходить из строя, жидкость будет вытекать из резиновых уплотнений по бокам. Убедитесь, что в этой области нет признаков утечки жидкости.

Этап 7: Убедитесь, что обе башмаки соприкасаются с анкерным штифтом . Прямо над колесным цилиндром находится анкерный штифт. Выемки наверху тормозных колодок должны быть вокруг пальца, и пружины также должны быть зацеплены.

Шаг 8: Осмотрите саморегулятор .Внизу тормозных колодок находится саморегулятор звездочки. Убедитесь, что он правильно сидит на обеих туфлях.

Должен быть металлический рычаг с одним концом внутри звездочки. Когда вы нажимаете на тормоз, этот рычаг упирается в звездочку и начинает ее вращать.

Со временем, по мере того, как тормозной материал становится тоньше, рычаг будет сильнее толкать колесо, что в свою очередь откручивает регулятор и увеличивает зазор между колодками. Благодаря этому расстояние между тормозным материалом и внутренней накладкой колодки остается постоянным, поэтому вам не нужно больше нажимать на педаль тормоза.

Шаг 9: Осмотрите тормозные магистрали на предмет утечек . Барабанные тормоза будут иметь те же линии, что и дисковые тормоза. Осмотрите их на предмет трещин и утечек, а также осмотрите спускной винт на задней стороне тормоза.

Шаг 10: Осмотрите главный цилиндр . Убедитесь, что уровень жидкости в порядке. Проверьте линии, выходящие из главного цилиндра, на наличие утечек.

  • Примечание : Уровень жидкости ниже макс.По мере износа тормозных колодок в магистрали втягивается больше жидкости, что снижает общий уровень в главном цилиндре. Пока уровень жидкости выше минимального, добавлять жидкости не следует. Если он ниже минимума, где-то есть утечка, которую нужно найти и устранить.

С помощью этих методов проверки тормозов вы сможете проверить большинство компонентов тормозной системы. Имейте в виду, что небольшие скрипы могут быть вызваны трением металла, даже если колодки и роторы все еще в хорошем состоянии - поэтому, если вы не можете найти источник звука, вам просто нужно смазать тормоза.Наши сертифицированные специалисты в YourMechanic всегда готовы помочь вам в диагностике любых проблем с тормозами, с которыми вы можете столкнуться, если вам потребуется дополнительная помощь.

.

Как проверить дисковые тормоза

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Тормоза и подшипники
  4. Как проверить дисковые тормоза

Автор: Deanna Sclar

Вы должны проверять дисковые тормоза и накладки дисковых тормозов каждые 10 000 миль - чаще, если тормоза внезапно начинают визжать или тянутся в сторону, или если педаль тормоза трепещет, когда вы наступаете на нее. Не путайте дрожание с нормальной пульсацией тормозов с АБС, когда они срабатывают при аварийной остановке.Сегодня большинство автомобилей оснащено дисковыми тормозами на все четыре колеса. У других дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах.

Когда вы проверяете свои дисковые тормоза, измерьте толщину накладок на колодках, чтобы определить, сильно ли изношены накладки на тормозах. Если прокладка вниз к толщине стальной опорной пластины, прокладки должны быть заменены.

Чтобы проверить дисковые тормоза, выполните следующие действия:

  1. Поднимите автомобиль и снимите переднее колесо.

    В целях безопасности используйте колесные блоки.

  2. Посмотрите на тормозной диск (также называемый ротором), но не пытайтесь снять его с автомобиля.

    Проверьте свои дисковые тормоза.

    Перед тем, как снимать тормозной диск, необходимо снять тормозной суппорт, и хорошая новость заключается в том, что в этом нет необходимости. Если вы работаете в одиночку, просто проверьте видимую часть диска на предмет сильной ржавчины, задиров и неравномерного износа. Ржавчина обычно безвредна, если только автомобиль не простаивает долгое время и ржавчина действительно не образовалась.Если ваш диск имеет плохие царапины или изношен неравномерно, попросите профессионала определить, можно ли его переточить или заменить.

  3. Осмотрите тормозной суппорт (компонент, закрывающий обзор всего тормозного диска).

    Будьте осторожны. Если автомобиль недавно управлялся, суппорт будет горячим. Если он холодный на ощупь, возьмите его и осторожно встряхните, чтобы убедиться, что он не закреплен неплотно и крепежные детали не изношены.

  4. Загляните через смотровое отверстие в пылезащитном кожухе на суппорте и посмотрите на тормозные колодки внутри.

    Если накладки на тормозных колодках выглядят намного тоньше новых, которые вы видели в магазине запасных частей или в дилерском отделе запчастей, их, вероятно, необходимо заменить. Если накладки изношены до металлических колодок, вероятно, диск также необходимо переточить или заменить.

  5. Замените колесо, гайки крепления и колпак ступицы и опустите автомобиль на землю.

    Если кажется, что диск и колодки в хорошем состоянии, а педаль тормоза не дрожит, когда вы на нее наступаете, больше ничего делать не нужно.

Замена футеровки, обслуживание суппортов и шлифовка дисков должны выполняться профессионалом, если только вы не выполняете работу под наблюдением в автомобильном классе.

.

8 причин не покупать дисковые тормоза - узнайте о проблемах перед переключением

Дисковые тормоза становятся все более важной частью мира шоссейных велосипедов за последние несколько лет, но, хотя преимущества дисковых тормозов хорошо задокументированы, они приносят с собой вызовы и проблемы тоже.

Вот некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись и о которых слышали.

1 Дисковые тормоза увеличивают вес

Общий вес велосипеда с дисковым тормозом выше, чем у велосипеда с ободным тормозом.

Рычаги, тормозные суппорты, шланги, жидкость и роторы весят больше, чем эквивалентный ободной тормоз. Производители часто стараются минимизировать разницу, но не забывайте, что ступицы дисковых тормозов тоже тяжелее, а колеса дисковых тормозов часто состоят из большего количества спиц более широкой колеи, хотя отсутствие тормозной гусеницы означает, что диски для конкретных дисков вообще светлее. Сквозные оси, которые используются во многих дисковых системах, тяжелее, чем быстросъемные шампуры.

Прочтите все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Разница в весе невелика, но часто она может составлять около фунта для всего велосипеда, если учесть все факторы.

2 Диск тормоза может быть проблемой трения

Ранние велосипеды с дисками заимствовали стандартное крепление на стойку 74 мм у горных велосипедов, где тормозной суппорт просто прикручивается непосредственно к раме или вилке, а адаптеры используются для установки ротора разных размеров.

Чтобы попытаться улучшить внешний вид дисков на шоссейных велосипедах, Shimano представила свою систему плоского крепления. Это открытый стандарт, который быстро приняли другие производители дисковых тормозов. Подавляющее большинство новых шоссейных велосипедов с дисковым тормозом имеют плоское крепление.

«[Плоское крепление предлагает] меньший и более компактный интерфейс с рамой / вилкой для улучшенной интеграции, меньшего веса и лучшего доступа к инструментам для упрощения регулировки», - сказал Шимано road.cc.

Несомненно, дисковые суппорты с плоским креплением меньше, лучше выглядят и легче, чем более громоздкие суппорты для стоек. Фактический механизм суппорта идентичен, и нет никаких изменений в способе соединения шланга и установки тормозных колодок. Ключевое отличие заключается в способе крепления суппорта к раме.

Там, где суппорты для стоек привинчиваются сверху непосредственно к раме и вилке, суппорты с плоским креплением устанавливаются заподлицо с рамой и вилкой, а болты ввинчиваются снизу прямо в суппорт, натягивая его на раму. Спереди суппорт крепится к тонкому переходнику, который прикручивается к вилке.

В зависимости от конструкции рамы и размера дискового ротора для монтажа стойки часто требуется большой и некрасивый адаптер, чтобы обеспечить правильное расстояние над ротором.На горных велосипедах с различными конструкциями рамы и большим количеством используемых размеров ротора такая универсальность - это хорошо, но дорожный рынок склоняется к размерам ротора всего 140 мм и 160 мм, для которых было разработано плоское крепление.

В основном у нас были хорошие впечатления от плоского крепления на велосипедах с дисками, которые мы тестировали, но было несколько случаев трения тормозов, и ничего более раздражающего.

Мы спросили Shimano об этой проблеме, и они сказали нам, что крепление с чистой лицевой поверхностью очень важно.

«Как и при установке на стойку, всегда помогает плоская контактная поверхность (облицовка), как и размер диска (чем меньше, тем лучше). Роторы с центральным замком на хорошо устойчивых осевых подшипниках (по сравнению с роторами с 6 болтами на облегченных осях втулки) также помогают при центровке. Также важна конструкция вилки (баланс жесткости слева / справа) », - сказал Шимано.

Можно было бы надеяться, что производитель рамы или вилки позаботится о том, чтобы площадь контакта была правильной, но, по нашему опыту, это не всегда так.

Инструменты для торцевания обеспечивают ровное и ровное положение тормозных опор на раме и вилке и идеальное выравнивание. Они дорогие и не совсем подходят для большинства домашних механиков, хотя все хорошие велосипедные магазины могут вам здесь помочь. Park Took делает адаптер для своего набора для крепления на дисковый тормоз DT-5.2, и вы можете увидеть его в действии в этом видео.

Другое решение проблемы трения дискового тормоза - отрегулировать суппорт на раме / вилке. С опорой на стойку это относительно просто: просто ослабьте болты, потяните тормозной рычаг и затяните болты, чтобы отцентрировать суппорт над ротором.

«Диапазон регулировки для плоского крепления такой же, как и для крепления на стойке, - говорит Shimano. - Разница в том, что поперечная регулировка больше не на суппорте, а в отверстии для паза. Shimano рекомендует, чтобы это отверстие было 4 x 5,2 мм (+/- 0,1 мм), но иногда производители не следуют этим рекомендациям. Для переднего суппорта регулировка осуществляется в переходной пластине с такими же размерами отверстий ».

Не все производители соблюдают требования так, как должны.Во многих случаях диапазон регулировки при плоской установке оказывается меньше, чем в системах с опорой на стойку. Нам нравится плоское крепление, но это означает, что вы находитесь во власти велосипедных компаний, которые следят за правильностью изготовления креплений.

3 Дисковые тормоза влияют на аэродинамику

Как и любой другой внешний компонент, дисковые тормоза влияют на аэродинамику. Некоторые производители заявили, что версия с ободным тормозом конкретного велосипеда более аэродинамически эффективна, чем модель с дисковым тормозом, но это не так просто, как сказать, что ободные тормоза всегда более аэродинамические.

Когда Giant представил свой Propel Disc в 2017 году, например, он сказал: «Инженеры обнаружили, что при правильной интеграции конструкция дискового тормоза может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями ободного тормоза.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух. Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса.Этот эффект дополнительно усиливается за счет асимметричной вилки, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Некоторые новые шоссейные аэродинамические велосипеды, такие как Cannondale SystemSix и 2019 Specialized Venge, оснащены только дисковыми тормозами.

4 Выбор колодки - минное поле

Переключитесь на велосипед с дисковым тормозом, и вам в конечном итоге придется выбирать новые колодки ... и это минное поле.

Все подушечки изготавливаются путем смешивания различных порошкообразных добавок со связующим, а затем их сплющивания при высокой температуре и давлении с образованием твердого блока на подкладке.То, что входит в смесь порошков, оказывает большое влияние на свойства прокладки.

Большинство новых велосипедов оснащено пластмассовыми подушечками. Они сделаны из неметаллических добавок, таких как резина, стекло, углерод и кевлар, чтобы обеспечить универсальную подушку, которая работает для большинства людей, но не очень долговечна при интенсивном использовании.

Узнать больше о колодках дискового тормоза

Если вы живете в холмистой местности и / или ездите в любую погоду, то вам, вероятно, лучше перейти на более дорогие, но гораздо более долговечные спеченные колодки.Также известные как металлические тормозные колодки, они содержат очень высокую долю металлических наполнителей, таких как медь, сталь и железо. Они обеспечивают сильное и эффективное торможение при высоких температурах колодок, хотя их хватка может быть плохой, когда они холодные, и они изнашивают ваши роторы быстрее, чем резиновые колодки.

5 Нужно в новые тормоза постелить

Новые колодки и роторы дисковых тормозов не сразу раскрывают свой полный потенциал - они сначала нуждаются в приработке. Это процесс, при котором материал колодки распределяется по ротору для увеличения трения и увеличения площади контакта между двумя поверхностями.

Вот как ухаживать за дисковыми тормозами, чтобы добиться от них максимальной производительности

К счастью, подстилка довольно проста. Вот совет SRAM:

"Разгоните велосипед до умеренной скорости, а затем резко нажмите на тормоза до тех пор, пока вы не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс 20 раз. Затем разгоните велосипед до более высокой скорости и задействуйте тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс. 10. Важно, чтобы во время этого процесса вы никогда не останавливались полностью и не блокировали колеса.«

Это значительно улучшит характеристики ваших тормозов и подготовит их к нормальной езде.

6 Техническое обслуживание требует нового набора навыков

Скорее всего, вы знаете, как регулировать ободные тормоза и менять колодки, а также, возможно, как менять тросы. Возможно, вы делали это с детства. В зависимости от вашего опыта езды на велосипеде обслуживание дисковых тормозов может быть для вас совершенно новым.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться с гидравлическими дисковыми тормозами, - это ощущение мягкости и мягкости из-за воздуха в системе.Это требует кровотечения и означает либо поездку в веломагазин, либо обстрел комплекта для прокачки. У каждого производителя есть свой комплект для прокачки. Shimano и SRAM, например, используют разные методы и жидкости.

Прокачка гидравлической дисковой тормозной системы - не самая обременительная задача, но вам нужно научиться этому, следуя инструкциям или просматривая одно из наших видео.

7 Они могут визжать!

Это правда, что ободные тормоза могут визжать, но мы считаем, что дисковые тормоза хуже нарушают правила.

Самая частая причина визга дисковых тормозов - загрязнение ротора или колодок. Вы должны быть осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами или вообще избегать их.

Узнайте, как остановить визг тормозов

«Регулярная очистка роторов специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов, - говорит Shimano. - Очистка колодок тоже может помочь успокоить ситуацию - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать колодки. - но если смазка пропиталась колодкой, возможно, потребуется их заменить.Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для чистки тормозных колодок ».

Очистить колодки дискового тормоза сложнее, чем колодки ободного тормоза, в основном потому, что их нужно снимать с велосипеда в первую очередь.

Как лучше всего чистить дисковые тормоза?

Визжание колодок также может быть признаком износа колодок. Присмотреться к колодкам для дискового тормоза немного сложнее, чем к ободным тормозным колодкам, хотя снятие колеса может облегчить задачу.

8 Износ роторов... в итоге

Одним из преимуществ дисковых тормозов является то, что они не изнашивают обода ваших шикарных карбоновых колес, но не забывайте, что вы изнашиваете дисковые роторы. К счастью, роторы не особенно дороги.

Различные бренды указывают разную минимальную толщину для своих роторов (цифра часто печатается на роторах). Если выйти за этот предел, все станет опасно, так что следите за ними.

.

Как проверить направляющие штифты тормозного суппорта

Если у вас возникли проблемы с тормозами, причиной могут быть направляющие штифты, но тщательный осмотр - единственный способ узнать наверняка.

Когда вы меняете тормозные колодки самостоятельно, частью работы будет удаление направляющих штифтов. Но что будет, если вы вставите штифты неправильно? Тогда вы можете почувствовать шум или проблемы с остановкой. Тормоза могут заедать или заедать во время движения, или вы можете услышать скрежет, если суппорты не встречаются с ротором под правильным углом.

Объявление

Так как узнать, неисправны ли направляющие штифты? Вам нужно будет осмотреть тормоза, как если бы вы собирались заменить колодки. Фактически, рекомендуется проверять контакты всякий раз, когда вы меняете колодки самостоятельно. Поднимите автомобиль, снимите шины, снимите суппорт и посмотрите на корпус суппорта. Видите эти штыри в верхней части корпуса? Это направляющие штифты. У большинства автомобилей есть два направляющих штифта с резиновым кожухом вокруг каждого [источник: Dan's Garage].

Проблемы, на которые следует обратить внимание, включают корродированные пальцы суппорта или не смазанные должным образом. Кроме того, штифты могут застрять в роторе, или они не войдут полностью после замены колодок.

Штифты должны легко выниматься отверткой и несколькими легкими ударами молотка. Инструменты для снятия штифта суппорта также доступны в магазинах автозапчастей. Если направляющие штифты действительно застряли или заржавели, у вас могут возникнуть проблемы.В этом случае вам нужно будет найти опытного механика, чтобы обсудить ваши варианты.

Далее, давайте обсудим, как правильно вставить направляющие штифты.

.

2 причины, по которым ваши дисковые тормоза не работают

«Итак, вы просто берете ротор и толкаете его к тащащейся колодке…»

«Подожди», я должен остановить Джуда прямо здесь. Я уверена, что он насрать на меня. «Ты хватаешь ротор? Ты что, шутишь?

Единственное, что все знают, это то, что вы никогда не касаетесь тормозных дисков. Это может привести к попаданию масла с ваших пальцев на ротор, а оттуда, неизбежно, на тормозные колодки на вашем дисковом тормозе, что, в свою очередь, приведет к слабому тормозному усилию.Так что, конечно, Джуд Моника скармливает мне чушь. Пьем пиво. В баре. Это было бы разумно.

Джуд, однако, совершенно невозмутим.

«Я на все 100% серьезно. Я имею в виду, что сначала вы моете руки, но вы можете использовать свой ротор как инструмент, чтобы помешать подушечкам натирать ротор. В самом деле."

Дело вот в чем: Джуд Моника знает дисковые тормоза.


Этот парень работал над ними в качестве менеджера по технической поддержке Magura USA… ну, примерно с незапамятных времен.Парень живет и дышит дисковыми тормозами, поэтому мы сидим на пивоварне, после поездки, говорим о них - или, в частности, говорим о двух наиболее распространенных жалобах, которые он слышит от горных байкеров, пока он в дороге: ( 1) Мой дисковый тормоз внезапно начал тереться посреди езды; И (2) у моих тормозов нет воздуха в стропах, но они больше не останавливаются с той же силой.

Однако захват ротора дискового тормоза привел меня в замешательство. Я попросил Джуда продемонстрировать это на видео выше.Несмотря на мой стиль создания фильмов о ведьме из Блэр (производство видео требует сложного обучения), стоит посмотреть, как Джуд справляется со своей работой. Но я подумал, что добавлю здесь немного контекста.


Интересный взгляд на ротор Rub

Существует множество причин, по которым ваш ротор может начать тереться о тормозные колодки. Может быть, ты совсем проглотил дерьмо… это всегда трудно пропустить. Или, возможно, ваш ротор покоробился. Или, может быть, вы никогда не настраивали суппорт дискового тормоза правильно, а ротор откалывается с первого дня.

Но мы не говорим здесь об этих ситуациях.

Я говорю о том моменте, в середине поездки, когда ваш ротор внезапно начинает постоянно тереться об одну из ваших тормозных колодок. Под постоянством я подразумеваю постоянное легкое сопротивление одной из тормозных колодок. Если это прерывистое трение, это, вероятно, сигнализирует об изогнутом роторе и, что ж, пора либо исправить ротор, либо выложить деньги на новый.

Итак, в этом случае предположим, что ваш ротор начал постоянное легкое трение об одну из ваших тормозных колодок.Если вы похожи на меня, вы, вероятно, решите эту конкретную проблему, ослабив два крепежных болта суппорта и переустановив суппорт тормоза. Оно работает. Джуд, однако, предполагает, что этот подход часто упускает из виду суть. В конце концов, это не значит, что ваш суппорт внезапно сдвинулся во время езды - эти два болта отлично удерживают его на вашей раме. Но что изменилось, так это размещение поршней внутри этого суппорта. Джуд утверждает, что вы хотите манипулировать поршнями, а не всем корпусом суппорта, и вы можете использовать ротор, чтобы помочь вам в этом.


Если вы когда-либо снимали колесо и нажимали на рычаг тормоза (плохая идея, конечно), вы знаете, что поршни и колодки продвинутся в это свободное пространство без ротора внутри суппорта, и тогда вам придется поддевать колодки снова разделились.

Что ж, когда вы едете в повороте, ваше переднее и (особенно) заднее колесо может раскачиваться из стороны в сторону, намного больше, чем вы можете подозревать. Моника утверждает, что ваш задний ротор может прогибаться на 5 миллиметров из стороны в сторону во время резкого поворота на пересеченной местности (это зависит от жесткости оси, колеса и рамы).В любом случае, если ваше колесо и ротор колеблются из стороны в сторону в эти микромоменты, и вы нажимаете на задний тормоз, один из ваших поршней может продвинуться дальше, чем обычно. Он продвигается, а затем остается там. Вы проезжаете этот поворот или действительно каменистую тропу, и, черт возьми, теперь ротор постоянно тянется о колодки с этой стороны вашего суппорта.


Опять же, вы можете довольно легко решить эту проблему, перецентрировав сам суппорт, но подход Джуда состоит в том, чтобы просто обратить вспять то, что произошло на следе.Он делает это, определяя, с какой стороны суппорта (внутренний или внешний) происходит трение ротора. Затем, вытерев руки чем-то чистым, одной рукой втягивает ротор в протирочную подушку, а другой рукой нажимает на соответствующий тормозной рычаг. Это помогает как бы повторно центрировать сами поршни в суппорте.

Эта процедура не является точной наукой - Моника с готовностью признает, что это скорее изящный прием, но я видел, как он это делал, и да, это работает на дисковых тормозах всех марок.Опять же, этот парень задействовал больше тормозов, чем большинство из нас когда-либо видели, поэтому он не вытащил этот маневр из эфира или своей задней части. Для меня это звучало безумно, но если вдуматься, это действительно имеет смысл. Или, может быть, для вас это не имеет смысла, и в этом случае просто посмотрите видео.

Если вы, как и я, все еще нервничаете, если кто-то приближается к вашему тормозному ротору в нескольких дюймах, вы всегда можете выполнить маневр с захватом ротора в чистых латексных перчатках.


КОГДА КОЛОДКИ ПЛОХАЮТ ​​
Потеря мощности торможения обычно является результатом одного из двух: воздуха в системе или загрязненных / застекленных / изношенных тормозных колодок.Воздух в системе диагностировать довольно просто. Сядьте на велосипед и, не отпуская его, потяните за рычаг тормоза. Если рычаг просто опускается на руль, у вас есть воздух. Однако если вы чувствуете, что колодки касаются ротора в обычном месте хода рычага, вы, вероятно, имеете дело не с пузырьками воздуха в системе. Вместо этого, вероятно, это ваши подушечки.

Колодки, здесь нет большого откровения, то, что вносит трение и останавливает вечеринку. Если ваши колодки покрыты глазурью, чрезмерно изношены или загрязнены дорожным мусором, жиром, маслом, чем-то злым и скользким, вы также можете прижать пару кубиков льда к ротору, и это принесет вам пользу. .

Может быть, кто-то (конечно, не вы, правда?) Попытался смазать вашу цепь аэрозольной смазкой и залил не только трансмиссию, но и тормозные колодки. Такое случается. Если на то пошло, иногда ваши колодки собирают загрязняющие вещества, когда вы едете к тропе, а ваш велосипед едет на сцепке - дерьмо брызгает с дороги, попадает на ваш ротор и - вуаля - вы выезжаете на тропу с гудящим тормозом, который стал слабым и ворчливым.


Итак, снимите колесо, снимите колодки с суппорта и посмотрите на них.Если они чрезмерно изношены (осталось менее 2,5 миллиметра прокладки), выбросьте их и возьмите новые. Неравномерно изношены? Замените их и отрегулируйте тормозной суппорт. По-прежнему много материала для подушек, но они гладкие и блестящие или затемнены каким-то загадочным веществом? Мы можем работать с этим.

Я всегда использовал грубую (100) наждачную бумагу, но Джуд Моника рекомендует шлифовальную сетку для гипсокартона (ее можно легко купить в хозяйственных магазинах). Сетка хорошо обработает вашу колодку (вернет вам сцепление и укус), и, что лучше всего, слои материала колодки, которые вы отшлифовали, будут выпадать через шлифовальный экран - так что вы не просто протираете загрязненный порошок тормозных колодок обратно в колодку.Ницца. Джуд рекомендует натирать подушку в виде восьмерки, чтобы шлифовать ровно. Вы вообще не хотите снимать здесь много материала. Вы просто соскребаете дрянной поверхностный слой.


Вставьте недавно покрытые колодки обратно в суппорт на место. Прежде чем бросить колесо с загрязненным ротором, протрите его чистой тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным изопропиловым спиртом. Если вы привередливы (я), используйте латексные перчатки. Вы прилагаете усилия, вы можете сделать это правильно.С этой целью некоторые люди вообще отказываются от алкоголя в пользу автоматического очистителя дисковых тормозов. Это неприятно, но отлично работает. Определенно выбейте перчатки и сожмите, когда вы используете это вещество, и сделайте все возможное, чтобы не раздражать его, поскольку я считаю, что на этикетке четко указано, что пары проедают дыры в вашем мозгу. Я думаю. Это мерзко, просто оставим это там. В любом случае, как только ротор станет чистым и у него будет время высохнуть, вставьте колесо обратно. Вы захотите повторно установить тормозные колодки, чтобы добиться от них оптимальной производительности (это тема сама по себе). , но в любом случае вам будет намного лучше, чем когда ваши колодки выглядели так, как если бы они были покрыты тефлоном..

Смотрите также