Как понять что тормозные диски кривые


Как проверить тормозные диски на биение, на кривизну

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотраПричины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможенииТормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщиныКачающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
ДеформированиеНеправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

  1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
  2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

"Кривые" тормозные диски и другие мифы о тормозных системах. Очень интересная и позновательная статья

МИФ # 1. Биения тормозов и сильная вибрация происходят от перегрева тормозного диска. Термин "warped brake disc" ("кривой тормозной диск") использовался в моторспорте в течение десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные механики после проверки (и не обнаружении), трещины в диске часто приписывают вибрацию "кривым дискам" Они тогда измеряют толщину диска в различных местах, находят существенное изменение, и диагноз поставлен. Когда дисковые тормоза высокой эффективности появились на автомобилях, мы начали слышать об "кривых тормозных дисках" в автосервисах, с теми же самыми исследованиями и диагнозами. Как правило, диски протачиваются, чтобы вылечить проблему и, одинаково типично, после относительно короткого промежутка времени, биения или вибрация возвращаются. Биения тормоза, заставила значительное количество автомобилей быть отозванными их изготовителями. Это продолжалось в течение многих десятилетий, теперь оказалось, прошлые диагнозы были неправильными. Предполагая, что ступица и посадочная плоскость колеса являются плоскими и в хорошем состоянии и что болты колеса и все оборудование в хорошем состоянии, что они установлены правильно и стянуты равномерно и с правильным вращающим моментом, через больше чем 40 лет профессиональных гонок, включая 40-ые Шелби/Ford GT (одна из самой интенсивных программ развития тормозных систем в истории) — я никогда не видел "кривых тормозных дисков". Я видел много расколотых дисков, диски, которые превратились в конусы от рабочей температуры, потому что они были установлены жестко к их точкам крепления, некоторые, где поверхность трения разрушилась в области между радиальными внутренними лопастями и невыразимое количество дисков с материалом колодки, неравномерно распределенным на поверхностях трения — иногда видимым, а чаще нет. Фактически каждый случай "кривого тормозного диска", который я исследовал, ли на гоночном автомобиле или уличном автомобиле, оказалось, был связан с тем, что материал фрикционной накладки, передавался неравномерно на поверхность диска. Это неравномерное распределение материала колодки приводит к тому, что толщина диска становиться неравномерной или образованию пятен на диске при перегреве. Чтобы понять, что происходит, мы кратко исследуем природу останавливающей силы системы дискового тормоза. Трение — механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло. Так же, как есть две разновидности трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги упругим составом шины и молекулярное приклеивание между каучуком и дорогой, в котором каучук переносится на поверхность дороги), таким образом, есть два различных вида тормозящего трения — абразивное жесткое трение и липкое трение. Жесткое трение происходит с разрушением кристаллической структуры материала накладки колодки и чугуна диска. Разрушение этих связей производит тепло при процессе трения. При жестком трении разрываются связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска). Более твердый материал стирает более мягкий (мы надеемся, диск стирает колодку). Колодки, которые работают, прежде всего, с помощью жесткого абразивного трения, имеют высокую норму износа и имеют тенденцию выгорать в высоких температурах. Когда эти колодки достигнут своего эффективного температурного предела, они передадут материал фрикционной накладки на поверхность диска в случайном и неравномерном порядке. В результате, это и есть причина, что диск начинает "плавать" по толщине, а педаль начинает вибрировать под ногой водителя. Когда мы говорим о липком трении, то часть материала колодки переходит через зазор между колодкой и диском и формирует очень тонкий, однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку поверхности трения и диска и колодки теперь содержат в основном один и тот же материал, материал может теперь пересечь зазор в обоих направлениях и молекулярные связи в материале могут образовываться или обрываться. Фактически, в процессе липкого трения материал колодки ведет себя как чрезвычайно вязкая жидкость и при взаимодействии между колодкой и диском связи непрерывно выстраиваются и обрываются. Нет такой вещи как чистое жесткое или чистое липкое трение в торможении. Для многих современных формул колодок, материал накладки должен быть достаточно абразивным, чтобы поддерживать поверхность диска гладкой и чистой. Поскольку материал может пересечь зазор, слой материала на диске постоянно возобновляется и сохраняется как оболочка, до тех пор, пока температурный предел колодки не был превышен или если колодка и диск не были предварительно прикатаны должным образом. В последнем случае, если поверхность диска не имеет однородного слоя материала колодки, полученного во время обкатки тормозов, неконтролируемая или точечная передача материала может произойти и при не слишком высокой температуре. Органические и полуметаллические колодки прошлого были более жесткими и абразивными чем "липкими" и имели строгие температурные ограничения. Все текущее производство карбоновых колодок и участвующие в гонках колодки, используют главным образом липкую технологию так же, как и многие колодки спортивных автомобилей, топ класса — они достаточно стабильны при очень высокой температуре. К сожалению, в этом нет никакой пользы для повседневного использования и высокотемпературные колодки, участвующие в гонках, не эффективны в низких температурах, типичных для городского применения. Поэтому — нет такой вещи как полный идеал для тормозной колодки. Материал трения, который тих и функционирует хорошо в относительно низких температурах вокруг города, не будет останавливать автомобиль, если "валишь". Если Вы "валите" с колодками OEM, то Вы прочувствуете, что тормоза кончились. Материал колодки сгорел, а тормозная жидкость закипела — это писец. Честная гоночная колодка, используемая при нормальных условиях, будет шумной и не будет работать хорошо при низких температурах, когда Вы с бабушкой едете за овощами. В идеале, чтобы не было визжащих колодок, которые не будут хорошо тормозить при езде по городу, или колодок, которые сгорают на трассе или при спуске с горы на скорости, мы должны каждый раз ставить колодки того типа, который необходим для данного стиля вождения. Никто так не делает. Вопрос остается, какие колодки должны использоваться на стрит рейсерских тачках — относительно низкотемпературные уличные колодки или гоночные высокотемпературные колодки? Достаточно странно, но, по моему мнению, ответ — это колодка уличного класса высокой эффективности с хорошими низкотемпературными характеристиками. Причина проста: Если мы действительно "валим" и начинаем сталкиваться с проблемой — или колодки горят или тормозная жидкость перегрета (или то и другое), можно просто поехать помедленнее, поспокойнее, чтобы дать тормозам остыть. С другой стороны, если появиться опасная ситуация, холодные гоночные колодки просто не смогут остановить автомобиль. Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении. Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом — неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют "печатанием колодки" и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске. Это хреново. Чугун — сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска — любое неравномерное распределение материала на поверхности – и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете "отжигать", то система войдет в пагубную спираль — глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал! Что же делать? Есть только один способ предотвратить это — нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура — несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки. Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или "отштамповки" колодки. Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over. С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G. Это — интенсивность замедления немного меньше, чем когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной. Для гоночной колодки обычно дают четыре торможения с 80 миль в час к 5 и два торможения с 100 миль в час к 5, (для разных колодок может отличаться). В любом случае, нужно достигнуть рабочей температуры колодки. Тогда мы сможем прикатать колодки, рабочая температура которых достаточно высокая. К счастью процедура также полезна для дисков и уменьшит остаточные тепловые напряжения, оставшиеся от процесса литья (все диски выпускаются литыми и термообработанными), и передаст гладкий слой материала колодки на диск. Если возможно, новые диски должны обкатываться уже юзанными колодками, желательно из того же материала, что и новые колодки, которые Вы будете использовать. Начиная обкатку, увеличивайте температуру системы постепенно, все более и более интенсивно останавливаясь и не забывая о промежуточном охлаждении! Избегайте длительного контакта между колодкой и диском, во время промежуточного охлаждения. С абразивными колодками (который не должны устанавливаться на тюнинговые тачки) диск можно считать прикатанным, когда поверхности трения достигла даже синего цвета. С металлоуглеродными колодками обкатка считается, закончена, когда поверхность трения диска становиться серая или черная. В любом случае, изменение цвета обкатанного диска должно быть полным и однородным. В зависимости от состава компаунда колодки, при продолжительной спокойной езде абразивная составляющая колодки может счистить слой нанесенного материала с диска. Когда мы собираемся отжигать на тачке, которая последнее время долго тошнила, обкатка системы по новой (не обязательно полная процедура) спасет от порчи тормозов. Водитель может почувствовать 0.0004" (0.01 мм) лишнего материала колодки на диске. 0.001" (0.03 мм) является раздражающим. Больше чем это — реальный ахтунг. Когда такая нашлепка материала колодки присутствует, мы получили область диска, где теплоотвод реально ухудшен, локальный перегрев при движении нарастает, и цементит неизбежно формируется. В свою очередь это приводит к изменению характеристик износостойкости этого участка, диск изнашивается неравномерно, биения нарастают Поэтому, никогда не держите Вашу ногу на педали тормоза после того, как Вы использовали тормоза по полной. Это обычно не проблема на общественных дорогах просто, потому, что при нормальных условиях у тормозов есть время, чтобы охладиться прежде, чем Вы полностью остановитесь (если, как я, Вы не живете у основания длинного крутого холма). В любом виде гонок включая автокросс и "покатушки" это крайне важно. Независимо от материала трения, зажимая колодки на горячем остановленном диске, приведет к припечатыванию размягченного материала колодки и к биениям. Еще хуже, если колодка оставит заметный отпечаток на диске и все увидят, какой Вы лох. Очевидный вопрос, можно ли вылечить диск с впечатанным материалом колодки? Ответ — возможно да. Если вибрация только что началась, возможно, температура еще не поднималась до точки, когда цементит начинает формироваться. В этом случае, просто подходящий комплект хороших "полуметаллических" колодок и серия жестких торможений (после обкатки конечно) может хорошо удалить нашлепки и вернуть систему к нормальному функционированию. Это сработает только в случае замены старых горелых колодок. Если только небольшое количество материала было передано, то есть если вибрация только начинается, энергичное шлифование жесткой бумажной красной или черной шкуркой поможет удалить нашлепки. Так как часто нашлепки не видимы, вычищают все поверхности трения полностью. Не используйте белую или желтую очень мелкую шкурку, которая сыпется, так как частички абразива могут застрять в поверхности диска — будет только хуже. Не пескоструйте диски по этой же причине! Единственно, что неудобно, так это то, что приходится демонтировать диски, не то, чтобы это дорого, но неудобно полюбому. Недавно отшлифованный диск потребует той же обкатки, как и новый диск. Беда с этой процедурой — то, что, если шлифовка не удаляет все включения цементита, и поскольку диск в процессе работы изнашивается, твердый цементит будет более стоек по сравнению с более мягким чугуном, и температурная спираль снова запустится. К сожалению, цементит невидим невооруженным глазом. Время, которое Вы потратите на обкатку тормозов, принесет свои позитивные плоды, а Ваш грех от тупого вкапывания машины возле светофора после конкретного отжига может испортить тормоза так, что и поправить будет нельзя. МИФ # 2 — УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОНКАХ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СДЕЛАНЫ ИЗ СТАЛИ. Термин "стальные диски" является неправильным употреблением, часто используемым людьми, которые не слишком осведомлены. Все железные диски сделаны из чугуна — превосходный материал для тормозных дисков. В то время как у стали есть более высокий предел прочности, чугун все равно во много раз более прочен, чем требуется для тормозного диска. Его теплопередача значительно лучше, чем у стали, так что высокая температура эффективно рассеивается в толще чугунного диска и хорошо передается воздуху. Чугун более стоек к деформациям при нагреве, поэтому давайте больше не говорить "о стальных" тормозных дисках. МИФ # 3 — МЯГКАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА — РЕЗУЛЬТАТ горящих Колодок. Слишком знакомая мягкая педаль тормоза вызвана перегретой тормозной жидкостью, а не перегретыми колодками. Повторное жесткое использование тормозов может привести к их полной потере. Есть два разных варианта пропадания тормозов. A) Когда температура в месте контакта колодки и диска превышает тепловой предел колодки, колодка теряет фрикционную способность в значительной степени благодаря образованию газовой подушки в зазоре между диском, так как смолы, связывающие материал колодки начинают кипеть и испаряться. Педаль тормоза остается устойчивой и твердой, но автомобиль не тормозит. Первый признак — не характерный для этих колодок неприятный запах, который должен служить предупреждением ехать потише. B) Когда тормозная жидкость кипит в суппортах. Так как газы сжимаемы, педаль тормоза становится мягкой и "ватной" и ход педали увеличивается. Вы можете, вероятно, все еще остановить автомобиль, качая педаль, но эффективная работа тормоза пропала. Это — постепенный процесс и серьезное предупреждение. МИФ # 4 – После того как ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ кипела, она будет снова пригодной когда остынет. Как только тормозная жидкость в суппорте вскипела, она потеряла существенный процент от своей оригинальной точки кипения и должна быть заменена. Нет необходимости менять всю жидкость в системе, только прокачайте тормоза до тех пор, пока прозрачная светлая жидкость не появится. МИФ # 5 — Тормозные жидкости из негигроскопичного силиконового масла пригодны для спортивного вождения. DOT 3 и DOT 4 тормозухи — основанные на эфирах и являются гигроскопическими по своей природе — то есть они поглощают влагу. Так как тормозная система не идеально герметична, существенное количество воды может быть поглощено из атмосферы в течение года. 3%-ое содержание воды в тормозной жидкости понижает точку кипения на целых 170 градусов Фаренгейта. Поэтому тормозуху надо менять ежегодно. Жидкости DOT 5 — сделаны на силиконе и являются негигроскопическими, что в общем неплохо. Но они подвергаются вскипанию от высокочастотной вибрации, что дает мягкую педаль. Мягкие педали тормоза могут быть хороши для овощевозок (фактически, большинство водителей овощных помоек воспринимают мягкие педали тормоза как нормальные), но они не являются приемлемыми в любой ситуации, где водитель хочет оттормозиться жестко. МИФ # 6 — В бачек тормозной системы нужно доливать тормозуху во время каждого ТО. В большинстве современных легковых автомобилей бачок тормозной гидросистемы разработан определенного достаточного объема и оборудован внутренним датчиком-поплавком. Объем тормозухи уменьшается в бачке ровно на то количество жидкости, которая перемещается в цилиндрики суппортов, когда колодки износились на грани их замены. А в бачке всегда остается еще щедрый запас. Когда точка замены колодок достигнута, опускающийся поплавок замыкает контакт, и лампочка на панели предупреждает водителя, что колодки должны быть заменены. Если бачек тормозной жидкости пополнен, первое предупреждение игнорировано, ждите, что колодки заскрежещут по диску. Это будет одновременно и раздражать и поставит Вас на бабки.

Какой должен быть износ тормозных дисков. Допустимая толщина, как определить, когда менять

Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.

Содержание:

Износ тормозных дисков

Признаки износа тормозных дисков

Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:

  • Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
  • Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
  • Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
  • Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.

При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.

НеисправностиЗалипание дисковЗанос автомобиля при торможенииСвист тормозовВибрация руля в процессе торможенияРывки в процессе торможения
Что сделать
Заменить тормозные колодки
Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки
Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках
Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески
Проверить шины и диски колес

Какой износ тормозных дисков

Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.

Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Допустимый износ тормозных дисков считается таким который не превысил 1-1,5 мм, а уменьшение толщины диска на 2...3 мм от номинальной толщины будет уже предельным!

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметраЗначение, мм
Номинальная толщина тормозного диска24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска1,5
Максимальное значение биения диска0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки2,0

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5...2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Причины неравномерного износа тормозных дисков

Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:

  • Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
  • Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
  • Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
  • Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
  • Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
  • Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.

Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!

Заключение

Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Износ тормозных дисков. Как определить что пора менять тормозные диски? Советы специалистов

Одной из важнейших составных частей всей тормозной системы являются тормозные диски. Ведь вместе с колодками они создают условия для замедления автомобиля. В данной статье рассмотрим, как определить состояние тормозных дисков и на что обратить особое внимание в процессе диагностики.

Содержание:

  1. Как определить, что пора менять тормозные диски
  2. Как определить износ тормозных дисков

Как определить, что пора менять тормозные диски

Существует несколько косвенных признаков, которые в большинстве случаев указывают на износ тормозных дисков:

  • вибрации при нажатии на педаль тормоза;
  • цикличное биение педали при торможении;
  • характерный металлический скрип, который может менять свою тональность в такт вращению колеса.

Эти признаки относятся к неявным, поэтому по ним нельзя делать однозначные выводы о состоянии дисков. Если вы сомневаетесь в исправности тормозной системы своего автомобиля, обратитесь к специалистам.

Основную часть нагрузки несут передние тормоза. Есть проверенный способ, как самостоятельно определить износ передних тормозных дисков без демонтажа колеса и визуального осмотра. На небольшой скорости и максимально ровной дороге нужно немного прижать педаль тормоза и легким движением поворачивать руль в одну сторону на протяжении нескольких секунд, потом — в другую, с небольшим натягом. В это время прислушивайтесь к обратной связи на рулевом колесе. Если ощущается тактичное, еле заметное подклинивание или биение руля — скорее всего, диск уже изношен или поведен.

Диагностировать задние дисковые тормоза несколько сложнее, так как почти на всех современных автомобилях есть регулятор тормозных усилий.

Как определить износ тормозных дисков

После демонтажа колеса, снятия колодок и откидывания суппорта тормозной диск становится полностью доступным для осмотра. Здесь есть несколько способов того, как можно определить степень износа тормозных дисков:

  1. Контрольные метки. На многих современных дисках делают дополнительные проточки, которые являются своеобразными индикаторами износа. Если проточка в зоне контакта диска с колодкой полностью исчезла, то его пора менять на новый.
  2. Эксплуатация автомобиля с выработкой тормозных дисков сверх допустимой нормы запрещена.

  3. Проверка толщины диска штангенциркулем. Сегодня большинство производителей автомобилей указывают в руководстве по эксплуатации минимально допустимую толщину рабочей кромки тормозного диска.
  4. Трещины, сколы, глубокие борозды и прочие заметные деформации. Тормозные диски с серьезными механическими повреждениями категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. Это чревато его внезапным разрушением при торможении и потерей контроля над автомобилем.
  5. Исключения составляют неглубокие борозды (глубиной до 1 мм) на относительно свежем тормозном диске, которые можно проточить на токарном станке без критичного уменьшения толщины рабочей поверхности.

  6. Биение диска. Для определения этого дефекта можно использовать микрометр с роликовым наконечником, жестко закрепленный относительно диска. Если при вращении диска амплитуда биения превышает 100 микрон, то он будет создавать заметные вибрации при торможении. Помимо снижения эффективности работы тормозной системы это будет вызывать дискомфорт и приведет к ускоренному износу колодок.

В идеальном случае о том, как определить изношенность тормозных дисков в конкретном случае, должны рассказывать квалифицированные специалисты. В этом, казалось бы, простом вопросе, бывают подводные камни, которые непосвященный водитель может упустить. Также рекомендуется при замене тормозных дисков смазать суппорт и установить новые колодки.

Купить новые тормозные диски от ведущих мировых производителей по очень хорошей цене вы можете в интернет-магазине TopDetal.ru! А перед выбором рекомендуем ознакомиться с рейтингом лучших тормозных дисков из доступных сегодня на рынке РФ.


Причины износа тормозных дисков и когда необходимо производить их замену.

Замена тормозных дисков операция достаточно простая для любого автомобилиста. Для теоретической подготовки вам достаточно иметь под рукой Руководство по эксплуатации и ремонту вашей модели авто.

А при необходимости, помощь участников форума (виртуального клуба) любителей автомобиля именно той марки, которой владеете вы сами.

Интернет сегодня оказывает неоценимую помощь владельцам автомобиля в плане передачи передового народного опыта по ремонту и обслуживанию любых марок автомобилей от Таврии до Бентли.

Достаточно задать на форуме вопрос о том, как делать ремонт кузова или как проверить амортизатор, и вы услышите объективные и полезные советы. А мы с вами попробуем разобраться с тем, как заменить тормозные диски.

Когда нужно менять тормозные диски

Ответ на вопрос о том, когда менять тормозные диски существует в двух вариантах. Первый вариант нужен тем автомобилистам, которые решили провести тюнинг тормозной системы или лёгкое её улучшение, в виде установки вентилируемых тормозных дисков. Запчасти для иномарок лучше покупать у проверенных поставщиков, например, таких, как Техком, которые смогут дать гарантию на свою продукцию.

На «классике» сегодня замену барабанных тормозов на дисковые чаще стали проводить в связи с более высокой эффективностью последних. Работы немного, переходник планшайба на дисковые тормоза не является проблемой. Либо покупаете готовые, либо вам их выточат под заказ.

Второй вариант – это проведение ремонтных работ с тормозными дисками, вышедшими из строя по какой-либо причине. Это может быть естественный износ, или механическое повреждение дисков.

Как вы узнаете о том, что пришло время менять тормозные диски?

Поведение автомобиля вам подскажет. Увеличивается тормозной путь, машина при торможении «уходит» в сторону, педаль тормоза стала «мягкой», уровень тормозной жидкости понизился.

Это сигнал вам к тому, что необходимо проверить состояние тормозной системы. В том числе и измерить толщину тормозных дисков. Измерение проводится обычным штангенциркулем в нескольких точках диска. Минимальную и максимальную толщину тормозного диска производитель указывает прямо на диске.

По результатам измерения вы принимает решение о замене. И помните, что это не тот случай, когда нужно экономить, или надеяться на то, что «ещё походят».

Замену тормозных дисков нужно проводить в паре на одной оси. Даже если вы сторонник спокойного стиля движения, проводить диагностику тормозных дисков нужно систематически. Не на предмет их износа, а для проверки наличия механических повреждений.

Как доказано практикой, замена передних тормозных дисков проводится чаще. Тому есть причина. С учетом того, что нагрузка на «передок» автомобиля больше, то тормозная система передней подвески испытывает большие нагрузки, чем задние тормоза.

Технологический процесс замены передних и задних дисков, в принципе, ничем не отличается. Принимать решение о замене тормозных дисков специалисты рекомендуют после первой процедуры проточки дисков. Второй раз проточка дисков не допускается.

Что нужно для замены тормозных дисков

В-первую очередь – сами тормозные диски. Очень рекомендуется, приобретая новые тормозные диски, не забудьте – пара на одну ось, сразу же покупать новые тормозные колодки. Идеальным вариантом будет приобретение тормозных дисков и колодок от одного производителя.

Некоторые автолюбители, пытаясь сэкономить, оставляют старые тормозные колодки при замене дисков. Это приводит к тому, что на новом тормозном диске старыми колодками будут набиты канавки. Ведь плоскости не будут иметь равномерной площади соприкосновения.

Инструмент для замены тормозных дисков, понадобится штатный.

  • стандартный набор из гаечных ключей по размеру крепежа;
  • домкрат и «балонник» для колёс;
  • ремонтная яма;
  • тренога или «козёл» для установки автомобиля;
  • упоры (башмаки) для фиксации автомобиля;
  • проволока для фиксирования суппорта.

Желательно, чтобы у вас был помощник, который понадобится в момент демонтажа старого и установки нового тормозного диска.

Перед началом снятия – установки дисков, уточните в мануале, а лучше у собратьев по модели авто на форуме, нужны ли вам «самоконтрящиеся» болты. Или можно применять старые. Хотя, лучше всё же новые.

Технология замены тормозных дисков

За исключением некоторых конструктивных нюансов разных марок и моделей авто, процедура снятия и установки тормозных дисков типична.

  • фиксируем автомобиль при помощи «башмаков»;
  • поддомкрачиваем нужную сторону, устанавливаем треногу и снимаем колесо;
  • перед тем, как снять тормозной диск, проводим демонтаж тормозной системы рабочей точки, отожмите поршень рабочего цилиндра;
  • с поверхности ступицы и суппорта удаляем всю грязь для того, чтобы затем не менять подшипник;
  • помощник нажимает на тормоз и крепко держит рулевое колесо, а вы тем временем, откручиваете («срываете») болты крепления тормозного диска к ступице. При необходимости предварительно обработайте болты чудо — жидкостью WD;
  • снимаем тормозную скобу и фиксируем её проволокой, чтобы не мешала и не повредила шланг тормозной системы;
  • далее разбираем суппортный узел: снимаем тормозные колодки, любуемся их выработкой, и радуемся, что взяли новые, снимаем прижимные пружины, саму скобу суппорта;
  • фиксируем ступицу, откручиваем до конца болты крепления и снимаем старый тормозной диск.

Установка нового тормозного диска производится в обратной последовательности. Не забудьте поставить новые тормозные колодки. После замены тормозных дисков проведите прокачку тормозов.

Удачи вам при замене тормозных дисков своими руками.

Меняя колодки, автомобилист, как правило, встает перед вопросом: когда менять тормозные диски, в этот раз или они пока не нуждаются в замене? Эти детали стоят достаточно дорого, и естественно, что автовладельцу хочется сэкономить. Но и ездить на машине с «убитыми» дисками – не вариант, это значит поставить под угрозу целостность «железного коня», безопасность водителя и пассажиров. Многие слышали, что восстановить функцию этих элементов можно, выполнив их проточку. Так ли это, и будет ли безопасной езда с проточенными дисками? Разберемся подробно.

Когда нужна замена тормозных дисков?

Вывести эти детали из строя можно, даже если водитель не относится к «лихачам». Если колеса машины в ходе торможения «влетают» в лужу, поднявшаяся волна может с силой захлестнуть дисковые механизмы, и их не спасет даже защитный щиток. Если автомобиль движется достаточно долго, они будут нагреты до высокой температуры, и при попадании холодной воды рабочие поверхности покоробятся. Следствием этого станет биение во время езды в тормозную педаль и рулевое колесо.

Чтобы определить, нуждаются ли диски в замене, необходимо осмотреть их поверхности, когда будут меняться колодки. Если детали не покороблены и не имеют трещин, а их остаточная толщина не меньше, чем 50%!, можно продолжать дальнейшую эксплуатацию. Если срок замены колодок еще не подошел, а водитель при нажатии на тормоз во время езды ощущает вибрацию, прекращающуюся после отпускания педали, это также говорит о неисправности рассматриваемых элементов. В этом случае нужно менять или протачивать тормозные диски.

Нужна ли проточка дисков?

Теперь мы подошли к следующему пункту рассказа. Итак, можно ли протачивать тормозные диски? Раньше делать это было невозможно, и если у водителя не было знакомого токаря, располагающего нужным станком, элементы приходилось выкидывать и заменять новыми. Сейчас существует оборудование, на котором можно выполнить их проточку, вернув деталям работоспособность.

Точить диск можно, если на его поверхности появились неровности (выработка). Предварительно нужно убедиться, что толщина запчастей позволяет провести эту операцию. Если они слишком тонкие, проточка не спасет ситуацию. Такие элементы не смогут переносить высокую температуру и попросту развалятся в движении, даже если мастер точил подобные детали уже не раз и имеет большой опыт. Кроме того, перед проточкой следует определить величину биения дисков, а также степень поражения коррозией.

Дополнительным плюсом этой манипуляции является то, что проточить старые запчасти будет дешевле, чем купить новые. Чтобы избежать смещения тормозного баланса, нужно производить проточку обоих дисков. Кроме того, после этого старые колодки придется заменить, иначе они быстро выведут проточенные элементы из строя.

Особенности проточки

Станок для протачивания устанавливается на ступицу диска. Во время работы мотор не заводят, коробку передач устанавливают в нейтральное положение. Оборудование само будет вращать ступицу, при этом резцы станут постепенно смещаться по обеим сторонам детали, снимая при одном проходе приблизительно по 20 микрон материала как с внешней, так и с внутренней поверхности. Затем резцы переставляются, и проточка выполняется повторно. Для того чтоб полностью обработать элемент, как правило, достаточно пары-тройки проходов. В первую очередь срезаются фаски, которые получились при контакте детали с колодками. Это делается для того, чтобы обеспечить высокое качество обработки, а также уменьшить нагрузку на точильное устройство.

Прежде чем приступить к проточке, мастер осматривает диски, а также проверяет состояние подвески. Если подшипник ступицы имеет перекаты или люфт, манипуляция не производится. Дело в том, что деталь в этом случае будет «гулять» между резцами, соответственно, ровно проточить ее не получится. Заменить подшипник рекомендуется, даже если он просто гудит. Если сменить его после того, как деталь будет проточена, то, запрессовывая ступицу, ее и сам диск, вряд ли удастся поставить ровно.

Затем, как говорилось выше, проверяется остаточная толщина элемента, степень поражения коррозией, а также величина биения:

  • Если толщина деталей очень мала, их не точат, а заменяют.
  • При измерении биения проверяется толщина в разных местах (проще всего это сделать индикатором). Разница показателей не должна быть более чем 0,05 мм, в противном случае проточка также не производится.
  • Не протачивают диски и при наличии глубоких коррозийных очагов, поскольку по завершении работы его толщина может оказаться недостаточной.

Одной из хитростей перекупщиков автомобилей является стачивание при обработке только фасок. Найти следы такой операции будет невозможно уже через 2-3 дня, даже если машина просто стояла на месте. В результате проверка состояния элементов на ощупь не даст достоверных результатов, и установить их реальный износ будет непросто.

Закончив проточку, обязательно замените колодки, поскольку их фрикционные накладки, приработавшиеся к кривому диску, быстро приведут проточенную деталь в негодное состояние.

Проточка оригинальных дисков (если она возможна) выгодна не только ценой. Детали, применяющиеся для первичной комплектации, даже после того, как их ресурс частично выработан, нередко превосходят по качеству новые, но не оригинальные запчасти. Доверять проведение этой операции лучше специализированным автосервисам, располагающим оборудованием высокого качества. Да и мастера там опытнее, чем специалисты обычных СТО или даже дилерских центров. Стоимость услуг в такой организации также более доступна.

В этой статье мы рассказали о том, стоит ли протачивать тормозные диски, а также по каким признакам установить, что их пора менять. Не забывайте обращать внимание на состояние этих деталей при замене колодок, даже если при езде пока не наблюдается никаких нарушений – неисправность может сказаться внезапно и стать причиной дорожной аварии.

Когда нужно менять тормозные диски

Многие начинающие автолюбители не знают, когда менять тормозные диски. Поэтому сначала рассмотрим ответ на данный вопрос. Нередко эта проблема поднимается теми, кто намерен модернизировать тормозную систему автомобиля.

Например, очень часто вместо барабанных тормозов устанавливаются дисковые. Это связано с тем, что последние обеспечивают оптимальную работу тормозной системы. В таком случае нужно лишь найти переходник на дисковые тормоза и установить его. Некоторые автовладельцы изготавливают эту деталь своими силами, а другие – покупают переходник в магазине.

Кроме этого, вопрос о замене тормозных дисков может возникнуть в тех случаях, когда проводится плановый ремонт автомобиля. Диски могут попросту износиться либо получить определенное повреждение.

Как понять, что необходимо менять тормозные диски?

В этом нет ничего сложного. Основными факторами, которые свидетельствуют о появлении проблем с тормозами, называют:

  • снос автомобиля в сторону во время торможения;
  • уменьшение уровня тормозной жидкости;
  • увеличение тормозного пути;
  • чрезмерная «мягкость» педали тормоза.

При появлении хотя бы одной из таких проблем, необходимо выполнить проверку тормозной системы. Её можно начать с определения толщины тормозных дисков. Для этого надо взять штангенциркуль и измерить толщину в разных частях детали. Допустимая минимальная толщина диска обозначается прямо на нем.

После этого необходимо думать, надо менять тормозной диск или нет. В данной ситуации не стоит жалеть денег, рассчитывая на то, что тормоза еще работают более-менее нормально.

Замена тормозных дисков выполняется лишь в паре на передней либо задней оси. Даже те водители, которые ездят очень спокойно, должны регулярно проверять состояние тормозных дисков. На них могут появиться механические повреждения, поэтому диагностика должна проводиться обязательно.

Опыт свидетельствует о том, что наиболее часто выполняется замена передних тормозных дисков. Это связано с тем, что передняя часть испытывает большую нагрузку, поэтому и диски на передней оси изнашиваются чаще.

Процедура замены задних и передних дисков осуществляется аналогично. Думать о замене тормозных дисков эксперты советуют после выполнения первой проточки данных элементов. Делать повторную проточку запрещено.

Что потребуется?

Не торопитесь разбирать автомобиль. Для начала нам потребуются комплектующие и инструменты.

Во-первых, нам потребуются новые тормозные диски и колодки. Новые! Это очень важное обстоятельство. Не устанавливайте слегка поношенные или еще нормальные, ставьте именно новые. Запомните навсегда, что, имея дело с тормозами, стоит ориентироваться только на безопасность, и не стоит пытаться сэкономить или как-то проявлять свою смекалку.

Например, некоторые автовладельцы в попытках минимизировать денежные потери от замены дисков, ставят на них свои старые колодки. Это только видимая экономия, так как от этого диски быстрее портятся и приходят в негодность. В итоге денег придется потратить гораздо больше.

Во-вторых, как вы понимаете, голыми руками нам не добраться до тормозной системы, поэтому для замены нам понадобятся инструменты. Как ими пользоваться тоже можете увидеть на видео. Набор достаточно стандартный, и не включает в себя каких-то специализированных приспособлений:

  • набор из гаечных ключей;
  • домкрат;
  • упоры (чтобы обездвижить авто).

Предпочтительно, чтобы вам кто-то помогал при снятии старой и установке новой тормозной системы. Одному справиться тоже можно, но так будет гораздо проще.

Толщина тормозного диска, допустимая толщина тормозного диска

Минимальная толщина тормозных дисков зависит от марки транспортного средства и от его модели. Каждый производитель устанавливает конкретные параметры изношенности в зависимости от характеристик определенного автомобиля.

То есть, не существует универсальных критериев оценки. Изношенность элемента напрямую зависит от манеры езды водителя, от его стиля торможения и состояния дорожного покрытия — если постоянно ездить каменистыми местностями, тормозные диски подвергаются износу намного быстрее. Кроме того, на преждевременный износ тормозных дисков довольно сильно оказывает свое влияние недостаточная площадь между диском и колодкой.

Для предотвращения аварийных ситуаций, изготовители автомобилей обозначают номинальную и минимальную толщину элемента на самых дисках в виде двух пометок. Стоит сказать, что производители указывают минимальную толщину с запасом, немного увеличив показатели.

Для того, что бы проверить, не являются ли тормозные диски на вашем транспортном средстве подделкой, возьмите в руки тормозной диск и внимательно посмотрите на него. Здесь вы должны увидеть две цифры, первая из которых будет обозначать начальную толщину элемента, а вторая — минимально допустимый показатель. Если вы не увидели на тормозном диске никаких обозначений, значит он попросту является фейковым, то есть подделкой.

Процедура замены тормозных дисков – шаг за шагом

В большинстве автомобилей снятие и установка данных элементов практически не отличаются, поэтому мы рассмотрим общие рекомендации.

  1. Зафиксировать машину, используя «башмаки».
  2. Поднять одну из сторон автомобиля домкратом, установить «козёл» и демонтировать колесо.
  3. Перед тем, как снять тормозной диск, очень важно отжать поршень рабочего цилиндра.
  4. Избавиться от грязи, которая присутствует на поверхности суппорта и ступицы, так как в противном случае придется устанавливать новый подшипник.
  5. Ассистент должен нажать на педаль тормоза, одновременно удерживая руль. Вам в этот момент необходимо открутить болты, с помощью которых тормозной диск крепится к ступице. В большинстве случаев сделать это очень непросто, понадобится жидкость под названием WD-40.
  6. Снять тормозную скобу и зафиксировать её, с помощью проволоки (в противном случае может повредиться шланг системы тормозов).
  7. Снять тормозные колодки, демонтировать прижимные элементы, а также скобу суппорта.
  8. Зафиксировать ступицу, открутить полностью крепежные болты и снять изношенный тормозной диск.

После этого необходимо установить тормозной диск, выполняя все действия в обратном порядке. Обязательно установите новые колодки. После того как будет выполнена замена тормозных дисков, не забудьте правильно прокачать тормоза.

Теперь вы знаете, как снять тормозной диск и установить новый элемент своими силами. Ещё раз хотим подчеркнуть, что шутить с тормозами не стоит!

Симптомы срочной замены

Вы поймете, что возникли проблемы, и что замена тормозных дисков неизбежна, по необычному поведению вашей машины. Что под этим подразумевается:

  1. Несвойственное увеличение тормозного пути
  2. Педаль почти не дает эффекта при нажатии
  3. При торможении автомобиль сносит в сторону
  4. И самое явное – уровень тормозной жидкости ниже обычного.

Если вы заметили хотя бы один из подобных «сигналов», то вам срочно стоит заняться проверкой тормозов. Оценить состояние колодок, проверить степень их истертости. Чтобы это сделать, нужно измерить их толщину (для этих целей подойдет обычный школьный штангенциркуль) и сопоставить с толщиной, указанной на диске его изготовителем.

Если вы обнаружили, что какой-либо из дисков достиг толщины в 10,6 мм или имеет явные дефекты, то следует немедленно подвергнуть их замене. Подобная степень изношенности возникает в среднем через каждые 15-20 тысяч километров пробега. В зависимости от интенсивности использования транспортного средства такое расстояние можно проехать в течение 1-1,5 года, поэтому настройтесь на то, что нужно раз год если не менять систему торможения, то точно проверять ее состояние.

Замена тормозных дисков осуществляется попарно на одной оси вращения. Ни в коем случае не меняйте только их по отдельности, потому как качественный эффект торможения достигается только путем совместной одновременной работы. Рекомендуется периодически проводить осмотр и диагностику тормозов на предмет выявления неисправностей, даже если вам кажется, что вы не нагружаете их чрезмерно.

Практика показывает, что замена передних тормозных дисков требуется гораздо более часто, чем задних. Этому есть вполне логичное объяснение: при торможении передняя подвеска автомобиля нагружается сильнее, и тормоза в свою очередь более подвержены износу и деформации.

Процедура замены на передней и задней оси практически идентична, так что замена задних тормозных дисков не должна вызвать у вас затруднений, в чем вы можете убедиться на видео ниже.

Советы профессионалов

Исправное транспортное средство является гарантией приятной и успешной поездки. Не стоит из-за желания сэкономить рисковать на дороге своей жизнью и жизнью пассажиров, которых вы перевозите. Если вы измените свой стиль вождения на более спокойный, то вполне сможете продлить срок эксплуатации тормозной системы. Однако при первых же признаках неисправности, необходимо провести диагностику и отремонтировать либо заменить поломанные детали.

Разъяснение тормозных систем в автомобилях

Тормозные системы автомобилей, возможно, являются наиболее важными частями транспортного средства. Представьте, что вы едете по дороге и приближаетесь к знаку остановки; вы нажимаете ногой на педаль тормоза, и ничего не происходит. Как бы машина остановилась и что бы произошло? Современные автомобили полны почти невообразимой сложности, и тысячи деталей работают вместе, чтобы обеспечить безопасную и комфортную поездку. Но насколько сложны компоненты тормозной системы?

Какие части тормозной системы?

Тормозные системы легковых, грузовых и мотоциклов состоят из ряда частей, которые преобразуют действия водителя в физическую силу, останавливающую автомобиль.Одна и, возможно, самая важная из этих тормозных частей - это тормозные колодки вашего автомобиля. Тормозные колодки доминируют в ключевой части тормоза, потому что они являются компонентом, который контактирует и оказывает давление и трение на тормозные диски транспортного средства - эти плоские блестящие диски, которые иногда можно увидеть сразу за колесами некоторых транспортных средств. Давление и трение, прилагаемые к тормозному ротору, снижают скорость вращения и останавливают колесо.

Вверху: пример изношенного тормозного ротора

Когда колеса перестают вращаться, автомобиль тоже перестает двигаться.Это научно доказано. Хотя роль тормозных колодок как тормозных частей кажется простой, сами тормозные колодки совсем не такие. Остановка вращения такого быстрого массивного тела приводит к чрезмерному нагреванию и напряжению этих подушечек. Если вы фанат автоспорта, возможно, вы видели, как тормозной диск светится ярко-оранжевым светом, что является результатом сильного нагрева, с которым должна справляться тормозная система.

Вверху: Примеры различных типов тормозных колодок

Подумайте об этом: вы бы хотели схватить и удержать хэви-металлический диск, который вращался очень быстро? Представьте, что вы медленно сжимаете этот диск, пока автомобиль не остановится - это неблагодарная работа, но тормозные колодки делают это постоянно на протяжении тысяч и тысяч миль без жалоб.Другими словами, мы полностью доверяем свою жизнь тому, насколько плавно, безопасно и предсказуемо мы можем остановить машину с помощью тормозных колодок.

Надежность устройства остановки напрямую связана с надежностью автомобиля и, в конечном итоге, с безопасностью пассажиров. Тормозные колодки - безусловно, одна из самых важных и незаменимых автозапчастей, без которых не может быть ни один автомобиль.

Когда заменять тормозные колодки

К сожалению, нет четкого графика, который подскажет, когда пора заменять тормозные колодки.Износ тормозных колодок зависит от нескольких условий, таких как продолжительность поездки, климатические условия и частота остановок, поэтому вам нужно полагаться на свои уши и советы опытного автомобильного техника.

Шины большинства транспортных средств следует менять каждые 6 месяцев или, по крайней мере, каждые 12 месяцев, и это хорошее время для проверки тормозов. Механик может проверить толщину колодок и состояние тормозного оборудования, чтобы определить износ.

Кроме того, многие современные автомобили имеют встроенные датчики износа, которые царапают тормозной диск, когда необходимо заменить накладки.Свет этих датчиков износа обычно включается, когда тормозные колодки становятся тоньше 1,5 мм (2/32 дюйма) в толщину. Водитель также услышит раздражающий визг при нажатии на тормоз (или при отпускании тормоза на некоторых автомобилях).

Вверху: пример новых и старых тормозных колодок

Эти датчики есть не на каждом автомобиле, поэтому водители должны прислушиваться к скрипу, скрежету (часто это признак того, что тормозные колодки полностью исчезли) и другие шумы, указывающие на износ.Некоторые незначительные шумы можно устранить, очистив тормоза, но постоянные заметные шумы обычно означают, что детали изношены сверх нормы.

Другие признаки износа включают пульсацию педали тормоза, увеличение тормозного пути или когда вы нажимаете на тормоз, ваша нога опускается ниже, ближе к полу. Поскольку тормозные колодки изнашиваются постепенно, вы можете не заметить снижения производительности, поэтому в этом может помочь опытный глаз механика.

Все автомобили имеют сигнальную лампу тормоза, которая загорается на несколько секунд каждый раз, когда вы заводите двигатель.Если он загорается во время движения, это, вероятно, означает, что в вашей тормозной системе мало жидкости из-за утечки или проблемы с главным тормозным цилиндром. Обратите внимание, что это не та сигнальная лампа, которая загорается при включении ручного или ножного стояночного тормоза.

Когда заменять дисковые тормоза и роторы

Все легковые и легкие грузовые автомобили оснащены передними дисковыми тормозами, а большинство из них также имеют задние дисковые тормоза. Хотя некоторые бюджетные автомобили по-прежнему комплектуются задними барабанными тормозами.В случае дисковых тормозов обычной практикой было просто заменять тормозные колодки и при необходимости шлифовать роторы на токарном станке, чтобы поверхность была ровной и гладкой.

Раньше диски выдерживали две или три шлифовки, но не удивляйтесь, когда придет время менять колодки, вам сказали, что вам также нужны новые роторы. В нынешних может не хватить материала для бритья при шлифовке, и они могут быть не такими прочными и надежными.

Вверху: пример дискового тормоза

Кроме того, ремонтные мастерские не хотят менять поверхность роторов, потому что это увеличивает время работы, а качество работы может варьироваться в зависимости от того, кто ее выполняет и насколько квалифицированными они являются.Вместо этого для ремонтных мастерских быстрее, проще и выгоднее просто установить новые роторы вместе с новыми колодками. Его заменяют в большинстве случаев в коммерческих целях, этакая слепая зона водителей-любителей.

Имея в виду вышеизложенную информацию, мы надеемся, что теперь вы лучше понимаете важность тормозных колодок в транспортном средстве и насколько безопасность пассажиров зависит от надлежащего технического обслуживания тормозов и особенно тормозных колодок. Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков и готовы начать покупать высококачественные запчасти, обязательно обратите внимание на широкий выбор тормозных деталей BE FORWARD.

Просмотреть детали тормозной системы сейчас

.

8 причин не покупать дисковые тормоза - узнайте о проблемах перед переключением

Дисковые тормоза становятся все более важной частью мира шоссейных велосипедов за последние несколько лет, но, хотя преимущества дисковых тормозов хорошо задокументированы, они приносят с собой вызовы и проблемы тоже.

Вот некоторые из проблем, с которыми мы столкнулись и о которых слышали.

1 Дисковые тормоза увеличивают вес

Общий вес велосипеда с дисковым тормозом выше, чем у велосипеда с ободным тормозом.

Рычаги, тормозные суппорты, шланги, жидкость и роторы весят больше, чем эквивалентный ободной тормоз. Производители часто стараются минимизировать разницу, но не забывайте, что ступицы дисковых тормозов тоже тяжелее, а колеса дисковых тормозов часто состоят из большего количества спиц более широкой колеи, хотя отсутствие тормозной гусеницы означает, что диски для конкретных дисков вообще светлее. Сквозные оси, которые используются во многих дисковых системах, тяжелее, чем быстросъемные шампуры.

Прочтите все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Разница в весе невелика, но часто она может составлять около фунта для всего велосипеда, если учесть все факторы.

2 Диск тормоза может быть проблемой трения

Ранние велосипеды с дисками заимствовали стандартное крепление на стойку 74 мм у горных велосипедов, где тормозной суппорт просто прикручивается непосредственно к раме или вилке, а адаптеры используются для установки ротора разных размеров.

Чтобы попытаться улучшить внешний вид дисков на шоссейных велосипедах, Shimano представила свою систему плоского крепления. Это открытый стандарт, который быстро приняли другие производители дисковых тормозов. Подавляющее большинство новых шоссейных велосипедов с дисковым тормозом имеют плоское крепление.

«[Плоское крепление предлагает] меньший и более компактный интерфейс с рамой / вилкой для улучшенной интеграции, меньшего веса и лучшего доступа к инструментам для упрощения регулировки», - сказал Шимано road.cc.

Несомненно, дисковые суппорты с плоским креплением меньше, лучше выглядят и легче, чем более громоздкие суппорты для стоек. Фактический механизм суппорта идентичен, и нет никаких изменений в способе соединения шланга и установки тормозных колодок. Ключевое отличие заключается в способе крепления суппорта к раме.

Там, где суппорты для стоек привинчиваются сверху непосредственно к раме и вилке, суппорты с плоским креплением устанавливаются заподлицо с рамой и вилкой, а болты ввинчиваются снизу прямо в суппорт, натягивая его на раму. Спереди суппорт крепится к тонкому переходнику, который прикручивается к вилке.

В зависимости от конструкции рамы и размера дискового ротора для монтажа стойки часто требуется большой и некрасивый адаптер, чтобы обеспечить правильное расстояние над ротором.На горных велосипедах с различными конструкциями рамы и большим количеством используемых размеров ротора такая универсальность - это хорошо, но дорожный рынок склоняется к размерам ротора всего 140 мм и 160 мм, для которых было разработано плоское крепление.

В основном у нас были хорошие впечатления от плоского крепления на велосипедах с дисками, которые мы тестировали, но было несколько случаев трения тормозов, и ничего более раздражающего.

Мы спросили Shimano об этой проблеме, и они сказали нам, что крепление с чистой лицевой поверхностью очень важно.

«Как и при установке на стойку, всегда помогает плоская контактная поверхность (облицовка), как и размер диска (чем меньше, тем лучше). Роторы с центральным замком на хорошо устойчивых осевых подшипниках (по сравнению с роторами с 6 болтами на облегченных осях втулки) также помогают при центровке. Также важна конструкция вилки (баланс жесткости слева / справа) », - сказал Шимано.

Можно было бы надеяться, что производитель рамы или вилки позаботится о том, чтобы площадь контакта была правильной, но, по нашему опыту, это не всегда так.

Инструменты для торцевания обеспечивают ровное и ровное положение тормозных опор на раме и вилке и идеальное выравнивание. Они дорогие и не совсем подходят для большинства домашних механиков, хотя все хорошие велосипедные магазины могут вам здесь помочь. Park Took делает адаптер для своего набора для крепления на дисковый тормоз DT-5.2, и вы можете увидеть его в действии в этом видео.

Другое решение проблемы трения дискового тормоза - отрегулировать суппорт на раме / вилке. С опорой на стойку это относительно просто: просто ослабьте болты, потяните тормозной рычаг и затяните болты, чтобы отцентрировать суппорт над ротором.

«Диапазон регулировки для плоского крепления такой же, как и для крепления на стойке, - говорит Shimano. - Разница в том, что поперечная регулировка больше не на суппорте, а в отверстии для паза. Shimano рекомендует, чтобы это отверстие было 4 x 5,2 мм (+/- 0,1 мм), но иногда производители не следуют этим рекомендациям. Для переднего суппорта регулировка осуществляется в переходной пластине с такими же размерами отверстий ».

Не все производители соблюдают требования так, как должны.Во многих случаях диапазон регулировки при плоской установке оказывается меньше, чем в системах с опорой на стойку. Нам нравится плоское крепление, но это означает, что вы находитесь во власти велосипедных компаний, которые следят за правильностью изготовления креплений.

3 Дисковые тормоза влияют на аэродинамику

Как и любой другой внешний компонент, дисковые тормоза влияют на аэродинамику. Некоторые производители заявили, что версия с ободным тормозом конкретного велосипеда более аэродинамически эффективна, чем модель с дисковым тормозом, но это не так просто, как сказать, что ободные тормоза всегда более аэродинамические.

Когда Giant представил свой Propel Disc в 2017 году, например, он сказал: «Инженеры обнаружили, что при правильной интеграции конструкция дискового тормоза может фактически улучшить аэродинамические характеристики по сравнению с конфигурациями ободного тормоза.

«Это связано с тем, что расположение традиционных суппортов (спереди или сзади короны / ножек вилки) создает« грязный »воздух. Открытие области короны вилки (путем размещения суппортов дискового тормоза вниз на ступице) означает, что воздух, попадающий в новый суппорт дискового тормоза, уже был нарушен передней кромкой шины / колеса.Этот эффект дополнительно усиливается за счет асимметричной вилки, которая помогает сгладить воздушный поток через суппорт ».

Некоторые новые шоссейные аэродинамические велосипеды, такие как Cannondale SystemSix и 2019 Specialized Venge, оснащены только дисковыми тормозами.

4 Выбор колодки - минное поле

Переключитесь на велосипед с дисковым тормозом, и вам в конечном итоге придется выбирать новые колодки ... и это минное поле.

Все подушечки изготавливаются путем смешивания различных порошкообразных добавок со связующим, а затем их сплющивания при высокой температуре и давлении с образованием твердого блока на подкладке.То, что входит в смесь порошков, оказывает большое влияние на свойства прокладки.

Большинство новых велосипедов оснащено пластмассовыми подушечками. Они сделаны из неметаллических добавок, таких как резина, стекло, углерод и кевлар, чтобы обеспечить универсальную подушку, которая работает для большинства людей, но не очень долговечна при интенсивном использовании.

Узнать больше о колодках дискового тормоза

Если вы живете в холмистой местности и / или ездите в любую погоду, то вам, вероятно, лучше перейти на более дорогие, но гораздо более долговечные спеченные колодки.Также известные как металлические тормозные колодки, они содержат очень высокую долю металлических наполнителей, таких как медь, сталь и железо. Они обеспечивают сильное и эффективное торможение при высоких температурах колодок, хотя их хватка может быть плохой, когда они холодные, и они изнашивают ваши роторы быстрее, чем резиновые колодки.

5 Нужно в новые тормоза постелить

Новые колодки и роторы дисковых тормозов не сразу раскрывают свой полный потенциал - они сначала нуждаются в приработке. Это процесс, при котором материал колодки распределяется по ротору для увеличения трения и увеличения площади контакта между двумя поверхностями.

Вот как ухаживать за дисковыми тормозами, чтобы добиться от них максимальной производительности

К счастью, подстилка довольно проста. Вот совет SRAM:

"Разгоните велосипед до умеренной скорости, а затем резко нажмите на тормоза до тех пор, пока вы не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс 20 раз. Затем разгоните велосипед до более высокой скорости и задействуйте тормоза, пока не достигнете скорости ходьбы. Повторите этот процесс. 10. Важно, чтобы во время этого процесса вы никогда не останавливались полностью и не блокировали колеса.«

Это значительно улучшит характеристики ваших тормозов и подготовит их к нормальной езде.

6 Техническое обслуживание требует нового набора навыков

Скорее всего, вы знаете, как регулировать ободные тормоза и менять колодки, а также, возможно, как менять тросы. Возможно, вы делали это с детства. В зависимости от вашего опыта езды на велосипеде обслуживание дисковых тормозов может быть для вас совершенно новым.

Одна проблема, с которой вы можете столкнуться с гидравлическими дисковыми тормозами, - это ощущение мягкости и мягкости из-за воздуха в системе.Это требует кровотечения и означает либо поездку в веломагазин, либо обстрел комплекта для прокачки. У каждого производителя есть свой комплект для прокачки. Shimano и SRAM, например, используют разные методы и жидкости.

Прокачка гидравлической дисковой тормозной системы - не самая обременительная задача, но вам нужно научиться этому, следуя инструкциям или просматривая одно из наших видео.

7 Они могут визжать!

Это правда, что ободные тормоза могут визжать, но мы считаем, что дисковые тормоза хуже нарушают правила.

Самая частая причина визга дисковых тормозов - загрязнение ротора или колодок. Вы должны быть осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами или вообще избегать их.

Узнайте, как остановить визг тормозов

«Регулярная очистка роторов специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов, - говорит Shimano. - Очистка колодок тоже может помочь успокоить ситуацию - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать колодки. - но если смазка пропиталась колодкой, возможно, потребуется их заменить.Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для чистки тормозных колодок ».

Очистить колодки дискового тормоза сложнее, чем колодки ободного тормоза, в основном потому, что их нужно снимать с велосипеда в первую очередь.

Как лучше всего чистить дисковые тормоза?

Визжание колодок также может быть признаком износа колодок. Присмотреться к колодкам для дискового тормоза немного сложнее, чем к ободным тормозным колодкам, хотя снятие колеса может облегчить задачу.

8 Износ роторов... в итоге

Одним из преимуществ дисковых тормозов является то, что они не изнашивают обода ваших шикарных карбоновых колес, но не забывайте, что вы изнашиваете дисковые роторы. К счастью, роторы не особенно дороги.

Различные бренды указывают разную минимальную толщину для своих роторов (цифра часто печатается на роторах). Если выйти за этот предел, все станет опасно, так что следите за ними.

.

2 причины, по которым ваши дисковые тормоза не работают

«Итак, вы просто берете ротор и толкаете его к тащащейся колодке…»

«Подожди», я должен остановить Джуда прямо здесь. Я уверена, что он насрать на меня. «Ты хватаешь ротор? Ты что, шутишь?

Единственное, что все знают, это то, что вы никогда не касаетесь тормозных дисков. Это может привести к попаданию масла с ваших пальцев на ротор, а оттуда, неизбежно, на тормозные колодки на вашем дисковом тормозе, что, в свою очередь, приведет к слабому тормозному усилию.Так что, конечно, Джуд Моника скармливает мне чушь. Пьем пиво. В баре. Это было бы разумно.

Джуд, однако, совершенно невозмутим.

«Я на все 100% серьезно. Я имею в виду, что сначала вы моете руки, но вы можете использовать свой ротор как инструмент, чтобы помешать подушечкам натирать ротор. В самом деле."

Дело вот в чем: Джуд Моника знает дисковые тормоза.


Этот парень работал над ними в качестве менеджера по технической поддержке Magura USA… ну, примерно с незапамятных времен.Парень живет и дышит дисковыми тормозами, поэтому мы сидим на пивоварне, после поездки, говорим о них - или, в частности, говорим о двух наиболее распространенных жалобах, которые он слышит от горных байкеров, пока он в дороге: ( 1) Мой дисковый тормоз внезапно начал тереться посреди езды; И (2) у моих тормозов нет воздуха в стропах, но они больше не останавливаются с той же силой.

Однако захват ротора дискового тормоза привел меня в замешательство. Я попросил Джуда продемонстрировать это на видео выше.Несмотря на мой стиль создания фильмов о ведьме из Блэр (производство видео требует сложного обучения), стоит посмотреть, как Джуд справляется со своей работой. Но я подумал, что добавлю здесь немного контекста.


Интересный взгляд на ротор Rub

Существует множество причин, по которым ваш ротор может начать тереться о тормозные колодки. Может быть, ты совсем проглотил дерьмо… это всегда трудно пропустить. Или, возможно, ваш ротор покоробился. Или, может быть, вы никогда не настраивали суппорт дискового тормоза правильно, а ротор откалывается с первого дня.

Но мы не говорим здесь об этих ситуациях.

Я говорю о том моменте, в середине поездки, когда ваш ротор внезапно начинает постоянно тереться об одну из ваших тормозных колодок. Под постоянством я подразумеваю постоянное легкое сопротивление одной из тормозных колодок. Если это прерывистое трение, это, вероятно, сигнализирует об изогнутом роторе и, что ж, пора либо исправить ротор, либо выложить деньги на новый.

Итак, в этом случае предположим, что ваш ротор начал постоянное легкое трение об одну из ваших тормозных колодок.Если вы похожи на меня, вы, вероятно, решите эту конкретную проблему, ослабив два крепежных болта суппорта и переустановив суппорт тормоза. Оно работает. Джуд, однако, предполагает, что этот подход часто упускает из виду суть. В конце концов, это не значит, что ваш суппорт внезапно сдвинулся во время езды - эти два болта отлично удерживают его на вашей раме. Но что изменилось, так это размещение поршней внутри этого суппорта. Джуд утверждает, что вы хотите манипулировать поршнями, а не всем корпусом суппорта, и вы можете использовать ротор, чтобы помочь вам в этом.


Если вы когда-либо снимали колесо и нажимали на рычаг тормоза (плохая идея, конечно), вы знаете, что поршни и колодки продвинутся в это свободное пространство без ротора внутри суппорта, и тогда вам придется поддевать колодки снова разделились.

Что ж, когда вы едете в повороте, ваше переднее и (особенно) заднее колесо может раскачиваться из стороны в сторону, намного больше, чем вы можете подозревать. Моника утверждает, что ваш задний ротор может прогибаться на 5 миллиметров из стороны в сторону во время резкого поворота на пересеченной местности (это зависит от жесткости оси, колеса и рамы).В любом случае, если ваше колесо и ротор колеблются из стороны в сторону в эти микромоменты, и вы нажимаете на задний тормоз, один из ваших поршней может продвинуться дальше, чем обычно. Он продвигается, а затем остается там. Вы проезжаете этот поворот или действительно каменистую тропу, и, черт возьми, теперь ротор постоянно тянется о колодки с этой стороны вашего суппорта.


Опять же, вы можете довольно легко решить эту проблему, перецентрировав сам суппорт, но подход Джуда состоит в том, чтобы просто обратить вспять то, что произошло на следе.Он делает это, определяя, с какой стороны суппорта (внутренний или внешний) происходит трение ротора. Затем, вытерев руки чем-то чистым, одной рукой втягивает ротор в протирочную подушку, а другой рукой нажимает на соответствующий тормозной рычаг. Это помогает как бы повторно центрировать сами поршни в суппорте.

Эта процедура не является точной наукой - Моника с готовностью признает, что это скорее изящный прием, но я видел, как он это делал, и да, это работает на дисковых тормозах всех марок.Опять же, этот парень задействовал больше тормозов, чем большинство из нас когда-либо видели, поэтому он не вытащил этот маневр из эфира или своей задней части. Для меня это звучало безумно, но если вдуматься, это действительно имеет смысл. Или, может быть, для вас это не имеет смысла, и в этом случае просто посмотрите видео.

Если вы, как и я, все еще нервничаете, если кто-то приближается к вашему тормозному ротору в нескольких дюймах, вы всегда можете выполнить маневр с захватом ротора в чистых латексных перчатках.


КОГДА КОЛОДКИ ПЛОХАЮТ ​​
Потеря мощности торможения обычно является результатом одного из двух: воздуха в системе или загрязненных / застекленных / изношенных тормозных колодок.Воздух в системе диагностировать довольно просто. Сядьте на велосипед и, не отпуская его, потяните за рычаг тормоза. Если рычаг просто опускается на руль, у вас есть воздух. Однако если вы чувствуете, что колодки касаются ротора в обычном месте хода рычага, вы, вероятно, имеете дело не с пузырьками воздуха в системе. Вместо этого, вероятно, это ваши подушечки.

Колодки, здесь нет большого откровения, то, что вносит трение и останавливает вечеринку. Если ваши колодки покрыты глазурью, чрезмерно изношены или загрязнены дорожным мусором, жиром, маслом, чем-то злым и скользким, вы также можете прижать пару кубиков льда к ротору, и это принесет вам пользу. .

Может быть, кто-то (конечно, не вы, правда?) Попытался смазать вашу цепь аэрозольной смазкой и залил не только трансмиссию, но и тормозные колодки. Такое случается. Если на то пошло, иногда ваши колодки собирают загрязняющие вещества, когда вы едете к тропе, а ваш велосипед едет на сцепке - дерьмо брызгает с дороги, попадает на ваш ротор и - вуаля - вы выезжаете на тропу с гудящим тормозом, который стал слабым и ворчливым.


Итак, снимите колесо, снимите колодки с суппорта и посмотрите на них.Если они чрезмерно изношены (осталось менее 2,5 миллиметра прокладки), выбросьте их и возьмите новые. Неравномерно изношены? Замените их и отрегулируйте тормозной суппорт. По-прежнему много материала для подушек, но они гладкие и блестящие или затемнены каким-то загадочным веществом? Мы можем работать с этим.

Я всегда использовал грубую (100) наждачную бумагу, но Джуд Моника рекомендует шлифовальную сетку для гипсокартона (ее можно легко купить в хозяйственных магазинах). Сетка хорошо обработает вашу колодку (вернет вам сцепление и укус), и, что лучше всего, слои материала колодки, которые вы отшлифовали, будут выпадать через шлифовальный экран - так что вы не просто протираете загрязненный порошок тормозных колодок обратно в колодку.Ницца. Джуд рекомендует натирать подушку в виде восьмерки, чтобы шлифовать ровно. Вы вообще не хотите снимать здесь много материала. Вы просто соскребаете дрянной поверхностный слой.


Вставьте недавно покрытые колодки обратно в суппорт на место. Прежде чем бросить колесо с загрязненным ротором, протрите его чистой тряпкой или бумажным полотенцем, смоченным изопропиловым спиртом. Если вы привередливы (я), используйте латексные перчатки. Вы прилагаете усилия, вы можете сделать это правильно.С этой целью некоторые люди вообще отказываются от алкоголя в пользу автоматического очистителя дисковых тормозов. Это неприятно, но отлично работает. Определенно выбейте перчатки и сожмите, когда вы используете это вещество, и сделайте все возможное, чтобы не раздражать его, поскольку я считаю, что на этикетке четко указано, что пары проедают дыры в вашем мозгу. Я думаю. Это мерзко, просто оставим это там. В любом случае, как только ротор станет чистым и у него будет время высохнуть, вставьте колесо обратно. Вы захотите повторно установить тормозные колодки, чтобы добиться от них оптимальной производительности (это тема сама по себе). , но в любом случае вам будет намного лучше, чем когда ваши колодки выглядели так, как если бы они были покрыты тефлоном..

Прекратите скрип и визг тормозов - попробуйте эти простые советы

Вы едете на велосипеде по тихой проселочной дороге, наслаждаясь видом и гулом шин на асфальте, только для того, чтобы тишина и покой нарушались громким визгом, когда как только вы потянете за тормозные рычаги.

Нет ничего раздражительнее визга тормозов. Любой нежелательный шум от мотоцикла, когда вы едете, очень раздражает, но шумные тормоза, вероятно, находятся в верхней части списка неприятностей.

По теме: 9 главных советов по настройке вашего нового шоссейного велосипеда

Почему весь шум?

К сожалению, визг тормозов случается довольно часто. Помимо раздражающего шума, визг тормозов также может означать снижение эффективности торможения. Различные комбинации тормозной поверхности и тормозной колодки могут иметь значение, и условия могут влиять на шум, который могут издавать или не издавать ваши тормоза.

«Визг тормозов может возникать по нескольким причинам, обычно, если у вас есть немного смазки или масла на тормозной колодке, роторе или ободе колеса или если контакт между тормозными поверхностями смещен.Новые тормозные колодки также должны прилегать к ним для оптимальной работы », - говорит Шимано.

Загрязнение является одной из причин, а вибрация - другой, и может указывать на неправильную настройку тормозов. Мы рассмотрим несколько наиболее распространенных решений и средств устранения шумных тормозов с помощью ободных и дисковых тормозов.

Тормоза ободные

Первое, что вам нужно сделать с ободными тормозами, - это убедиться, что тормозные суппорты, а также тормозные поверхности обода и тормозных колодок тщательно очищены и находятся в хорошем рабочем состоянии.Также убедитесь, что все болты крепления суппорта к раме и тормозных колодок к суппортам надежно затянуты. Любые незакрепленные детали могут вызвать нежелательный шум тормозов.

Часто причиной визга тормозов является загрязнение, вызванное интенсивной смазкой цепи или попаданием масла на дорогу во влажных условиях с большим количеством луж. Поэтому убедитесь, что диски тщательно очищены обезжиривателем, чтобы удалить остатки масла. На рынке существует множество очистителей тормозов, которые могут помочь обеспечить идеальное состояние тормозных поверхностей.

Шум может быть вызван плохим состоянием тормозных колодок, их остеклением или неравномерным износом. Выньте из тормозных колодок мелкие кусочки песка и с помощью наждачной бумаги или напильника сгладьте верхний слой, особенно если они покрыты глазурью. Изношены ли блоки? Затем их нужно заменить - у большинства тормозных колодок есть индикаторы износа. Если тормозные колодки изношены неравномерно, это может быть признаком неправильной установки.

Помимо проверки состояния тормозных колодок, обратите внимание также на диски.Большинство алюминиевых дисков имеют механически обработанную поверхность, которая обеспечивает шероховатую поверхность для обеспечения хороших тормозных характеристик. Скопление грязи или изношенный обод могут отрицательно сказаться на эффективности торможения, поэтому протрите их щеткой, чтобы удалить остатки грязи.

Если хорошая чистка не устраняет шум, другой вероятной причиной является вибрация, вызванная плохо установленным тормозом.

«Если ваши тормоза дрожат и визжат, когда вы нажимаете на тормоз, то есть большая вероятность, что ваши тормоза неправильно соприкасаются с ободом или ротором.Включите тормоз и посмотрите, как поверхности сходятся вместе, затем, не снимая тормоза, слегка ослабьте крепежный болт (-ы) и, при необходимости, переставьте колодку или опору дискового тормоза, чтобы обеспечить точное соединение. - говорит Shimano.

Одно из популярных решений - схождение подушек ног. Обычно тормозные колодки устанавливаются параллельно ободам. Схождение требует установки блоков так, чтобы передняя часть первой касалась обода. Для этого можно купить специальный инструмент или кусок картона толщиной в несколько миллиметров - подойдет сложенная визитка.Ослабьте тормозные колодки, протолкните кусок карты за заднюю часть колодки и затяните болт.

Иногда покупка новых тормозных колодок - лучшее решение, особенно если они сильно изношены. Комбинация обода и тормозного блока может иметь решающее значение. Доступно множество различных составов тормозных колодок, разработанных для различных материалов обода, условий и требований. Иногда смена типа тормозных колодок может решить проблему шумных тормозов.

Отзывы: Тормозные колодки и запчасти

Другой причиной визга тормозов может быть люфт в тормозной системе или даже в подшипниках ступицы.Небольшой люфт в ступичных подшипниках также может способствовать визгу тормозов. Некоторые тормозные суппорты легкие и гибкие, что может способствовать нежелательному люфту, так как тормозной блок контактирует с поверхностью обода.

Дисковые тормоза

Причины шума дисковых тормозов во многом те же, что и для ободных тормозов. Опять же, наиболее частая причина визга дисковых тормозов связана с загрязнением ротора или колодок. Вот почему вы должны быть очень осторожны при использовании аэрозольных смазочных материалов на велосипеде с дисковыми тормозами, возможно, лучше всего избегать использования аэрозольных смазок где-либо рядом с велосипедом с дисковыми тормозами.

«Регулярная очистка роторов или колесных дисков специальным (безмасляным) обезжиривателем для дисковых тормозов - хороший способ избежать визга тормозов. Очистка подушечек тоже может помочь успокоиться - вы можете попробовать наждачную бумагу или шлифовать подушечки, но если смазка пропиталась подушечкой, возможно, вам придется заменить их. Однако не используйте обезжиривающие средства или химикаты для очистки тормозных колодок », - говорит Шимано.

Во-первых, вы хотите, чтобы все тормозные компоненты и поверхности были безупречно чистыми.Вы можете купить специальные очистители для дисковых тормозов, и иногда это может быть мгновенным решением. Альтернативным и распространенным средством является изопропиловый спирт. Используйте его для очистки роторов дисков небольшой тряпкой. Для этого легче снять ротор, но вы можете сделать это, прикрепив его к колесу.

Подушечки дисков также могут быть загрязнены. В отличие от ободных тормозных колодок, очистить колодки, если они загрязнены, не так просто, в основном потому, что вам в первую очередь нужно полностью удалить их с велосипеда.Иногда немного потерев наждачной бумагой, можно удалить верхний слой остатков и возникшее остекление, и это часто может работать достаточно хорошо, но если это действительно плохо, вам, возможно, придется купить новые подушечки. Некоторые люди говорят, что вы можете запечь тормозные колодки в духовке, чтобы решить эту проблему, но мы никогда не пробовали этого, поэтому не можем ручаться за его успех.

Связано: Все, что вам нужно знать о замене колодок дискового тормоза

Прикатка дисковых тормозов сильно отличается от ободных тормозов и требует правильной работы после установки новых колодок.Это может иметь большое значение для производительности. Колодки будут оставлять небольшие отложения материала на роторе диска, и лучший способ прилегать к колодкам - это ехать по улице на приличной скорости и с усилием нажимать на тормозные рычаги. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы убедиться, что диски плотно прилегают.

Другой причиной шума дисковых тормозов может быть то, что суппорт не идеально совмещен с ротором, или из-за небольшого изгиба ротора. Роторы дисков могут довольно легко гнуться, поэтому по этой причине вы должны быть осторожны, путешествуя с байком в машине или самолете.Их можно легко выпрямить, осторожно используя разводной гаечный ключ или профессиональный инструмент, если вы чувствуете себя покрасневшим.

Чтобы обеспечить равномерное расположение ротора над ротором, сначала ослабьте два болта суппорта, затем, нажимая на рычаг тормоза, затяните болты. Иногда это работает нормально, но иногда вам может потребоваться внести небольшие корректировки на глаз - зазор между ротором и тормозными колодками очень минимален. Вы стремитесь к тому, чтобы суппорт располагался по центру над дисковым ротором с равным зазором с обеих сторон.

Связано: все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Надеюсь, эти шаги помогут уменьшить шум при торможении. Есть ли у вас какие-нибудь важные советы по устранению визга тормозов?

.

Когда следует покупать новые роторы дисковых тормозов?

Одним из преимуществ работающих дисковых тормозов является то, что диски колес не изнашиваются при торможении, но роторы дисковых тормозов постепенно изнашиваются по мере использования. К счастью, они, как правило, имеют долгий срок службы, относительно дешевы и легко заменяются.

Износ дисковых роторов

Роторы дисковых тормозов

обычно служат настолько долго, что многие люди относятся к ним как к компонентам, которые «установили и забыли». Однако производители предоставляют минимальную толщину для своих роторов.Shimano рекомендует заменять роторы, толщина которых в начале составляет 1,8 мм, после уменьшения тормозной поверхности до 1,5 мм. Эта информация указана на роторе; там написано «Min.TH = 1.5».

Роторы

SRAM обычно изначально имеют толщину 1,85 мм, хотя некоторые из его 140-миллиметровых роторов имеют толщину 1,9 мм, и их следует списать, как только они уменьшатся до 1,55 мм.

Различные бренды рекомендуют разную минимальную толщину, поэтому уточняйте детали для используемых вами роторов. Если бы ты мог нарезать ветчину своей, ты оставил ее слишком долго!

Если между тормозной поверхностью и остальной частью ротора образовалась небольшая ступенька, это признак того, что ее, возможно, необходимо изменить, но мы рекомендуем правильно измерить толщину.Самый простой способ - использовать микрометр, штангенциркуль или штангенциркуль.

Что-то вроде цифрового штангенциркуля Park Tool DC-1 (ниже, 49,99 фунтов стерлингов) идеально подходит для этой работы.

Невозможно указать приблизительный пробег дискового ротора, потому что износ будет зависеть от типа используемого ротора, применяемых колодок, веса водителя и навыков торможения, рельефа, типичных условий, режима очистки и т. Д. и многие другие факторы.

Не поддавайтесь соблазну продолжать использовать роторы сверх минимальной толщины.В конце концов, это меры безопасности, и рисковать им не стоит.

Роторы с гнутыми дисками

Еще одна причина для замены ротора дискового тормоза - он сильно изогнут.

Дисковые роторы могут погнуться, если они станут слишком горячими, будут повреждены в результате аварии или если слишком большое давление будет приложено в сторону, часто во время движения. Довольно частая причина - положить велосипед в заднюю часть автомобиля и положить что-нибудь на ротор.

Иногда вы ясно видите, что ротор изогнут, а иногда вы понимаете, когда одна часть трется о тормозные колодки при вращении колеса.

Узнайте все, что вам нужно знать о дисковых тормозах

Если ротор сильно изогнут, его следует заменить, особенно если это произошло в результате аварии. В других случаях вы также можете попытаться выпрямить ротор. Это не ракетостроение, и вам нечего терять. Используйте инструмент для правки ротора, такой как Park Tool DT-2 (£ 19,99), или губки разводного ключа, чтобы согнуть ротор обратно в форму.

Самый простой способ сделать это - оставить колесо на велосипеде.Вы просто находите согнутую часть ротора - либо на глаз, либо путем прохождения ее через тормозной суппорт и прислушиваясь к трению - и толкаете ее обратно в противоположном направлении, стараясь не переусердствовать.

Модернизация роторов дисковых тормозов

Возможно, вам просто захочется заменить роторы дисковых тормозов, потому что вы хотите их обновить.

Более дешевые роторы - это цельные, вырезанные из стали, а плавающие роторы дороже. Здесь центральная балка сделана из алюминия, а тормозная поверхность сделана из стали.Идея в том, что вы получаете стабильную производительность, даже если ваша тормозная система нагревается во время использования. Цена от Hope (выше) - 50 фунтов стерлингов.

Shimano использует то, что она называет Ice-Tech, во многих своих роторах, используя трехслойную структуру из нержавеющей стали и алюминия, включая алюминий, потому что он передает тепло лучше, чем сталь. Уменьшение нагрева тормозной системы снижает выгорание тормозов (снижение производительности на длинных спусках). Это также увеличивает срок службы колодок и может привести к более тихому торможению.

Вот как ухаживать за дисковыми тормозами и добиться от них максимальной производительности

Роторы SM-RT99

Shimano имеют «ребра» внутри тормозной гусеницы, предназначенные для увеличения площади поверхности и улучшения охлаждения. Shimano заявляет, что увеличенная площадь поверхности приводит к уменьшению нагрева и, как следствие, увеличению тормозного усилия.

Изменение размера ротора

Обычно вы захотите заменить ротор дискового тормоза на ротор того же размера, хотя в некоторых случаях может иметь смысл другой размер (при условии, что ваш велосипед может это поддерживать и у вас есть подходящие адаптеры).При прочих равных, большой ротор замедлит вас быстрее, чем маленький ротор.

Вот как установить новые роторы дисковых тормозов

Дорожная дисковая тормозная система

Shimano была разработана для использования с роторами 140 мм или 160 мм, идея заключается в том, что пользователи могут выбрать размер, соответствующий их весу и предполагаемому использованию.

Пол Кантор из

SRAM сказал: «Мы рекомендуем 160-миллиметровые передние и задние роторы для дорожного использования, а 140-миллиметровые роторы подходят для велокросса. Мы тщательно протестировали 140-е, но нам нравится запас прочности, который 160-е предлагают на дороге.”

Focus сообщил нам, что при тестировании он обнаружил, что роторы диаметром 160 мм предпочтительнее, чем более распространенные 140 мм, что позволяет более эффективно справляться с накоплением тепла. Это противоречит тенденции использования роторов меньшего размера на дорогах.

Выбор за вами, но если вы большой гонщик, вы можете начать со 160-х годов и посмотреть, как вы поедете.

Покупка новых роторов

Существует два разных стандарта дискового ротора и ступицы: с 6 болтами (см. Ротор Hope, изображенный выше на странице) и Centerlock (см. Роторы Shimano, изображенные выше).Различие само за себя: диск ротора 6-болт крепится к ступице с - как вы уже догадались - шесть болтов в то время как система Centerlock использует стопорное кольцо.

Вы можете получить адаптеры, но упростите себе задачу, просто заменив подобное на подобное.

.

Смотрите также