Как поставить шпонку на коленвал


Что такое шпонка коленвала и зачем она нужна?

Любой легковой автомобиль, содержит в себе великое множество различных деталей, обеспечивающих комфорт водителя и движение самой техники. Есть в нем большие и маленькие детали, но все они важны для машины. Даже самая, казалось бы, незначительная из них, может играть существенную роль для машины. Среди таких деталек, можно в качестве примера выделить шпонку на коленвале.

Сам коленвал важен для авто, но будет ничего не значить, если к нему не будет присоединена эта самая маленькая шпонка. Именно за ее счет и происходит полноценное движение техники. И обойтись без нее никак не получится. В чем же ее роль, чем она так важна, мы с вами и попробуем детально разобраться в данной статье.

Зачем нужна машине коленвальная шпонка?

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что данная деталь, служит важным связующим звеном между ступицей и непосредственно валом автомобиля. Шпонка осуществляет передачу вращения в момент движения колесного механизма машины от одной части машины к другой и обратно. В итоге выполняется необходимое при движении вращение колеса.

Получается, что без наличия шпонки коленвала, машина попросту не сможет сдвинуться с места. Ее колеса попросту не смогут выполнять вращающие движения, и автомобиль будет неподвижен. Вот такая она, маленькая, но важная шпонка. А что же она собой представляет?

Конструкция шпонки

Прежде чем рассматривать строение шпонки, надо указать на то, что такие детали, широко используются во всех сферах машиностроения. И хотя сама конструкция очень простая и даже можно сказать примитивная, но именно она считается самым качественным соединением в автомобилях различного назначения и конструкции. К тому же стоимость таких шпонок довольно низкая и купить их может любой желающий.

Если такая деталька выходит из строя, это тоже нельзя назвать какой-то проблемой или сложностью. Она запросто демонтируется и так же легко устанавливается назад. Однако кажущаяся на первый взгляд простота и универсальность шпонок обманчива.

В чем соль?

Дешевое соединение в виде шпонки в машине все-таки имеет существенный минус для автомобилистов, который нельзя забывать и всегда учитывать при текущем или незапланированном ремонте.

Дело в том, что шпонка сделана таким образом, чтобы крепится к машинной части специальными пазами. И что? А то, что именно эти пазы со временем очень серьезно вредят и ослабляют весь автомобильный вал и как следствие и ступицу. Шпоночный паз уменьшает поперечное сечение и значительно повышает напряжение. Это указывает автомобилистам на необходимость более внимательного выбора детали и соединения в целом в данном случае.

Для большинства легковых машин такие шпонки незаменимы и только они используются как надежное соединение. Но если ваш автомобиль относится к тем техническим средствам передвижения, у которых предусмотрен быстроходный вал, использовать рассматриваемую нами шпонку лучше не применять и не использовать при соединении колен вала с другими частями машины.

Все ли шпонки одинаковы и универсальны для легковых машин?

Это распространенное заблуждение владельцев авто. Конечно же, такие шпонки бывают разными и могут отличаться одна от другой. Главное отличие таких шпонок в типе соединения. Они бывают ненапряженными и напряженными.

Напряженные соединения — это те соединения, которые относятся к шпонкам клиновидного типа. Ненапряженные — это те, которые соединяются по сегментному либо призматическому принципу за счет своего строения. Более того, шпонки подразделяются на заводские стандартные ГОСТы.

Которые маркированы согласно тому типу, к которому относится та или иная разновидность шпонок:

  • призматический тип детали, имеет гостовскую маркировку- 23360-78;
  • сегментный тип — 24071-97;
  • цилиндрический — 3128-70, а может быть таким — 12207-79;
  • клиновый-24068-80;
  • клиново-тангенциальный — 24069-97 или 24070-80.

Владельцам легковых машин, приходится сталкиваться больше с неподвижными соединениями шпонок, которые относятся к ненапряженному типу соединения.

Из чего производят шпонки для авто?

Рассматривая представляемую деталь, наверняка автомобилисту будет интересно, из чего же делают шпонки, какой материал используется при их изготовлении.

Шпонки для машин делают из углеродистой стали. Которая отвечает особенным требованиям. Ее предел прочности должен составлять не меньше 500 Мпа. Сталь предварительно проверяется на качество и прочность. Ее тестируют на смятие и ударные нагрузки.

Что будет, если шпонка сместиться?
Сдвиг или как говорят мастера по ремонту машин люфт, могут серьезно навредить всему автомобилю и вынудить владельца техники заплатить на ремонт очень серьезную сумму денег.

При таком сдвиге вероятны следующие неприятные поломки в машине:

  • сбить фазы распредвала и привести к неравномерной подаче бензина в цилиндры при работе авто.
  • некорректной работе мотора машины.
  • вызвать рассогласование распределительного вала и коленвала, что неизбежно вызовет заклинивание мотора авто.
  • срыв шестерни, которая повлечет за собой разрушение многих деталей техники.

От чего зависит надежная фиксация шпонки шкива коленвала в механизме автомобиля?

Тут все зависит от того, кто устанавливает шпонку в машине, насколько правильно и профессионально этого выполняется. Кроме того многое зависит и от качества самой шпонки. Нельзя ни в коем случае заменять шпонку другими кустарными запчастями и мудрить что-то свое и нестандартное.

Шпонка может быть заменена в машине исключительно такой же оригинальной деталью, которую рекомендует производитель данного автомобиля. Кроме того целостность шпонки должен регулярно проверять сам владелец машины. Это позволит своевременно выявить проблему и избежать многих еще более неприятных поломок в дальнейшем.

Что делать если на шпонке вы обнаружили скол?

Если такая ситуация произошла, то придется ваше авто либо перегонять на СТО либо самостоятельно закатывать рукава и исправлять эту неприятность. Второй вариант подойдет только тем, кто в этом хоть немного понимает и точно сможет сделать. В противном случае СТО вам в помощь и без всяких других гвоздей!

Если вы решились все-таки самостоятельно решить проблему, то знайте снимать движок тут стоит в любом случае. Следующий момент, если паз по шпонку имеет существенный скол, то его придется заново наваривать с помощью сварки. После этого нарезать новое место под вашу шпонку иначе никак.

Есть еще один вариант, более кардинальный — менять полностью коленвал. Однако это не каждому по карману и не всегда возможно, в зависимости от ситуации и местонахождения машины в момент поломки.

Как определить, что шпонка коленвала исправна?

Как вы, наверное, уже поняли, от исправности шпонки и коленвала в целом зависит «здоровье» двигателя машины в целом. Однако как же определить вовремя, что с ними что-то не так?

Если вы, заметили несвойственный стук мотора во время движения машины, одной из вероятных причин может стать неисправность коленвала или шпонки в частности. Пройдите автомобильную компьютерную диагностику и заранее узнайте о вероятной проблеме. Помните визуально можно не увидеть небольшой скол на шпонке или гнезде, где она установлена!

Если же из рабочего строя вышла сама шпонка, то это, как правило, ее попросту замяло между частями машины. В этом случае потребуется замена шпонки на новую.

Теперь вы знаете, что собой представляет шпонка коленвала, что от нее зависит, какие неприятности могут быть, если она выйдет из строя и многое другое.

Поделитесь информацией с друзьями:


Изготовление шпонки, как сделать шпонку своими руками.

Изготовление шпонки — достаточно трудоёмкий процесс, но только если выполнять его самостоятельно. Развитие технологий и оснащение предприятий современными станками позволяет выполнять быстрое, эффективное производство высококачественных изделий. При этом, существуют различные виды шпонок, каждая из которых имеет уникальную форму, в зависимости от которой изготовление шпонки может производиться разными способами. В некоторых случаях для опиливания поверхностей изделия могут использоваться сверлильные станки, в некоторых случаях станки для рубки, а также шлифовальное оборудование и много других видов устройств. В принципе, сделать шпонку как на заводе возможно в домашних условиях, однако, оборудование с числовыми программным управлением способно сделать это наиболее быстро и более качественно.

Основным сырьевым материалом, из которого в основном и происходит изготовление шпонки, является конструкционная углеродистая сталь Ст45. Выбор этой марки обусловлен ее высокими физико-химическими характеристиками. Она достаточно прочная, устойчива ко многим агрессивным веществам, способна выдерживать существенные перепады температур и механических воздействий: ударов, вибрации, деформации. Кроме того, нередко в качестве материала для шпонок выступают другие марки стали, например, Ст20, Ст35, Ст50, 40Х, А4. Само собой, каждая из этих разновидностей обладает своей персональной устойчивостью по отношению различных нагрузок. Как правило, качество выбранного материала определяется исходя из его температурного диапазона эксплуатации, стойкости к химическим веществам и степенью твердости стального сплава.

Степень твердости используемых сталей по Роквеллу

Ст20

Ст35

Ст45

Ст50

40Х

А4

56-62 HRC

45 HRC

48-52 HRC

50-55 HRC

49-53 HRC

85 HRC

 Собственно, в зависимости от назначения шпонки, под конкретные рабочие условия и выбирается определенная сталь. В целом же, шпоночный материал называется либо сталь чистотянутая, либо полоса калиброванная. Существует два основных стандарта для его изготовления. Первый — отечественный ГОСТ 8787-68. Второй — DIN 6880. Так или иначе, данное сырьеизготавливается посредством холодного или же горячего волочения и проходит специальную калибровку: плоскую, объемную или вертикальную. Калибровка подразумевает под собой дополнительную механическую обработку, необходимую для придания наиболее точных размеров и получения более лучшего качества поверхности изделия. Проведение этих этапов обработки позволяет существенно сократить расходы метизных предприятий, получив при этом качественную продукцию.

Таким образом, изготовление шпонки на заводах из калиброванных заготовок стали экономически целесообразно. Учитывая то, что цена шпонки любой разновидности очень небольшая, а эффективность, которое дает шпоночное соединение, невероятно высокое, то и использование данных изделий со временем охватило достаточно большое число различных промышленных производственных отраслей. В частности, шпонки активно применяются как в сельском хозяйстве, где из устанавливают на трактора, комбайны и всевозможные агрегаты, так и в машиностроении, где они служат соединительными элементами во множестве разных механизмов. Кроме того, этими изделиями оснащается различное станочное оборудование и другие подобные механизмы. Применение шпонок обусловлено несколькими очень важными характеристиками, в числе которых:

  • Очень надежное соединение разных узлов и систем с валом
  • Невероятно высокий уровень фиксации данного соединения
  • Способность избежать возможного проворачивания деталей
  • Эффективная защита соединения даже при выходе из строя

Несмотря на то, что в производстве существуют различные виды шпонок, каждый из них чем-то напоминает клин. Собственно, из-за этого данные изделия и получили подобное название. Дело в том, что в переводе с польского языка, шпонка как раз и обозначает клин, да и принцип функционирования у нее такой же — она прочно фиксирует по отношению друг к другу вал и детали, не давая им проворачиваться, но передавая при этом крутящий момент от ведущего элемента к ведомым. Одним из основных преимуществ, которое имеет шпоночное соединение, является возможность сохранить в целости вал и другие элементы механизма в случае превышения допустимого предела крутящего момента. Шпонка попросту срезается по месту разграничения, разделяясь на две составные части. При этом, ее очень легко заменить, а изготовить можно даже самостоятельно.

Как сделать шпонку

Многим инженерам-механикам, слесарям и представителям других профессий, работа которых тесно связанных с механизмами, в которых имеется шпоночное соединение, просто необходимо знать, как сделать шпонку. К сожалению, купить шпонку с нужным размером при условии экстренной необходимости достаточно проблематично. Несмотря на достаточно большие объемы производства, в разных механизмах используют различные виды шпонок, кроме того, даже у одинаковых по исполнению изделий могут быть отличающиеся размеры, которые не всегда есть в наличии в ближайших магазинах. Конечно, можно купить шпонку в Интернет-магазине, но тогда придется какое-то время ждать и её доставку. Соответственно, вышедший из строя механизм все это время нельзя будет эксплуатировать, а это повлечет за собой простой работы и существенную потерю денег.

Но как сделать шпонку из подручных средств? Ведь заводские изделия выполняются на высокоточном оборудовании. Многие предприятия для изготовления шпонок задействуют сверлильные, точильные, шлифовальные и множество других видов станков с ЧПУ, наличие которого позволяет достичь наиболее точных допусков. На самом деле все не так уж сложно! Конечно, сделать шпонку как с завода не получится — так или иначе она наверняка будет иметь небольшие отклонения. Однако, для экстренной замены подобное решение подойдет в полной мере. Кроме того, для этих целей можно нанять опытного мастера, который уже знает как выполняется изготовление шпонки. От Вас потребуется лишь предоставить ему оплату, необходимые размеры и сырьевой материал для заготовок. Правда, у многих мастеров всегда есть своя шпоночная сталь для подобных случаев.

Поскольку шпоночное соединение в качестве связующего звена может иметь самые разные виды шпонок, то при изготовлении изделия будет очень важно учитывать и то, какой материал сможет лучше выдержать поставленные нагрузки, и то, какой должна быть у нее конфигурация. Таким образом, можно в точности сделать шпонку как предыдущую по виду, но использовать при этом наиболее высокопрочные сплавы, чтобы существенно продлить её ресурс и избежать преждевременных поломок. Чтобы выполнить изготовление шпонки Вам будет нужна чистотянутая сталь с необходимыми размерами: шириной, толщиной, длиной. Обратите внимание на то, что бруски могут иметь прямоугольную и квадратную форму. При этом длина заготовки может варьироваться в нескольких метров до нескольких сантиметров. Помимо этого Вам так же будет нужно подготовить:

  1. Устойчивый стол или слесарный верстак
  2. Настольные или станочные тиски
  3. Линейка, рулетка, карандаш, угольник
  4. Перчатки и защитные очки
  5. Ножовка по металлу
  6. Напильники: круглый, плоский, бархатный, драчевый.
  7. Абразивная шкурка

Обратите внимание — изготовление шпонки требует соблюдения правил по технике безопасности! Во-первых, Вы должны убедиться, что шпоночная сталь прочно закреплена в тисках. Степень надежности фиксации нужно периодически проверять по ходу выполнения всех этапов работы. Во-вторых, ни в коем случае не следует использовать такие напильники, в которых уже есть трещины и сколы на рукоятке. Так же нельзя применять и напильники без наличия рукояток. В-третьих, во время проведения опиливания заготовок с острыми краями, поджимать пальцы под напильник категорически запрещается. Кроме того, строго запрещено убирать стружечную пыль голыми руками без перчаток, поскольку можно порезать кожу или загнать металлическую занозу. Помимо этого, пыль не стоит сдувать ртом, так как она может запросто попасть в дыхательные пути.

Как сделать шпонку в домашних условиях

  1. Для начала нужно будет отмерить от бруска необходимую длину шпонки, обозначив с помощью карандаша габариты.
  2. По созданной разметке вручную ножовкой по металлу выпиливается заготовка с теми параметрами, которые необходимы.
  3. Теперь нужно начисто отпилить поверхность «А», следом за ней 1-ю и 2-ю стороны. Проверить точность можно угольником.
  4. Далее следует выполнить разметку 3-й и 4-й сторон, наметив длину, ширину, а также и необходимые радиусы закругления шпонки.
  5. По разметке стороны 3 и 4 опиливаются. Проверить размер и перпендикулярность шпонки можно штангенциркулем и угольником.
  6. После этого полученную шпонку подгоняют под ее посадочное место. Важно будет добиться плавного и легкого вхождения шпонки в паз.
  7. Как только размеры шпонки и посадочного места будут полностью одинаковы, нужно отпилить по поверхности «Б» необходимую высоту шпонки.

Обратите внимание, что процесс опиливания требует выбора наиболее оптимального метода по приданию необходимой формы. Удалять лишний металл на заготовке можно либо простой ножовкой, либо используя сверло, а в некоторых случаях возможна даже вырубка. Для этого этапа работы крайне важно подобрать правильное сечение напильника. В идеале оно должно быть чуть меньше радиуса поверхности. После проведения опилки и достижения необходимых результатов, саму поверхность шпонки можно будет обработать различными абразивными материалами, например, полотняной или же бумажной шкуркой, бархатными напильниками, специальными брусками и подобными материалами. Качественная обработка позволит не только придать более лучший внешний вид, но и сгладить некоторые дефекты на поверхности изготовленной шпонки.

место под шпонку на коленвале и промвал - Курилка - Golf2club.com

http://www.golf2club.com/topic/36291-ремонт-коленвала/ проблема такая же

автор темы говорит что наварил и расточил место под шпонку и мотор до сих пор шуршит как надо.

 

со звездочкой случилось это 

 

как решить проблему лучше?

 

1. другой б/у коленвал, но это приводит к его расточке и замене вкладышей

2. расточки места под шпонку на 180 градусов (пока минусов не вижу)

3. наварить и расточить, но не знаю можно варить или нет, ослабления метала, или еще что колена бывают железяки и чугун. короче нельзя варить

 

прошу помощи, признаюсь сразу, в моторы не лазил никогда, но все бывает первый раз.

И как понять насколько критично разбито место под шпонку на коленвале? может не все так плохо))) успокаиваю себя))

и можно отделаться одной заменой звездочки? 

 

Да и еще сразу в догонку, звездочку брать только оригинал или есть хороший заменитель?

 

 

на 180 не получится, репер от января это не простит((

так что остается 2 варианта

Сообщение отредактировал SwD: 31 March 2014 - 09:05 AM

Как заменить сальник коленчатого вала

Назначение уплотнения коленчатого вала - отводить масло обратно в масляный картер или масляный поддон, чтобы поддерживать надлежащий уровень масла и предотвращать утечку на землю. У вашего двигателя два сальника кривошипа; одно уплотнение расположено в передней части двигателя за гармоническим балансиром коленчатого вала, а одно - в задней части двигателя, за маховиком.

В этой статье речь пойдет о замене переднего сальника коленвала. Хотя приведенные ниже шаги аналогичны для большинства двигателей, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций для вашего конкретного автомобиля.

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к гармоническому противовесу, который расположен на передней части двигателя и прикреплен к коленчатому валу. Закрепите его на опорных стойках.

Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов . На многих современных транспортных средствах имеется автоматический подпружиненный натяжитель ремня, который можно повернуть для ослабления ремня.

В зависимости от конструкции может потребоваться гаечный ключ с открытым зевом или храповая рукоятка. Старые автомобили и даже некоторые новые требуют ослабления механического натяжителя.

  • Совет : сделайте снимок прокладки ремня для использования в будущем.

Шаг 3: Отверните болт балансира гармоник. Снимите болт гармонического балансира, используя ленточный ключ, чтобы удерживать балансир в неподвижном состоянии, ослабляя болт с помощью торцевого ключа и рукоятки с храповым механизмом или прерывателя.Он будет очень тугим, так что потяните сильно.

Шаг 4: Снимите блок гармонического баланса . Используйте съемник шестерен, чтобы снять блок гармонического баланса. Разместите крючки в таком месте, которое не будет легко сломаться, например на выступе секции шкива.

У некоторых автомобилей есть отверстия под болты с резьбой в балансировочном станке, которые можно использовать для крепления съемника. Затягивайте центральный болт с помощью рукоятки с храповым механизмом или прерывателя, пока балансир не освободится.

  • Совет : Большинство гармонических балансиров предотвращается от вращения на коленчатом валу с помощью полукруглой шпонки. Не теряйте деревянный ключ, он понадобится вам при повторной сборке.

Шаг 5: Снимите старое уплотнение коленчатого вала . С помощью съемника уплотнений осторожно отсоедините старое уплотнение от картера.

Цель состоит в том, чтобы попытаться зацепить сальник между сальником и коленчатым валом и освободить его.Для полного освобождения уплотнения может потребоваться несколько попыток в разных положениях.

Шаг 6: Установите новое уплотнение коленчатого вала . Смажьте новое уплотнение свежим моторным маслом, чтобы предотвратить разрыв уплотнения и облегчить установку. Затем поместите уплотнение кромкой в ​​сторону блока цилиндров и надавите на него рукой.

Поместите уплотнение на коленчатый вал с помощью отвертки для уплотнения и используйте ударный молоток, чтобы аккуратно постучать по нему, чтобы он встал на место.

  • Примечание : Вы также можете использовать большой глубокий патрубок или трубную муфту в качестве отвертки для уплотнения, если он имеет такой же внешний диаметр, как и само уплотнение.

Убедитесь, что новый сальник коленвала выглядит правильно установленным.

Шаг 7: Установите новый гармонический балансир . Совместите паз под шпонку нового балансира с шпонкой и осторожно наденьте балансир на коленчатый вал, убедившись, что шпоночный паз остается в правильном положении.

Установите центральный болт и затягивайте до достижения требуемого крутящего момента.

Шаг 8: Установите ремни на место . Поверните или ослабьте натяжитель ремня, чтобы установить на место все снятые вспомогательные ремни.

  • Примечание : Обратитесь к любым сделанным вами фотографиям или к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную прокладку ремня.

Шаг 9: Опустите автомобиль . Поддерживая автомобиль напольным домкратом, осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.Запустите автомобиль, чтобы убедиться в правильности сборки и работы.

Замена сальника коленчатого вала выполнима, если вы выполните правильные действия. Однако, если вам неудобно выполнять такую ​​задачу самостоятельно, у сертифицированного специалиста, такого как специалист из YourMechanic, будут инструменты и навыки, необходимые для выполнения замены переднего сальника коленчатого вала за вас.

.

Как работают автомобильные двигатели | HowStuffWorks

Используя всю эту информацию, вы можете начать понимать, что существует множество различных способов улучшить работу двигателя. Производители автомобилей постоянно играют со всеми перечисленными ниже параметрами, чтобы сделать двигатель более мощным и / или более экономичным.

Увеличьте рабочий объем: Чем больше рабочий объем, тем больше мощность, потому что вы можете сжигать больше газа за каждый оборот двигателя.Вы можете увеличить рабочий объем, увеличив цилиндры или добавив больше цилиндров. Двенадцать цилиндров кажутся практическим пределом.

Объявление

Увеличьте степень сжатия: Чем выше степень сжатия, тем больше мощность, до определенного предела. Однако чем сильнее вы сжимаете топливно-воздушную смесь, тем больше вероятность самопроизвольного воспламенения (до того, как свеча зажигания воспламенит его). Бензины с более высоким октановым числом предотвращают такое преждевременное сгорание.Вот почему высокопроизводительным автомобилям обычно нужен высокооктановый бензин - их двигатели используют более высокую степень сжатия для получения большей мощности.

Добавьте больше в каждый цилиндр: Если вы можете втиснуть больше воздуха (и, следовательно, топлива) в цилиндр заданного размера, вы можете получить больше мощности от цилиндра (точно так же, как если бы вы увеличили размер цилиндр) без увеличения количества топлива, необходимого для сгорания. Турбокомпрессоры и нагнетатели повышают давление входящего воздуха, чтобы эффективно втиснуть больше воздуха в цилиндр.

Охлаждение поступающего воздуха: Сжатие воздуха повышает его температуру. Однако вы хотите, чтобы в цилиндре был как можно более холодный воздух, потому что чем горячее воздух, тем меньше он будет расширяться при сгорании. Поэтому многие автомобили с турбонаддувом и наддувом имеют интеркулер . Интеркулер - это специальный радиатор, через который проходит сжатый воздух, чтобы охладить его перед попаданием в цилиндр.

Позвольте воздуху поступать легче: Когда поршень движется вниз во время такта впуска, сопротивление воздуха может лишить двигатель мощности.Сопротивление воздуха можно значительно уменьшить, установив по два впускных клапана в каждый цилиндр. В некоторых более новых автомобилях также используются полированные впускные коллекторы для устранения сопротивления воздуха. Большие воздушные фильтры также могут улучшить воздушный поток.

Позвольте выхлопу легче выходить: Если сопротивление воздуха затрудняет выход выхлопных газов из цилиндра, это лишает двигатель мощности. Сопротивление воздуха можно уменьшить, добавив второй выпускной клапан к каждому цилиндру. Автомобиль с двумя впускными и двумя выпускными клапанами имеет четыре клапана на цилиндр, что улучшает рабочие характеристики.Когда вы слышите объявление об автомобиле, в котором говорится, что автомобиль имеет четыре цилиндра и 16 клапанов, в рекламе говорится, что двигатель имеет четыре клапана на цилиндр.

Если выхлопная труба слишком мала или глушитель имеет большое сопротивление воздуха, это может вызвать противодавление, которое имеет такой же эффект. В высокоэффективных выхлопных системах используются коллекторы, большие выхлопные трубы и глушители со свободным потоком для устранения противодавления в выхлопной системе. Когда вы слышите, что у автомобиля «двойной выхлоп», цель состоит в том, чтобы улучшить поток выхлопных газов за счет использования двух выхлопных труб вместо одной.

Сделайте все легче: Легкие детали помогают двигателю работать лучше. Каждый раз, когда поршень меняет направление, он расходует энергию, чтобы остановить движение в одном направлении и запустить его в другом. Чем легче поршень, тем меньше энергии он потребляет. Это приводит к повышению топливной экономичности и производительности.

Впрыск топлива: Впрыск топлива позволяет очень точно дозировать топливо в каждый цилиндр. Это улучшает характеристики и экономию топлива.

В следующих разделах мы ответим на некоторые распространенные вопросы читателей о двигателях.

.

Как и если следует заводить автомобиль с неисправным датчиком коленчатого вала

Авто Мотоциклы Автофургоны Лодки Классические автомобили Промышленные дома хранить

Цены и предложения

Исследования и сравнение

.

Как разделить корпуса на 2 такта для обслуживания кривошипа или трансмиссии

Советы по снятию двигателя с рамы

Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет снять двигатель с рамы, чтобы можно было разделить корпуса и провести обслуживание трансмиссии или коленчатого вала.

Снятие двигателя с мотоцикла для бездорожья - это задача, которую может выполнить большинство людей с помощью общедоступных инструментов, хотя настоятельно рекомендуется иметь заводское руководство по обслуживанию, относящееся к обслуживаемому мотоциклу, так как это необходимо для определения крутящего момента и характеристик износа. внутренних деталей двигателя.

Если вы не знакомы или вас пугает мысль о снятии двигателя, не переживайте, это несложно, и вы сможете вывести двигатель из рамы в течение часа. Однако, если вы не уверены, что нужно удалить, или не хотите, чтобы в итоге случился беспорядок, вот отличная статья, которая расскажет, как вывести двигатель из рамы с минимальным беспорядком.

Если вы пропускаете статью о снятии двигателя, по крайней мере слейте трансмиссионное масло и убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении, затем снимите рычаг переключения передач, чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии во время снятия двигателя.

Слив масла перед началом любой разборки позволит слить большую часть масла, пока вы разбираете остальную часть мотоцикла, и значительно уменьшит беспорядок на верстаке во время разборки двигателя.

Как подготовить двигатель к разборке

После того, как двигатель вынут из рамы и поставлен на верстак, рекомендуется выполнить следующие шаги, прежде чем фактически открывать двигатель.

  • Убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении
    Если вы не сделали этого ранее, сначала убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении ( Вы можете легко повернуть звездочку промежуточного вала вручную ), затем снимите рычаг переключения передач чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии.
  • Убедитесь, что двигатель чист перед разборкой
    С набором ручных проволочных щеток, кусочком скотча, баллоном с чистым тормозом и сжатым воздухом вытащите двигатель от места, где вы собираетесь Разбирайте его, затем тщательно протрите, проникая во все укромные уголки и щели, прежде чем поместить его в свой "Двигатель" для разборки.
Сборка и использование корпуса двигателя значительно уменьшит перемещение двигателя вокруг стенда во время разборки, а также после того, как двигатель будет частично разобран, корпус двигателя позволит разместить двигатель там, где валы расположены вертикально и не работают против ты с другой стороны.

Как разобрать двигатель

Перед тем, как приступить к фактической разборке, важно, чтобы вы очистили двигатель снаружи, как упоминалось ранее, и чтобы место, которое вы выбираете для разборки и повторной сборки двигателя, было чистой, хорошо освещенной и организованной рабочей средой.

Кроме того, не забывайте, что заводское руководство по ремонту мотоцикла, которое обслуживается, и коробка для сборки двигателя окажутся неоценимыми во время вашего ремонта, и оба они должны быть частью вашей коллекции инструментов.

Если винты, которыми крепятся крышки двигателя, пластина статора или кожух двигателя, имеют головку Phillips, очень важно, чтобы во время их снятия использовался ручной ударный шуруповерт, в противном случае головки могут быть повреждены, что потребует дополнительных работа и усилия по удалению.

Снимите верхнюю часть

Первым этапом разборки двигателя должно быть снятие верхнего конца, в противном случае цилиндр и герконовая клетка не позволят разделить корпуса.

Если вы не знакомы с тем, как снимать верхнюю часть, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о восстановлении верхней части двухтактного двигателя, поскольку там есть много полезных советов, связанных с разборкой, очисткой, осмотром и повторной сборкой верхней части, которая включает цилиндр и головка цилиндра, поршень и силовой клапан.

Как разобрать нижнюю часть

После снятия верхнего конца мы можем приступить к разборке нижнего конца для подготовки к разделению ящиков.

Несмотря на то, что разделение корпусов на большинстве 2-тактных мотокроссовых мотоциклов обычно возможно, сняв только левый кожух двигателя, даже не касаясь правого кожуха двигателя / сцепления, важно понимать, что снятие только левого кожуха двигателя обеспечивает ограниченный доступ к трансмиссии и не позволит обслуживать коленчатый вал или снимать любой трансмиссионный вал.

Если вы читаете это, чтобы заменить подшипники кривошипа или выполнить какое-либо обслуживание коленчатого вала, необходимо будет полностью разобрать двигатель, как описано ниже.

Однако, если вам нужно снять левый кожух только для устранения утечки между кожухами, устранения повреждения кожуха или для визуального осмотра трансмиссии, вы можете обойтись простым снятием маховика, пластины статора и звездочки промежуточного вала. как описано ниже, затем переходите непосредственно к разделу о разделении дел.

Как разрешить снятие коленчатого вала или трансмиссии

Если вы разбираете корпуса для замены подшипников кривошипа, вставляете в него комплект стержней или заменяете коленчатый вал в сборе, потребуется полная разборка двигателя, и приведенные ниже шаги помогут вам выполнить необходимые действия. чтобы в конечном итоге обеспечить разделение корпусов двигателя, что обеспечит неограниченный доступ к коленчатому валу и всем компонентам трансмиссии, сцепления и переключения.

Снимите крышку зажигания, маховик и пластину статора
Снять левую крышку зажигания довольно просто, однако для снятия маховика потребуется специальный съемник маховика, поскольку никакой другой тип съемника не подходит для снятия маховика, и попытка использовать съемник любого другого типа может привести только к повреждению маховик, коленчатый вал или оба.
Снимите звездочку и втулку промежуточного вала
Снимите промежуточный вал звездочку, сняв гайку, болт (ы) или стопорное кольцо и любой стопорную пластину (ы), а затем звездочку, а затем, используя только кончики пальцев, выдавить плотно и снять ошейник за звездочку, потянув это прямо из уплотнения, как показано на врезке выше.

Теперь переверните двигатель и разложите сторону сцепления ... .
Снимите кик-стартер
Если вы еще этого не сделали, снимите рычаг кикстарта со шпинделя кикстартера и отложите его в сторону.
Снимите правую крышку двигателя

Если вы работаете на мотоцикле с крышкой сцепления быстрого доступа, снятие правой крышки двигателя возможно без предварительного снятия внешней крышки / крышки быстрого доступа.


  • Чтобы снять крышку сцепления, удалите все винты, крепящие крышку к картеру двигателя, оставив неповрежденными те, которые короткие, и крепят только внешнюю крышку к внутренней крышке.
  • Убедившись, что все винты крышки удалены, используйте пластиковый молоток, чтобы слегка постучать по крышке в нескольких местах, направляя удары в направлении, которое приведет к снятию крышки, и продолжайте это, пока не заметите, что крышка ослаблена. .
  • Затем используйте обе руки и, удерживая большой палец на валу кикстартера, снимите крышку сцепления с ее штифтов и освободите вал кикстартера.
Снимите все приводы силового клапана (если они есть)
После снятия крышки сцепления удалите все приводы силового клапана, которые могут присутствовать, просто вынув узел из корпуса, но делайте это, обращая особое внимание на любые упорные шайбы, которые могут присутствовать на любом конце привода или там, где Вал водяного насоса был в корпусе ранее.
Снятие нажимного диска, ступицы, корзины и дисков сцепления
Теперь, когда крышка сцепления и любой привод силового клапана сняты, вы сможете снять корзину сцепления и соответствующие компоненты сцепления.Если вы не знакомы с сцеплением, приведенные ниже инструкции описывают, как его разобрать. Однако после того, как вы разобрали сцепление, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно описывается полная разборка, осмотр и повторная сборка сцепления.
  • Начните разборку сцепления, ослабив болты прижимного диска ( винты 10 или 8 мм, которые обращены к вам и имеют пружины под ними ) по диагонали, пока все они не ослабнут и пружины не будут находиться под напряжением, затем снимите все эти болты и их пружины.
  • После снятия болтов нажимного диска, которые зажимали муфту, теперь вы сможете просто снять нажимной диск сцепления, подъемник сцепления, толкатель изнутри главного вала, стальной шарик (при наличии) и рычаг привода из корпуса.
  • Затем, используя молоток и плоское долото, изящно расплющите язычки, фиксирующие внутреннюю гайку ступицы муфты, затем, нажимая пальцами внутрь на самую внешнюю фрикционную пластину, используйте ударную головку подходящего размера, чтобы ослабить и удалить эту гайку, затем снимите все стопорные или плоские шайбы под ней.
  • После снятия центральной гайки вы можете снять все диски сцепления, затем внутреннюю ступицу и упорную шайбу между центральной ступицей и корзиной сцепления (если имеется).
  • Наконец, снимите корзину сцепления, внутренний подшипник, кольцо и упорную шайбу с главного вала трансмиссии.
Снять вал переключения
Затем снимите вал переключения передач, потянув его прямо вверх из кожуха, обращая особое внимание на тонкую упорную шайбу в месте выхода вала из картера или на буртик, который можно оставить сидящим на штифте, торчащем из барабана переключения (где рычаг вала переключения передач с отверстием овальной формы был).
Снятие вала кикстартера, храпового механизма и промежуточной шестерни
Убрав корзину муфты, ослабьте натяжение пружины против узла кикстартера, затем поднимите шпиндель кикстарта вместе с храповым механизмом и пружиной (пружинами) из картера двигателя, а затем холостую шестерню кикстарта и любые хомуты или упорные шайбы с обеих сторон промежуточной шестерни.
Снимите первичную шестерню
К этому моменту у вас должна быть разобрана правая сторона двигателя, за исключением первичной ведущей шестерни.Теперь, удерживая шатун в одной руке (чтобы он не ударялся о корпуса), используйте удар и снимите болт или гайку, крепящие первичную ведущую шестерню к концу коленчатого вала, затем снимите шестерню, втулку и шпонку. (при наличии).
Выверните все винты корпуса
На этом этапе обе стороны двигателя должны быть полностью разобраны, и двигатель должен быть почти готов к разделению корпусов, за исключением только винтов корпуса, удерживающих все вместе, так что в качестве последнего шага снимите все винты корпуса, но делайте это поэтапно крест-накрест, затем ознакомьтесь с разделом ниже о разделении корпусов.

Как разделить корпуса

К этому моменту двигатель должен быть полностью разобран и готов к разделению корпусов. Хотя, если вы дошли до этого момента и еще не разобрали двигатель при подготовке к разделению корпусов, обязательно ознакомьтесь с разделом о разборке двигателя чуть выше, прежде чем продолжить.

Во время разделения корпусов двигателя, НИКОГДА не пытайтесь заставить что-либо между корпусами двигателя , в противном случае неизбежно повреждение уплотнительной поверхности (поверхностей), что, вероятно, приведет к утечке после повторной сборки.

Сначала убедитесь, что у вас есть инструмент для разделения корпусов

Лучший метод разделения ящиков IS с помощью инструмента для разделения ящиков. Однако мы знаем, что у большинства воинов на выходных нет ни одного из них, поэтому мы собираемся показать вам, как разделить ящики с помощью или без инструмента для разделения ящиков.

Если у вас нет инструмента для разделения картера, разделение картера возможно с помощью общедоступного съемника гармонического балансира (продается в магазинах автозапчастей) вместе с 2 (длинными) болтами 6 мм x ~ 150 мм и ударным молотком.

Если вы не используете инструмент для раскалывания гильзы , у вас могут возникнуть трудности с поиском 2 длинных болтов, необходимых для работы со съемником гармонического балансира. Тем не менее, заглянув в местный магазин мотоциклов и попросив покопаться в их мусорном ведре для болтов, или ограбив болты со старого мотоцикла, или импортируя автомобильный стартер, вы сможете получить пару болтов, которые подойдут.

Теперь давайте установим съемник

Убедившись, что все винты корпуса были удалены, а двигатель разобран для подготовки к разделению корпусов, как описано в разделе о разборке двигателя, поместите двигатель в корпус двигателя, чтобы коленчатый вал и валы трансмиссии были вертикальный, тогда приступим.

Когда двигатель установлен на корпусе двигателя, начните с полного втягивания центрального нажимного болта инструмента для раскалывания гильзы или съемника гармонического балансира, затем поместите центральный болт съемника непосредственно над концом коленчатого вала.

Теперь, когда съемник центрирован над кривошипом, расположите рычаги разделителя картера или фланец съемника гармонического балансира соответствующим образом, затем ввинтите длинные болты в корпус двигателя до дна (затяните вручную), используя монтажные отверстия для пластина статора как точка тяги возле кривошипа.

Затем ввинтите центральный болт съемника в конец коленчатого вала до тех пор, пока центральный болт съемника не будет плотно прилегать к передней части коленчатого вала, и съемник будет прижат к болтам, ввинченным в монтажные отверстия пластины статора.

В качестве окончательной подготовки перед приложением какого-либо давления к съемнику с помощью инструментов важно убедиться, что съемник остается параллельным коленчатому валу после затяжки.

При необходимости отрегулируйте длину одного из болтов, ввинчиваемых в картер двигателя, открутив один или другой или отрегулировав стопорные гайки на делителе картера, пока съемник не останется параллельным концу кривошипа с плотным прилеганием центрального / нажимного болта. против коленчатого вала.

Несколько слов об использовании съемника гармонического балансира

Регулируя длину любого из болтов, убедитесь, что 4-5 витков резьбы остаются нарезанными в корпусе двигателя. Если это невозможно, может потребоваться использование регулировочных шайб (дополнительных шайб или распорок) под головками болтов, в противном случае возможно повреждение корпуса (вытягивание резьбы).

Наконец, при использовании инструмента для раскалывания корпуса ввинтите болт 3-го рычага в корпус двигателя как можно дальше от кривошипа, но при этом убедитесь, что съемник остается параллельно коленчатому валу под нагрузкой, в противном случае, если вы используете Съемник для гармонического балансира, вам не нужно больше ничего делать, кроме как перейти к разделу, который показывает, как на самом деле разобрать корпуса.

Как разделить корпуса с помощью инструмента для разделения корпусов или без него

Установив двигатель на корпус двигателя, а съемник прикреплен к корпусу двигателя и выровнен, как описано выше, начните ввинчивать толкающий болт съемника в коленчатый вал, наблюдая и прислушиваясь к тому, чтобы корпуса не начали разъединяться или заедать.

Может потребоваться умеренное усилие, чтобы разъединить гильзы, однако, если вам нужно действительно повернуть центральный болт съемника, прежде чем что-либо сдвинется, или если что-то кажется неправильным, ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз проверьте, чтобы убедиться, что оставшиеся винты корпуса.

Даже не думайте заставлять что-то между делами

При достаточно затянутом съемнике, если половины картера еще не начали равномерно разделяться, ЗАХВАТИТЕ СЪЕМНИК одной рукой и слегка приподнимите двигатель из моторного отсека, затем другой рукой слегка ударьте по концу промежуточного вала, а также любые выступающие области противоположного корпуса с помощью глухого ударного молотка, но делать это без особой силы и без очень высокого подъема двигателя из корпуса двигателя, поскольку половины корпуса могут внезапно разделиться.

После нескольких мягких ударов молотком, если половины картера внезапно не разделяются (разваливаются), установите двигатель обратно в моторный блок и попытайтесь приложить большее давление к центральному болту съемника.

Если кажется, что корпус двигателя разделяется равномерно, постоянно затягивайте съемник и, если необходимо, ударяйте по противоположному корпусу ударным молотком, продолжая этот процесс до тех пор, пока корпус двигателя не освободится от установочных штифтов корпуса.

Когда корпус двигателя начинает отделяться, продолжает затягивать центральный болт съемника, но часто останавливается, чтобы проверить и убедиться, что ничего не заедает, затем продолжайте раздвигать корпуса, пока корпус двигателя не отделится до точки, в которой съемник будет больше не нужен.

Когда картер двигателя освободится от подшипника кривошипа или шейка кривошипа выйдет из подшипника кривошипа, вы сможете просто приподнять корпус наполовину вверх и снять с помощью съемника, однако при этом будьте осторожны, чтобы Убедитесь, что упорные шайбы, которые могут остаться на подшипниках трансмиссии в только что снятой половине корпуса, не упали и не потерялись.

Прокладка (и) (если есть) на конце трансмиссионного вала (ов) часто прилипает к подшипнику (ам), отваливается и теряется, поэтому обратите на это внимание.

Теперь, когда кожух двигателя отделен, вы сможете выполнять необходимые работы с коленчатым валом, картером или трансмиссией, но прежде чем вы слишком увлечетесь, обязательно ознакомьтесь с нашими советами ниже, которые подробно описывают снятие и установку подшипников кривошипа, коленвал и собираем все вместе.

Что делать после разделения половин корпуса

Обычно люди разбивают корпуса на своих мотоциклах для устранения следующих недостатков:

  • Картер (и) двигателя сломан или протекает
  • Изношенный подшипник (и) кривошипа
  • Износ шатуна, нижнего подшипника или пальца
  • Коробка передач, которая выскакивает или не переключает передачу

Если вы разобрали корпуса двигателя из-за утечки, и корпуса не повреждены (или были отремонтированы), все равно будет необходимо заменить подшипники и уплотнения кривошипа, как мы проиллюстрируем ниже.Однако после этого герметизация корпусов произойдет естественным образом, следуя советам, которые мы дадим при повторной сборке корпусов.

Если у вас изношенный стержневой подшипник, в этой статье не рассматривается установка набора стержней. В качестве альтернативы любые проблемы с шатуном или подшипником шатуна, которые, по нашему мнению, лучше всего решить, заменив коленчатый вал на новый, полностью собранный и отрегулированный шатун и кривошип. Тем не менее, мы покажем вам, как установить подшипники коленвала и коленчатый вал в корпуса, при этом убедитесь, что все по-прежнему вращается плавно.

Если замена коленчатого вала не является жизнеспособным вариантом, необходимо будет восстановить существующий кривошип, установив комплект стержней и отремонтируя кривошип.

Что касается трансмиссии ...

В дальнейшем будет рекомендовано снять трансмиссию, а также валы переключения передач и вилки. Однако при повторной сборке, если вам нужна помощь в порядке укладки компонентов трансмиссии, вам придется обратиться к диаграмме деталей OEM или руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу, для получения этих деталей.

К сожалению, производители используют слишком много различных конфигураций шестерен и регулировочных шайб, чтобы иметь возможность предоставить точные сведения о том, как штабелировать шестерни или в каком направлении устанавливаются регулировочные шайбы, кольца и проставки на трансмиссионных валах, и именно по этой причине мы рекомендуем вам при разборке и повторной сборке трансмиссии обращайтесь к руководству по обслуживанию OEM, относящемуся к мотоциклу.

Не забудьте о дюбелях корпуса,

Удаление установочных дюбелей корпуса позволит вам установить новые дюбели, или, если существующие дюбели легко выходят и находятся в хорошей форме, при повторной сборке вы сможете покрыть любой дюбель противозадирным, уменьшая вероятность того, что эти дюбели ( s) захват, потенциально создающий проблемы в будущем.

Чтобы удалить дюбель (-ы) корпуса, попытайтесь осторожно вытащить каждый дюбель из корпуса с помощью плоскогубцев. Однако, если дюбель (-ы) EASILY не выходит из ящика (-ов), осторожно нагрейте корпус в области, окружающей каждый дюбель, чтобы можно было вынуть дюбель из корпуса, хотя, если дюбели деформируются во время удаления не забудьте заменить их новыми дюбелями корпуса при повторной сборке.

Как снять кривошипно-шатунные подшипники из корпусов

После разделения корпусов, если коленчатый вал остается застрявшим в одной из половин корпуса, это будет означать, что подшипник кривошипа с этой стороны затянут в корпусе, а кривошип просто запрессован в подшипник, как и должно быть.

Если кривошип и сопровождающий его подшипник кривошипа DID остаются в корпусе, в котором находится трансмиссия, настоятельно рекомендуется взять заводское руководство по техническому обслуживанию для мотоцикла, затем снять валы переключения передач, вилки переключения передач и трансмиссии перед попыткой снятия коленчатого вала или подшипника.

Очистив оба картера двигателя от каких-либо незакрепленных деталей (трансмиссии и т. П.), Поместите половину корпуса в пресс с подшипником или коленчатым валом вниз, затем нагрейте картер в области, окружающей подшипник кривошипа, до температуры примерно ~ 150 градусов по Фаренгейту.

Как снять подшипники кривошипа с коленчатого вала
Если какой-либо из подшипников кривошипа оставался прижатым к шейке кривошипа, для предотвращения выхода коленчатого вала из равновесия во время снятия подшипника кривошипа используйте съемник для разъемных подшипников и пресс, чтобы удалить его. подшипник из шатунной шейки.

После того, как картер двигателя был достаточно нагрет, если вы работаете со стороной, на которой остался коленчатый вал, одновременно выдавите кривошип и соответствующий подшипник из картера, но при этом поддерживайте кривошип рукой с другой стороны. сбоку, чтобы он не упал и не ударился о землю.

После снятия кривошипа и / или сопровождающего его подшипника из одного корпуса, если вы еще не сделали этого, снимите кривошипный подшипник с другой половины корпуса аналогично тому, как вы ранее использовали для снятия кривошипа и подшипника кривошипа. , затем снимите сальник кривошипа с обеих сторон.

После того, как коленчатый вал, а также старые подшипники и уплотнения кривошипа будут сняты с картеров двигателя, обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже советами, в которых мы перейдем к установке новых подшипников кривошипа, коленчатого вала и закрытию корпусов, одновременно проверяя работу трансмиссии. работает правильно и что рукоятка не заблокирована.

Как соединить нижний конец 2-тактного гребка вместе

Если вы следили за этой статьей с самых ранних этапов разборки, или вы просто приземлились здесь, чтобы узнать, как собрать 2-тактный нижний конец вместе, на этом этапе у вас должны быть два картера двигателя без коленчатого вала и подшипников коленчатого вала, или трансмиссия и связанные с ней компоненты переключения.

В любое время, когда корпуса двигателя отсоединяются,
Всегда заменяйте подшипники кривошипа и уплотнения кривошипа.

Если корпуса разнесены по какой-либо причине, кроме проблем с трансмиссией и переключением передач, или для устранения утечки, рекомендуется заменить нижнюю часть с помощью полного комплекта нижней части, который включает коленчатый вал с установленным стержнем и вывернутым кривошипом. , а также подшипники кривошипа и сальники кривошипа и все необходимые прокладки для облегчения полного восстановления нижнего конца двухтактного двигателя.

Почему мне нужно заменять всю нижнюю часть?
Часто к тому времени, когда нижнему концу двухтактного двигателя требуются подшипники кривошипа, обычно изнашивается шатунный подшипник шатуна, ремонт которого требует разборки коленчатого вала, чтобы можно было заменить шатун, подшипник шатуна, штифт и упорные шайбы.

Однако подход к установке комплекта шатунов не решает проблему общей области износа шейки кривошипа в области сальников кривошипа, а поиск кого-то, кто разбирается в восстановлении коленчатых валов мотоциклов, а затем поиска комплекта шатунов, а также шатуна Подшипники, уплотнения кривошипа и прокладки часто являются PITA, и это обычно стоит почти столько же, сколько и полный комплект нижнего конца, поэтому мы предлагаем заменить весь вращающийся узел новым полным комплектом нижнего конца.

Как подготовить двигатель к повторной сборке

К этому моменту у вас должен быть полный комплект нижней части или, как минимум, набор прокладок или трубка Yamabond # 4 и новые подшипники кривошипа, новые уплотнения кривошипа и коленчатый вал, который был восстановлен или проверен на правильность вращения.

Примечание: Yamabond применяется только в том случае, если производитель мотоциклов требует, чтобы между корпусами использовался неотвердевающий герметик. Если при разборке между корпусами была прокладка, то Yamabond не нужен.

Независимо от того, устанавливаете ли вы новый нижний комплект или просто новые подшипники и уплотнения кривошипа, при подготовке к повторной сборке двигателя поместите новые подшипники кривошипа и коленчатый вал в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), поскольку они временно сжимаются. шейки коленчатого вала, а также внешний диаметр подшипника кривошипа позволяют легко установить эти детали.

Когда коленчатый вал и подшипники находятся в морозильной камере, первым шагом при сборке двигателя всегда должно быть обеспечение чистоты и осмотра всех подлежащих повторной установке деталей.

Несмотря на то, что проверка трансмиссии и компонентов переключения передач выходит за рамки данной статьи, из-за различий между производителями заводское руководство по обслуживанию мотоцикла является важным для этих деталей.

Убедитесь, что половины корпуса и связанные детали чистые и готовы к сборке

Чистота во время сборки двигателя имеет первостепенное значение для качественной сборки, поэтому, если вы еще этого не сделали, убедитесь, что все детали, которые вы будете повторно использовать, чистые и проверены, затем выложите эти части аккуратно и организованно .

Затем, используя кусок скотча вместе с банкой для очистки тормозов или проволочной щеткой и сжатым воздухом, очистите кожух двигателя, уделяя особое внимание сопрягаемым поверхностям и отверстиям, в которые входят дюбели.

После того, как внешняя, внутренняя и уплотнительные поверхности корпусов будут чистыми, уделяя особое внимание половине корпуса, в которой будет размещаться трансмиссия, либо установите новые дюбели с легким покрытием Anti-Seize на каждый, либо, если существующие дюбели выглядят хорошо, вставьте их заново. те, которые предварительно были покрыты тонким слоем Anti-Seize.

После очистки и проверки всех деталей важно, чтобы компоненты трансмиссии и переключения были правильно переустановлены (при условии, что они были извлечены из корпусов), и чтобы нейтраль могла быть легко получена, как мы рассмотрим ниже.

Как убедиться в правильной сборке трансмиссии

Как упоминалось во время разборки, из-за различий между производителями или моделями мотоциклов целесообразно иметь руководство по обслуживанию, предназначенное для конкретного мотоцикла, и по этой причине мы не можем предоставить точные данные о трансмиссии.

Если вы разобрали трансмиссию, очень важно, чтобы валы трансмиссии, валы переключения передач и вилки переключения были правильно переустановлены, но независимо от того, разбирали ли вы трансмиссию или нет, , прежде чем продолжить, убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении , как мы обсудим дальше.

Когда трансмиссия собрана в одной половине картера, чтобы определить, находится ли трансмиссия в нейтральном положении, расположите корпус двигателя, в котором находится трансмиссия, на моторном отсеке с вертикальными валами трансмиссии, затем удерживайте главный вал трансмиссии в неподвижном состоянии, пытаясь повернуть промежуточный вал. .Если трансмиссия находится в нейтральном положении, вы сможете удерживать главный вал так, чтобы он не вращался, но при этом вы сможете вращать промежуточный вал с небольшим сопротивлением или без него.

Откуда это взялось?

Если вы разобрали трансмиссию и теперь не можете вспомнить, откуда взялась прокладка или проставка, вы сможете найти утешение, обратившись к схеме деталей OEM или заводскому руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу.

Если коробка передач находится в нейтральном положении, можно перейти к очистке корпусов при подготовке к сборке, от

.

Учебное пособие по обработке многоцилиндрового коленчатого вала

Господа, ниже будет учебное пособие по обработке многоцилиндрового коленчатого вала. В данном случае это коленчатый вал двигателя моего трактора Holt. Я считаю, что при изготовлении коленчатого вала этого типа наиболее важным фактором является обрабатываемость стали. Хотя у каждого есть свой любимый материал, частично в зависимости от имеющегося у вас оборудования, сейчас я использую 1144. Я сделал шатуны из 1018, 12L14 и чугуна. Думаю, если бы у человека было подходящее оборудование, 4140 была бы хорошей частью.Сталь 1018, которая является обычным CRS, доступна в виде плоского проката, который ускоряет обработку, поскольку вам не нужно брать кусок круглого прутка и обрабатывать его до прямоугольной формы. Проблема с этим материалом заключается в том, что при холодной прокатке он создает внутреннее напряжение, а при механической обработке он любит коробиться. Иногда, когда вы отрубаете основную массу материала, он до некоторой степени стабилизируется. 1144, который обычно называют «стрессоустойчивым», отлично подходит для работы. Он имеет более высокий рейтинг обрабатываемости, чем 1018 (83% vs.78%), и одна из самых привлекательных особенностей заключается в том, что он не деформируется или, по крайней мере, незначителен. Плохо то, что они не делают плоскую заготовку, поэтому вам придется отрезать кусок закругленной вниз, если это ваша отправная точка. Практически каждый здесь знает достоинства 12L14 (бессвинцовой стали для механической обработки) с рейтингом обрабатываемости 193%. Я сделал пару кривошипов из этой стали без каких-либо негативных последствий. Прочность на разрыв колеблется от 78 000 для 12L14 до 115,00 для 1144. Что все это значит для нас, моделистов, я не могу сказать.Наши шатуны, как правило, маленькие и не подвергаются большим скручивающим нагрузкам, поэтому прочность на растяжение, вероятно, не так важна, как то, насколько хорошо вы ее обрабатываете. Я не знаю никого, кто работал бы со своим двигателем в течение длительного периода времени, а затем разобрал двигатель, чтобы проверить, находятся ли оси кривошипа в правильном радиальном положении, как при механической обработке. Это не значит, что ни у кого не было, просто я не слышал, чтобы кто-то говорил, что есть. Хорошо, хватит всего этого и приступим к сборке. Я начал с того, что сделал кусок прямоугольной ложи в соответствии со своими требованиями.Я разместил фигуры на заготовке и начал вырезать. Сначала я зажимаю приклад в моем 4-х кулачковом патроне так, чтобы он был близко, и сверлил по центру каждый конец. После этого я выдвигаю приклад достаточно далеко, чтобы разрезать один главный вал. Я оставляю немного материала для окончательной настройки. Затем я переворачиваю его и делаю другой конец. После этого устанавливаю ложу между центрами и довожу основные журналы до нужного размера. Здесь я мог бы добавить, что процедуры, которые я использую для этой рукоятки, могут несколько отличаться в зависимости от того, какой размер рукоятки вы делаете и насколько она жесткая.На первых двух фотографиях показана обработка сети. Я не делал снимков центрального сверления, поскольку моего объяснения должно хватить.

.

Смотрите также