Как проверить эффективность тормозной системы


Как проверить тормоза в домашних условиях? Правильная проверка тормозной системы

Проверка тормозов — одна из наиболее важных и ответственных мероприятий, связанных с диагностикой технического состояния транспортного средства. На неисправном двигателе вы просто никуда не уедете, поездка закончится не начавшись, а вот с тормозами все гораздо серьезнее. Если они не работают или работают, но неэффективно, вы рискуете попасть в ДТП или, как минимум, "помять" свою "ласточку".

Вообще диагностика неисправностей тормозной системы должна производиться регулярно, или как минимум в случае появления первых признаков нарушений в работе тормозов. Проверка тормозов производится на ровной дороге, желательно вдали от людей и жилых домов. В противном случае во время проверки вы можете на кого-нибудь наехать или куда-нибудь врезаться, в случае если тормоза действительно неисправны. Думаю, это понятно и долго расписывать здесь нечего.

Как проверить тормозную систему в домашних условиях

Если ваш автомобиль оснащен системой ABS, то диагностика должна начинаться непосредственно в салоне автомобиля. После того как вы завели мотор, индикаторная лампочка неисправности ABS должна погаснуть, в противном случае придется искать причину ошибки.

Далее необходимо уделить внимание тормозным шлангам и вакуумному усилителю. О том, как проверить вакуумный усилитель читайте в этой статье. На старых отечественных авто нет вакуумного усилителя и уж тем более системы ABS, поэтому вся проверка будет более тривиальной.

Проверка жидкости. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками "MIN" и "MAX". Сама жидкость не должна пахнуть гарью или иметь темный цвет.

Педаль тормоза. При нажатии на педаль вы должны ощущать сопротивление и упругость, он ни в коем случае не должна проваливаться. После нескольких нажатий вы должны почувствовать отсутствие хода и педаль должна стать более жесткой. Если же она по-прежнему мягкая и проваливается — скорее всего в тормозной системе есть нарушение герметичности. Если система разгерметизирована, тормозная жидкость будет вытекать и это будет сложно не заметить. Более того, если вы проверяли уровень тормозной жидкости и он был в норме, то нарушение герметичности маловероятно. Если утечка все же имеется, ее необходимо устранить.

Производим осмотр тормозных колодок и дисков. Тормозные диски не должны иметь трещин и заусенцев, а также синего цвета, который свидетельствует о том, что диски перегреты. Толщина фрикционной накладки колодки должна быть не менее 1-1,5 мм, хотя в принципе большинство колодок имеют индикатор износа, который начинает сигнализировать о том, что колодки пора менять характерным свистом. Вообще тормозные колодки следует менять каждые 10-15 тис. км. пробега. Замена тормозных колодок необходима в случае неэффективности тормозов, а также в случае частичного разрушения фрикционных накладок.

Проверка тормозов невозможна без проверки состояния ручного тормоза. В идеале ручник должен затягиваться на 3-4 щелчка и удерживать машину на уклоне 23%. То есть, для проверки можно заехать на эстакаду или горку, после чего затянуть ручник и проверить скатывается ли машина вниз или нет. Если ручник не держит, его необходимо подтянуть, если же и это ни к чему не привело, следует произвести осмотр состояния колодок ручного тормоза. Если они слишком изношены, замените их и повторите проверку ручника.

Если все проверенные узлы и детали в норме, осталось выполнить проверку во время движения. Для этого необходимо разогнать авто до 40-50 км/час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить как будет останавливаться машина. В идеале торможение должно быть максимально эффективным, вас не должно уводить влево или вправо. Длина тормозного пути у каждого будет своя, поскольку все зависит от качества резины, покрытия на котором производится тест, веса автомобиля и времени года (на скользкой зимней дороге тормозной путь будет больше, думаю это всем и так ясно...).

Если авто оснащено системой ABS, торможение будет происходит несколько по-другому, во время резкого нажатия на педаль вы будете ощущать вибрацию похожую на отдачу в ногу. Кроме того, если в авто есть также система стабилизации курсовой устойчивости, вы сможете увидеть загорающийся время от времени индикатор, который будет свидетельствовать о работе системы. Сам автомобиль должен затормаживаться ровно, не уходя с траектории без каких-либо заносов и уводов в сторону.

На самом деле способов как проверить тормоза намного больше, в современных иномарках достаточно подключить к бортовому компьютеру специальный диагностический компьютер, который за считанные минуты просканирует все системы и выдаст на экран имеющиеся в авто неисправности. Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй. Есть такие места, в которые компьютером не подлезешь и, как не крути, необходимо вмешательство специалиста.

У меня все, следите за состоянием тормозной системы вашего авто, а также другими не менее важными системами и своевременно производите их диагностику и ремонт. Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто.

Напоследок рекомендую посмотреть видео достижений компании VOLVO в области систем безопасности

простая диагностика своими силами — журнал За рулем

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Материалы по теме

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Материалы по теме

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Материалы по теме

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина коло

Как проверить исправность тормозной системы самостоятельно

Безотказная качественная работа тормозной системы – это залог безопасного вождения и гарантия того, что если водитель среагирует, он сможет остановить автомобиль и избежать дорожно-транспортного происшествия или свести к минимуму последствия от него. Время от времени необходимо проверять тормозную систему на надежное срабатывание, особенно если автомобиль постоянно эксплуатируется в городе, где водитель практически не передвигается на высоких скоростях и не прибегает к экстренному торможению. Также необходимо проверить тормозную систему при покупке автомобиля «с рук», и в рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать.

Чтобы остановить автомобиль, водителю достаточно нажать на педаль тормоза или в экстренных случаях дернуть ручник. Два этих действия только кажутся простыми, но для их грамотного исполнения десятки деталей должны сработать слаженно. Не до всех элементов, действующих при торможении машины, можно добраться без снятия агрегатов, но это и не нужно, если не наблюдается проблем с остановкой автомобиля во время движения. Чтобы проверить тормозную систему на наличие критических проблем, достаточно сделать следующее:

  1. Убедиться, что работает ABS, если системой оснащен автомобиль. На панель приборов выводится ряд диагностических лампочек, среди которых имеется индикатор, который указывает на наличие или отсутствие неисправностей антиблокировочной системы. Если при старте мотора лампочка ABS загорается и быстро гаснет, это говорит о том, что ЭБУ провел проверку и не обнаружил ошибок в работе системы. В ситуации, когда лампочка не загорается вовсе или горит постоянно, нужно проверить антиблокировочную систему и индикатор на наличие проблем;
  2. Проверить вакуумный усилитель и тормозные шланги. Стоит отметить, что на старых российских автомобилях вакуумный усилитель чаще всего отсутствует;
  3. Протестировать герметичность тормозов. Для этого нужно сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Она не должна «проваливаться», и водитель будет ощущать сопротивление при нажатии. После нескольких нажатий подряд педаль должна стать еще более тугой. Если этого не произошло, и сопротивление осталось на прежнем уровне или педаль стала «мягче», это указывает на нарушение герметичности тормозной системы;
  4. Проверить уровень и качество тормозной жидкости. Для этого откройте капот, найдите бачок с тормозной жидкостью и убедитесь, что он заполнен ею не выше максимальной отметки и не ниже минимальной. Также важно, чтобы жидкость не пахла гарью.

    Обратите внимание: Если имеет место разгерметизация тормозной системы, тормозная жидкость будет вытекать из бачка, что сложно не заметить;

  5. Осмотрите колодки и диски. Обязательно нужно убедиться, что отсутствует износ тормозных колодок. Большинство колодок имеют индикаторы износа, по которым можно сделать соответствующие выводы. Если таких индикаторов нет, можно руководствоваться правилом, что толщина фрикционной накладки должна быть не менее 1-1,5 мм. Также важно проверить на износ тормозные диски.

К тормозной системе автомобиля также относится ручной тормоз, и за его состоянием необходимо следить. Исправный ручник должен не давать откатиться автомобилю на уклоне в 23%. Кроме того, нужно посчитать количество щелчков, которые проходят при поднятии ручника для фиксации автомобиля. Идеально, чтобы ручник затягивался в 3-4 щелчка. В ситуации, когда ручник не держит, нужно его подтянуть, а также проверить состояние колодок ручного тормоза.

Помимо визуального осмотра элементов тормозной системы и их диагностики, можно протестировать работу тормозов в движении.

Важно: Проверку тормозной системы в движении можно выполнять только после того как вы убедились, что отсутствуют явные проблемы с ее компонетами.

Для тестирования тормозной системы в движении, нужно на свободном участке дороги разогнать машину до скорости в 40-50 километров в час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить за процессом торможения автомобиля. Если система торможения и рулевое управление работают идеально, а также нет проблем с шинами, машину в процессе замедления не должно «сносить» в одну из сторон. Длина тормозного пути на каждом автомобиле индивидуальная, и она зависит от веса машина, состояния дорожного полотна, качества шин и многих других факторов.

Обратите внимание: Если автомобиль оснащается системой ABS, процесс его торможения будет несколько отличаться. Резко нажав на педаль, водитель почувствует, что происходит обратная отдача в виде своеобразной вибрации. Когда автомобиль также имеет на борту систему курсовой устойчивости, при резком торможении на панели приборов время от времени начнет загораться индикатор, сигнализирующий о ее работе.

Стоит отметить, что тормозную систему большинства современных автомобилей можно также проверить при помощи диагностического стенда, который укажет на наличие неисправностей, если они имеются.

Диагностика тормозной системы - порядок проведения работ и рекомендации

Антибактериальная обработка

Антикоррозийная обработка

Бронирование пленкой кузова

Бронирование стекол

Бронирование фар

Диагностика ДВС

Диагностика КПП

Диагностика и ремонт ТНВД дизеля

Диагностика и ремонт системы Common Rail

Диагностика и ремонт форсунок дизельного двигателя

Диагностика кондиционера

Диагностика подвески

Диагностика тормозной системы

Диагностика электрооборудования

Замена ГРМ

Замена ШРУСа

Замена амортизатора

Замена барабанов

Замена бензонасоса

Замена блока ABS EBD ESP

Замена блока предохранителей

Замена бокового стекла

Замена водяного насоса (помпы)

Замена воздушного фильтра

Замена втулки стабилизатора

Замена выпускного коллектора

Замена галогеновых ламп

Замена генератора

Замена глушителя

Замена двери

Замена жидкости ГУР

Замена заднего фонаря

Замена замка зажигания

Замена испарителя

Замена катализатора

Замена катушки зажигания

Замена коммутатора

Замена компрессора кондиционера

Замена ксеноновых ламп

Замена ламп габаритных огней

Замена лобового стекла

Замена масла

Замена масла КПП

Замена масла в двигателе

Замена масла в мостах

Замена масла в редукторе

Замена масла раздаточной коробки

Замена маслосъемных колпачков

Замена масляного насоса

Замена механизма стеклоочистителя

Замена мотора печки

Замена насоса гидроусилителя

Замена опорного подшипника

Замена опоры амортизатора

Замена опоры двигателя

Замена охлаждающей жидкости (антифриз)

Замена патрубка системы охлаждения

Замена поворотного кулака

Замена подшипника ступицы

Замена приводного ремня

Замена приемной трубы глушителя

Замена проводов высокого напряжения

Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров)

Замена прокладки впускного-выпуского коллектора

Замена прокладки клапанной крышки

Замена прокладки поддона

Замена пружин

Замена пыльника ШРУСа

Замена радиатора кондиционера

Замена радиатора охлаждения

Замена радиатора печки

Замена редуктора

Замена резонатора

Замена ремня ГРМ

Замена ремня гидроусилителя

Замена ремня кондиционера

Замена ролика приводного ремня

Замена рулевого наконечника

Замена рулевой рейки

Замена рулевой тяги

Замена рычага

Замена сайленблока

Замена салонного фильтра

Замена сальника

Замена свечей

Замена свечей зажигания

Замена стартера

Замена стеклоподъемника

Замена стойки амортизатора

Замена стойки стабилизатора

Замена стояночного тормоза

Замена ступицы

Замена суппорта

Замена сцепления

Замена термостата

Замена топливного фильтра

Замена тормозной жидкости

Замена тормозных дисков

Замена тормозных колодок

Замена тормозных шлангов

Замена троса ручника

Замена турбины

Замена фары

Замена форсунок

Замена цепи ГРМ

Замена шаровой опоры

Замер компрессии

Заправка кондиционера

Зарядка аккумулятора

Капитальный ремонт бензинового двигателя

Капитальный ремонт дизельного двигателя

Комплексная диагностика

Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика дизельных двигателей

Оклейка кузова пленкой

Перетяжка потолка

Перетяжка руля

Перетяжка салона

Перетяжка торпеды

Плановое ТО

Покраска бампера

Покраска двери

Покраска капота

Покраска крыла

Покраска крышки багажника

Покраска кузова

Полировка кузова

Полировка фар

Предпродажная подготовка

Проверка и очистка топливной системы

Промывка инжектора

Промывка радиатора

Промывка форсунок

Работы по рулевой колонке

Регулировка клапанов

Регулировка света фар

Ремонт DSG

Ремонт АКПП

Ремонт ГБЦ (головки блока цилиндров)

Ремонт МКПП

Ремонт РКПП

Ремонт бампера

Ремонт вариатора

Ремонт газобаллонного оборудования (ГБО)

Ремонт генератора

Ремонт гидроусилителя

Ремонт глушителя

Ремонт двери

Ремонт двигателя

Ремонт зеркал

Ремонт капота

Ремонт катализатора

Ремонт компрессора

Ремонт кондиционера

Ремонт коробки

Ремонт крыла

Ремонт крышки багажника

Ремонт пневматической подвески

Ремонт радиатора кондиционера

Ремонт раздаточной коробки

Ремонт редуктора

Ремонт рулевого механизма

Ремонт рулевой рейки

Ремонт сколов стекла

Ремонт стартера

Ремонт суппорта

Ремонт трещин стекла

Ремонт трещин/сколов ветрового стекла

Ремонт турбины

Ремонт электрики кузова

Стапельные работы

Сход-развал

Тонировка стекол

Тюнинг выхлопной системы

Удаление катализатора

Установка автозвука

Установка видеорегистратора

Установка газобаллонного оборудования (ГБО)

Установка защиты картера

Установка иммобилайзера

Установка камеры заднего вида

Установка ксенона

Установка навигации

Установка омывателя фар

Установка парктроника

Установка подогрева сидений

Установка сабвуфера

Установка секретки

Установка сигнализации

Установка усилителя

Устранение сколов

Химчистка салона

Шумоизоляция

Проверка общего состояния тормозной системы

Перед проверкой эффективности действия тормозов и их регулировкой необходимо проверить состояние и подтяжку креплений всех узлов тормозной системы, наличие контрящих устройств (шплинтов и др.). а также общее состояние деталей тормозного механизма: фрикционных накладок (износ, замасливание), тормозных барабанов (внутренней поверхности), возвратных пружин колодок и их крепление, крепление тормозных дисков и колодок и свободное их вращение на осях и т. д. После устранения замеченных дефектов проверяют состояние и работоспособность приводных устройств.

В гидравлическом приводе проверяют уровень тормозной жидкости в резервуаре главного тормозного цилиндра. Уровень жидкости должен быть на 10—15 мм ниже кромки наливного отверстия.

Перед доливкой тормозной жидкости в резервуар главного тормозного цилиндра прочищают воздушное отверстие в его пробке. При наличии воздуха в тормозной системе ее прокачивают. Для этого снимают с правого заднего колеса колпачок перепускного клапана и надевают на его сферический конец резиновый шланг длиной 400—500 мм. Свободный конец шланга погружают в стеклянный сосуд емкостью 1/2 л, заполненный на 1/3-1/2 тормозной жидкостью. Отвернув перепускной клапан на 1/2-3/4 оборота, несколько раз резко нажимают на тормозную педаль и медленно отпускают ее, перекачивая жидкость из главного цилиндра в сосуд.

Прокачивание продолжают до тех пор, пока из шланга, опущенного в банку, прекратится выделение пузырьков воздуха. Во время прокачивания следует доливать жидкость в главный цилиндр, не допуская снижения уровня жидкости более чем наполовину. После этого, задержав педаль в нажатом состоянии, завертывают перепускной клапан. Воздух выпускают последовательно из всех колесных тормозных цилиндров, начиная с правого заднего колеса, затем из правого переднего, левого переднего и левого заднего. На передних тормозах, имеющих два колесных тормозных цилиндра, прокачку начинают с нижнего цилиндра.

Рис. Бачок для заполнения гидравлической системы тормозной жидкостью:
1 — манометр; 2 — штуцер; 3 — предохранительный воздушный клапан; 4 — шариковый запорный клапан; 5 — наконечник шланга

У автомобилей с гидровакуумным усилителем ножного тормоза (автомобиль ГАЗ-53А) для удаления воздуха из гидравлического цилиндра усилителя прокачивают его. Для этой цели на гидроцилиндре предусмотрены перепускные клапаны.

Магистраль гидравлического привода можно заполнять тормозной жидкостью при помощи бачка под давлением 1,5—2,0 кГ/см2. Жидкость подается из бачка по гибкому шлангу через наливное отверстие главного тормозного цилиндра. Для предупреждения попадания воздуха из бачка в систему гидравлического привода предусмотрен шариковый (или цилиндрический) пустотелый клапан 4 с резиновым седлом.

Основные требования, которые предъявляются к тормозной жидкости: малая вязкость в пределах изменения температуры от —40 до +40°С, достаточно высокая температура кипения ( + 115-:- +125°С), а также низкая температура застывания порядка —40° -t 45°С и отсутствие разрушающего действия на резиновые детали системы привода. Наибольшее распространение получила тормозная жидкость БСК (ТУ 1608—47) и ЗСК (ТУ 4226—57). Жидкость БСК состоит из касторового масла (47%) и бутилового спирта (53%) с примесью органического красителя (красного цвета). Тормозная жидкость ЭСК содержит касторовое масло н этиловый спирт в том же соотношении и имеет цвет от оранжевого до красного. Смешение двух жидкостей, имеющих разное основание (касторовое масло или глицерин), не допускается во избежание их расслаивания.

В системе пневматического привода тормозов проверяют давление воздуха и герметичность системы и выполняют необходимые регулировочные работы. При исправном состоянии компрессорной установки нарастание давления в системе от нуля до максимального значения (7—8 кГ/см2) при работающем на средних оборотах коленчатого вала двигателе должно происходить в течение 5—6 мин. Причинами недостаточного давления, если отсутствует утечка воздуха в системе, могут быть изношенность поршневой группы компрессора и малое натяжение ремня привода компрессора. Нормально натянутый ремень должен прогибаться между шкивами вентилятора и компрессора при усилии 3—4 кГ на 10—15 мм. Герметичность системы на участке компрессор — тормозной кран проверяют по манометру при неработающем двигателе и отпущенной педали тормоза. Давление (с 7—8 кГ/см2) не должно падать быстрее чем на 0,1 кГ/см2 за 10—12 мин.

На участке тормозной кран — тормозные камеры герметичность проверяют по падению давления при нажатии до отказа недали тормоза и неработающем двигателе. При этом давление должно резко упасть на 1—1,5 кГ/см2 и далее не снижаться.

Непрерывное снижение давления указывает на утечку воздуха в системе. Места утечки воздуха можно определять на слух и при помощи смачивания этих мест мыльным раствором. Утечку устраняют заменой деталей, подтяжкой и регулировкой. Давление воздуха в тормозной системе проверяют также присоединением манометра вместо одной из тормозных камер. При работе двигателя на холостом ходу и отпущенной педали тормоза давление по манометру на щитке приборов должно быть максимальным (7—7,35 кГ/см2), а по манометру у тормозной камеры равняться нулю. На автомобиле ЗИЛ-13O эту проверку можно выполнить по одному манометру, установленному на щитке и имеющему две шкалы: верхнюю, показывающую давление в баллонах, и нижнюю — в тормозных камерах.

У автомобилей, работающих с прицепами и снабженных выводом сжатого воздуха для присоединения пневматической системы тормозов прицепа, проверяют и регулируют по контрольному манометру давление воздуха на выводе.

В системе пневматического привода проверяют при помощи мыльной эмульсии герметичность предохранительного клапана и срабатывание его по достижении максимального давления. При необходимости клапан регулируют.

Самопроизвольное притормаживание автомобиля на ходу при отпущенной педали вследствие неплотной посадки впускного клапана крана управления устраняют очисткой и притиркой клапана к гнезду, а также регулировкой его положения.

Эффективность действия тормозов проверяют одним из следующих способов:

  • по следу торможения автомобиля
  • по величине максимального замедления
  • по величине тормозного усилия или статического момента трения, измеряемого на каждом колесе неподвижно стоящего автомобиля
  • по величине тормозного усилия, измеряемого на каждом колесе с учетом живой силы движущегося автомобиля

При первом способе контроля автомобиль на горизонтальном сухом участке дороги (при нормальном давлении в шинах) разгоняют до скорости 30—40 км/ч и резко тормозят ножным тормозом до «юза». По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге и признакам заноса автомобиля судят об одновременности действия тормозов и о равномерности распределения тормозного усилия по колесам.

При плавном торможении от начальной скорости 30 км/ч путь торможения автомобиля должен быть в пределах значений, установленных техническими условиями. Хотя такой способ контроля широко распространен в практике, он ведет к интенсивному изнашиванию покрышек и его нельзя считать целесообразным.

При втором способе проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром.

Деселерометр маятникового типа состоит из литого корпуса (из полистирола) 1, маятника 3 и кронштейна 4. Принцип действия прибора основан на перемещении маятника 3 под действием сил инерции, возникающих при торможении автомобиля. Величина перемещения маятника (инерционной массы) пропорциональна замедлению при торможении, т. е. чем быстрее автомобиль тормозится, тем на большую величину отклоняется маятник от своего первоначального (нулевого) положения, и наоборот.

Величину отклонения маятника от нулевого положения указывает стрелка 6 по шкалам 2 и 15, градуированным в величинах замедления. По нижней шкале, кроме замедления, определяют величину уклона дороги в %.

Маятник 3 может свободно качаться на оси 10 в опорах кронштейна 9. С каждой стороны маятника имеются штифты, один из которых 8 (расположенный со стороны задней стенки) служит для передвижения стрелки 6, а другой 13 — для удержания маятника в нулевом положении.

Рис. Деселерометр маятникового типа

Стрелка 6 укреплена па оси ручки 7, которая служит для перемещения стрелки и установки ее на нуль шкалы. Со стороны крышки 14 на оси ручки 11 укреплен поводок 12, который при повороте ручки вправо прижимает штифт маятника к упору, имеющемуся на внутренней стороне крышки, что исключает колебание маятника в нерабочем положении. При повороте ручки влево на 90° (до конца) маятник может свободно колебаться.

При контроле эффективности торможения автомобиля деселерометр устанавливают на стекле двери или лобовом стекле кабины автомобиля при помощи шарнирного кронштейна 4 и резиновых присосов 5 с тем, чтобы направление качания маятника совпадало с направлением движения автомобиля.

Затем, освободив гайку 16 кронштейна, поворотом корпуса совмещают маятник с нулевым делением шкалы, а вращением ручки 7 устанавливают стрелку на нуль.

При достижении скорости 30 км/ч освобождают маятник ручкой 11 и резко тормозят автомобиль; при замедлении автомобиля маятник 3 отклоняется от вертикального положения (нулевого) и увлекает за собой стрелку 6. После остановки автомобиля маятник возвращается в исходное положение, а стрелка остается зафиксированной на месте наибольшего отклонения маятника, указывая по шкале величину замедления. Сравнивая полученные значения замедления с нормативными судят об эффективности торможения автомобиля. Цена одного деления шкалы 0,5 м/сек2, точность показаний — ±0,5 м/сек2, пределы показаний прибора 0 — 8 м/сек2.

Третий способ предусматривает проверку тормозов на стендах с беговыми барабанами (роликами) или с динамометрическими площадками и лентами. Эффективность действия тормозов в этом случае оценивают по величине тормозного момента или усилия на каждом отдельном колесе, а также по синхронности их действия.

На роликовых стендах колеса автомобиля вращаются принудительно от его двигателя через трансмиссию либо через ролики, вращающиеся от электродвигателя стенда за счет сил трения, возникающих между шинами и роликами.

Наибольшее применение нашли стенды с роликами, вращающимися от электродвигателя. Стенды этого типа имеют две (реже четыре) динамометрические каретки со спаренными роликами, на которые устанавливают автомобиль. Каретки монтируют на полу у осмотровой канавы или на металлической эстакаде. Схема каретки одной из конструкций стенда показана на рисунке. Два рифленых чугунных (или покрытых литым базальтом) ролика 7, установленные на подшипниках в станине, соединены между собой роликовой цепью 12 и приводятся во вращение от электродвигателя 1 через червячную 2 и две пары цилиндрических шестерен 4, 3, 5 и 6, смонтированных в корпусе 8.

При своем вращении ролики заставляют вращаться опирающиеся на них колеса автомобиля. При затормаживании автомобиля между колесом и рифленым роликом возникает тормозная сила, замедляющая вращение колеса. С увеличением сопротивления вращению рифленых роликов шестерня 5, передавая вращение шестерне 6, будет сама одновременно вращаться относительно геометрической оси этой шестерни и валика 7, увлекая за собой корпус 8, который будет поворачиваться в подшипниках 9. Вся система будет работать по принципу планетарной передачи. Если корпус удерживать от вращения рычагом 10, то усилие, приложенное к рычагу 10, будет находиться в определенном соотношении с величиной тормозного момента, действующего на ролик 7 и шину колеса и фиксироваться динамометром 11 или записываться в виде диаграммы зависимости тормозного усилия и силы давления на педаль. Для определения начала блокировки колес автомобиля при торможении между основными роликами устанавливается вспомогательный, прижимаемый к колесу автомобиля торсионом или пружиной. Ролик вращается одновременно с колесом автомобиля и в момент блокировки колес останавливается. В этот момент зажигается контрольная лампочка или выключаются электродвигатели кареток.

Рис. Схема тормозной каретки с рифлеными валиками

Усилие на педали определяется при помощи гидравлического датчика, устанавливаемого на тормозной педали, или для этой цели применяют пневматический распор.

Усилия, регистрируемые динамометрами при вращении колес, при незаторможенных колесах будут показывать силу сопротивления качению колес. По мере увеличения силы давления на педаль пропорционально возрастает тормозное усилие до момента начала скольжения колес по тормозному ролику, что и соответствует максимальному значению тормозной силы при данном сцепном весе, приходящемся на колесо.

Стенды с подвижными площадками для контроля тормозов в статическом состоянии автомобиля не получили распространения.

В зарубежной практике на станциях обслуживания применяют стенды с динамометрическими площадками для контроля тормозов движущегося автомобиля, т.е. с учетом живой силы автомобиля. Стенд состоит из четырех рифленых площадок, расположенных на уровне пола, и измерительной колонки, расположенной сбоку от площадок. При испытании автомобиль разгоняют до скорости 10—13 км/ч и при наезде на площадки резко тормозят. Под влиянием силы инерции, действующей на автомобиль, и силы трения между шинами и рифленой поверхностью площадок они стремятся сдвинуться в направлении движения автомобиля.

Перемещение каждой площадки передается при помощи системы тяг, динамометрических рычагов и гидравлических устройств к самостоятельному указателю измерительной колонки.

По показаниям указателей можно судить о равномерности распределения тормозного усилия по отдельным колесам автомобиля и величине силы их торможения.

Диагностирование эффективности тормозов | Диагностирование автомобиля

Эффективность тормозов можно проверить двумя методами:

  • ходовыми испытаниями
  • стационарными на специальных стендах

При ходовых испытаниях тормозов их эффективность проверяют по длине пути торможения и по максимальному (или среднему) замедлению.

При первом способе диагностирования автомобиль на горизонтальном, ровном и сухом участке дороги (при нормальном давлении воздуха в шинах) разгоняют до скорости 30 км/ч и производят плавное торможение (при выключенном сцеплении). Путь, пройденный за время непосредственного торможения от начальной скорости 30 км/ч, или так называемый тормозной путь, должен быть в пределах значений, установленных техническими условиями.

Для определения синхронности торможения или одновременности действия тормозов всех колес автомобиль разгоняют до скорости 30—40 км/ч и резко тормозят ножным тормозом. По степени сходства между собой следов, оставляемых колесами на дороге, и признакам заноса судят о синхронности торможения. Хотя такой способ контроля тормозов широко распространен, пользоваться им следует в крайних случаях, так как он неточен и ведет к интенсивному изнашиванию шин.

При втором способе проверки эффективность тормозов оценивают по максимальному замедлению, определяемому деселерометром маятникового типа, жидкостным или с поступательно движущейся массой.

Стационарное диагностирование тормозов автомобиля производится на стендах инерционным или силовым методом измерения показателей их эффективности.

Инерционный платформенный стенд представляет собой четыре подвижные платформы с рифленой поверхностью, расположенные на уровне пола. Автомобиль наезжает на платформы колесами со скоростью 8—12 км/ч и останавливается при резком торможении. Под влиянием возникающих при этом сил инерции автомобиля и сил трения между шинами и поверхностью площадок происходит перемещение платформы. Величина перемещения каждой из платформ (пропорциональная тормозной силе) воспринимается жидкостными, механическим или электронными датчиками и фиксируется измерительными приборами, расположенными на пульте.

Эти стенды занимают много места и не обеспечивают стабильности показаний. Используются они обычно для экспресс-диагностики. Принцип работы роликовых инерционных стендов заключается в том, что на неподвижно стоящем автомобиле проворачиваются заторможенные колеса за счет сил сцепления, возникающих в местах их контакта с роликами. Если стенд имеет электропривод, то колеса автомобиля приводятся во вращение от роликов, а если электропривод отсутствует — от его двигателя.

Рис. Роликовый инерционный стенд: 1 — ролики; 2 — маховик; 3 — соединительная электромагнитная муфта; 4 — электродвигатель; 5 —цепная передача; 6 — редуктор

После установки автомобиля на стенде доводят окружную скорость до 50—70 км/ч и резко тормозят. Для создания реальных условий торможения автомобиля на стенде, соответствующих дорожным, на валу роликов устанавливают маховики, воспроизводящие инерционную нагрузку, соответствующую моменту инерции автомобиля.

Путь, пройденный каждым колесом автомобиля за время от начала торможения до полной остановки роликов (барабанов) стенда и колес, будет соответствовать их тормозному пути и тормозным силам.

Как работает тормозная система? (6 советов по обслуживанию)

Тормоза - важнейшая активная безопасность автомобиля и одна из его ключевых составляющих. Однако многие водители, кажется, плохо это понимают. По статистике около 40% дефектов, обнаруженных ITV, относятся к тормозам. Когда что-то пойдет не так, недостаточно привести машину в магазин. Прежде чем попасть в аварию, следует позаботиться о функции безопасности вашего автомобиля. Тормоза проверили? Тормозная система - самый важный элемент безопасности автомобиля.

Внешние элементы, влияющие на торможение

Поддерживайте свой автомобиль в идеальном состоянии во время пружин. Демпфирующая тормозная система, отвечающая за увеличение на 10% дистанции, необходимой для сдерживания. Следите за состоянием и давлением в шинах, потому что они определяют эффективность торможения, поскольку одна из его задач - передать мощность и торможение.

Учитывайте состояние дороги, есть асфальт, сцепление с которым лучше других, а также погода влияет на эффективность и мощность торможения.Соблюдайте осторожность, когда снег и лед (сцепление практически нулевая) и первые капли дождя, смешанные с пылью и грязью проезжей части, превратились в прочный бегунок.

В дальних поездках следует останавливаться и отдыхать каждые два часа.

Как работает тормозная система?

Блез Паскаль был французским математиком и философом семнадцатого века, который сформулировал принцип, согласно которому изменение давления в одной точке замкнутой жидкости передается в неизменном виде всем частям жидкости.В автомобильной тормозной системе тормозные магистрали заполнены именно такой «ограниченной жидкостью». Когда давление подается через педаль тормоза от поршня в главном цилиндре, давление одинаково передается на все четыре тормоза.

«Давление на педаль тормоза заставляет тормозную жидкость в главном цилиндре (контейнер для тормозной жидкости) через тормозные магистрали к колесным цилиндрам останавливать автомобиль», - пояснил Эндрю Браун, автомеханик с более чем 25-летним опытом. в автомобильном мире.«Одна часть двойного главного цилиндра соединяется с передними колесами, другая - с задними колесами», - добавляет он.

Тормозная жидкость

Тормозная жидкость гигроскопична, что означает, что она не только впитывает воду, но и притягивает воду. Промывка тормозной системы не реже одного раза в 2 года (вы выходите из графика) может сэкономить многие сотни, а в некоторых случаях тысячи на ремонте тормозной системы в течение всего срока службы автомобиля. Промывка трансмиссионной жидкости каждые 2 года или 24 000 миль может удвоить или утроить ожидаемый срок службы современных дорогих автоматических трансмиссий.

Советы по техническому обслуживанию тормозной системы

  1. По возможности проверяйте мощность торможения каждого из четырех колес с помощью тормозного счетчика / тормозного тестера. Не забудьте проверить эффективность схемы.
  2. Поддерживайте указанный уровень тормозной жидкости. Проверяйте его часто и заменяйте каждые два года или 50 000 миль.
  3. Обязательно проверяйте каждый раз состояние тормозных колодок. Их средняя продолжительность жизни составляет 25000 км, но они могут затупиться перед своей твердостью и стилем жизни.
  4. Тормозную колодку (или колодку, или тормозную колодку) необходимо менять примерно после каждых четырех замен тормозных колодок.
  5. Убедитесь, что фары и стоп-сигналы работают. Кроме того, он призывает людей правильно направлять фары.
  6. Не модифицируйте оригинальную тормозную систему. Соблюдайте время, указанное производителем.

Признаки неисправности тормозной системы

  • Если ваш автомобиль может немного замедляться из-за того, что в нем мало тормозной жидкости, из-за износа колодок (в этом случае вы слышите чириканье) или из-за износа дисков.
  • Если вы сильно тормозите, у вас может быть проблема с сервотормозом.
  • Если автомобиль замедляется и сильно теряет жидкость, возможно, тормозной насос находится в плохом состоянии.
  • Если автомобиль имеет тенденцию останавливаться «в наклоне», проверьте давление, износ и соосность шин. Если они содержатся в надлежащем состоянии, возможно, тормозные диски плохо расположены или регулировка тормоза неравномерна.
  • Кроме того, может случиться так, что между тормозными колодками и диском имеется растянутая смазка, или утечка жидкости, или слишком мягкое демпфирование.
  • Если вы заметили, что педаль тормоза мягкая, возможно, в контур попал воздух или в тормозной жидкости мало.

Как предотвратить

С обычными тормозами

Не выполняйте «резкое торможение». Для удержания подходящей формы приложите такое же давление на педаль, не доходя до низа, чтобы колеса не заблокировались. В этом случае слегка надавите на педаль тормоза, чтобы почувствовать, что колеса вращаются, а затем осторожно нажмите.

С АБС

  • АБС (антиблокировочная тормозная система) - это тормозная система, которая позволяет, чтобы при остановке колеса не блокировались, и, следовательно, они продолжали поворачиваться, что позволяет им подчиняться повороту, который отмечен к нему с руля.
  • Правильный способ остановить автомобиль, оборудованный тормозами с АБС, - нажать на тормоз и не сбрасывать давление до тех пор, пока автомобиль не будет остановлен. Во время торможения и при срабатывании АБС будет ощущаться вибрация педали.Это нормальный эффект. Автомобиль сообщает нам, что АБС работает.
  • Действует только при сильном нажатии на тормоз.
  • Для получения эффективной тормозной системы необходимо нажать на педаль тормоза с усилием с самого начала, одновременно нажимая на сцепление. При выполнении этого маневра автомобиль реагирует на свою маневренность и останавливается в более коротком пространстве.

Как я могу узнать, что АБС на моем автомобиле работает?

Просто заведите автомобиль, включите световой сигнал и сигнал ABS.Свет должен погаснуть через несколько секунд. Если АБС не отключается, значит, АБС не работает. Тем не менее, вы можете остановить машину, но без помощи АБС. Было бы целесообразно провести семинар для проверки.

С изменением:

  • Используйте коробку передач для замедления, это маневр может быть очень полезен при длительных редукциях, так как они могут быть горными портами.
  • Никогда не снижайте скорость при переключении сцепления в нейтральное положение для экономии топлива.
  • Перед сокращением более короткого пробега автомобиль должен уменьшить свою скорость, иначе при ослаблении сцепления двигатель может пройти скорость.
  • Ревизия тормозов должна выпускаться один раз в год в обязательном порядке, как минимум

Системы, которые помогают сдерживать

  • В критических маневрах, таких как торможение на поворотах или на мокрой дороге или на морозе, электронные системы антипробуксовочной системы (ASR / TMC), которые определяют момент, в который одно колесо собирается ускориться относительно других, и уменьшают передаваемую силу, замедляя его, или объединяют оба действия.
  • Система динамического контроля (ESP / FDR) предотвращает проскальзывание автомобиля в поперечном направлении, удерживает след на повороте и предотвращает занос.
  • Управление торможением на поворотах (CBC), связанное с ABS, смещает любое дестабилизирующее нормальное движение оси при торможении в поворот с помощью точной регулировки тормозного давления на каждом из колес.

Другие системы

  • BAS (система помощи при торможении), DBC (система динамического контроля торможения), NBA (система помощи при торможении Nissan). Эти сокращения обозначают системы помощи при торможении, разработанные различными автомобильными компаниями. По сути, они основаны на усилении давления на педальный тормоз, когда он обнаруживает pisotón.Увеличьте эффективность ABS, сократив дистанцию ​​торможения.
  • Электронное распределение тормозного усилия. Это активная система безопасности, которая распределяет тормозное усилие между каждой осью в зависимости от нагрузки автомобиля или состояния дороги.
  • EBV (Электронная переменная тормозного усилия). Совместная система переменного торможения. Его работа эквивалентна EBD
  • HDL (Hill Descent Control). Взаимодействует с АБС, чтобы избежать потери тяги при резком спуске автомобиля.

.

Рекуперативное торможение: как оно работает и стоит ли оно того в небольших электромобилях?

С тех пор, как более 20 лет назад с конвейера сошла первая Toyota Prius, концепция рекуперативного торможения стала довольно известной как метод увеличения запаса хода в гибридных и электрических транспортных средствах. Но знаете ли вы, что рекуперативное торможение не ограничивается только электромобилями? В наши дни вы можете найти его во всем, от электрических велосипедов и скейтбордов до электросамокатов.

Присоединяйтесь к нам, и мы глубоко погрузимся в рекуперативное торможение и его эффективность в различных электромобилях.

Что такое рекуперативное торможение?

Движущиеся машины обладают большой кинетической энергией, и когда тормоза используются для замедления транспортного средства, вся эта кинетическая энергия должна куда-то уйти. Еще во времена неандертальцев, когда автомобили с двигателем внутреннего сгорания основывались исключительно на трении, тормоза преобразовывали кинетическую энергию транспортного средства в потраченное впустую тепло для замедления автомобиля. Вся эта энергия была просто потеряна для окружающей среды.

К счастью, мы эволюционировали как вид и развились лучше.При рекуперативном торможении двигатель электромобиля используется в качестве генератора для преобразования большей части кинетической энергии, потерянной при замедлении, обратно в энергию, накопленную в аккумуляторной батарее транспортного средства. Затем, в следующий раз, когда автомобиль разгоняется, он использует большую часть энергии, ранее накопленной от рекуперативного торможения, вместо того, чтобы использовать дополнительные запасы энергии.

Важно понимать, что рекуперативное торможение само по себе не является волшебным усилителем запаса хода для электромобилей. Само по себе это не делает электромобили более эффективными, а просто делает их менее неэффективными .По сути, самый эффективный способ управлять любым транспортным средством - это разогнаться до постоянной скорости, а затем никогда не касаться педали тормоза. Поскольку при торможении будет отниматься энергия и потребуется дополнительная энергия, чтобы вернуться к скорости, вы получите лучший диапазон, просто никогда не замедляясь.

Но это явно непрактично. Поскольку нам нужно часто тормозить, рекуперативное торможение - следующая лучшая вещь. Это снижает эффективность торможения и просто делает процесс менее расточительным.

Насколько хорошо работает рекуперативное торможение?

Чтобы оценить рекуперативное торможение, нам действительно нужно посмотреть на два разных параметра: эффективность и эффективность . Несмотря на то, что они кажутся похожими, они совершенно разные. Эффективность означает, насколько хорошо рекуперативное торможение улавливает «потерянную» энергию при торможении. Он тратит много энергии на тепло или превращает всю кинетическую энергию обратно в накопленную? С другой стороны, эффективность относится к тому, насколько велико воздействие рекуперативного торможения.Заметно ли это увеличивает ваш диапазон, или вы не заметите большой разницы?

КПД

Ни одна машина не может быть эффективна на 100% (без нарушения законов физики), так как любая передача энергии неизбежно приведет к некоторым потерям в виде тепла, света, шума и т. Д. Эффективность процесса рекуперативного торможения зависит от многих транспортных средств, двигателей, аккумуляторов. и контроллеры, но часто бывает где-то около 60-70%. По словам Теслы, регенерация обычно теряет около 10-20% захваченной энергии, а затем автомобиль теряет еще 10-20% или около того при преобразовании этой энергии обратно в ускорение.Это стандартно для большинства электромобилей, включая автомобили, грузовики, электрические велосипеды, электросамокаты и т. Д.

Имейте в виду, что эти 70% не означают, что рекуперативное торможение приведет к увеличению дальности на 70%. Это не увеличит ваш диапазон со 100 миль до 170 миль. Это просто означает, что 70% кинетической энергии, потерянной во время акта торможения , можно позже превратить обратно в ускорение.

Вот почему только сообщение об эффективности системы на самом деле мало что значит.Кто-то может быть очень эффективным, когда он работает, но если он работает только час в день, он, вероятно, не добьется многого. Что должно нас больше интересовать, так это эффективность рекуперативного торможения.

Эффективность

Здесь все становится по-настоящему интересным. Эффективность рекуперативного торможения - это мера того, насколько оно может увеличить вашу дистанцию. Увеличивает ли это ваш теоретический диапазон на 5%? 50% дальше? Даже больше?

Как вы, наверное, уже догадались, эффективность рекуперативного торможения значительно зависит от таких факторов, как условия вождения, рельеф местности и размер транспортного средства.

Условия вождения имеют большое значение. Вы увидите гораздо лучшую эффективность рекуперативного торможения при остановках и движении по городу, чем при движении по шоссе. Это должно иметь смысл, как если бы вы неоднократно тормозили, вы возвращаете намного больше энергии, чем если бы вы просто ездили часами, не касаясь педали тормоза. Рельеф также играет здесь большую роль, так как движение в гору не дает большого шанса для торможения, но движение под уклон регенерирует гораздо большее количество энергии из-за длительных периодов торможения.На длинных спусках рекуперативное торможение можно использовать почти постоянно для регулирования скорости при постоянной зарядке аккумулятора.

Размер транспортного средства может быть самым большим фактором эффективности рекуперативного торможения по той простой причине, что более тяжелые транспортные средства имеют гораздо больший импульс и кинетическую энергию. Так же, как большой маховик более эффективен, чем маленький маховик, четырехколесный электромобиль в движении имеет намного больше кинетической энергии, чем электрический велосипед или скутер.

Иногда бывает трудно найти данные для сравнения.Автомобили Tesla показывают мощность рекуперативного торможения, например 60 кВт при резком торможении, но это не отвечает на более интересный вопрос. Мы хотим знать, сколько энергии мы восстанавливаем за поездку, а не насколько сильны наши тормоза каждый раз, когда мы нажимаем на педаль.

К счастью, ряд водителей Tesla отправили данные о вкладе в энергию, используя различные приложения для отслеживания данных. Водители Model S сообщили о возвращении до 32% от общего потребления энергии при движении вверх, а затем обратно под гору.Это может эффективно увеличить запас хода автомобиля с 100 миль, например, до 132 миль. Владелец модели S P85D сообщил о возмещении примерно 28% энергии (форум на датском языке), а другие сообщили о возвращении от 15 до 20% общего потребления энергии в среднем во время обычных поездок.

Данные приложения LinkMyTesla для водителя Tesla показывают, что примерно 30% использования энергии аккумулятора восстанавливается с помощью рекуперативного торможения.

Для небольших электромобилей, таких как личные электромобили, цифры не столь оптимистичны.На нескольких электровелосипедах с опциями рекуперативного торможения я обычно составлял в среднем около 4–5% регенерации, а в холмистой местности - максимум около 8%. Другие личные электромобили, в том числе электросамокаты и скейтборды, дают аналогичные результаты, обычно с меньшими однозначными числами. Опять же, имейте в виду, что это не чистая эффективность системы (например, сколько энергии торможения теряется при передаче энергии), а эффективность (например, насколько дальше увеличивается ваш диапазон за счет использования рекуперативного торможения). .

Как я уже говорил выше, во многом это связано с меньшим весом личных электромобилей. Они просто не обладают большим импульсом и, следовательно, имеют меньше кинетической энергии, которая может быть преобразована обратно в батарею.

Имеет значение, насколько хорошо работает рекуперативное торможение?

В индустрии электровелосипедов рекуперативное торможение иногда может использоваться скорее как маркетинговый инструмент, чем как функция. Поскольку рекуперативное торможение обычно возможно только в электрических велосипедах с более крупными безредукторными двигателями, такие производители электронных велосипедов будут рекламировать эффективность своих моделей.В то же время производители электровелосипедов со средним приводом и другими мотор-редукторами, неспособными к рекуперативному торможению, сочтут его неэффективным и просто не стоящим.

Большинство электровелосипедов среднего класса не способны к рекуперации торможения

Дело в том, что для небольших и личных электромобилей рекуперативное торможение не так эффективно, как в электромобилях, но все же имеет множество преимуществ.

Одно из самых больших преимуществ рекуперативного торможения для небольших личных электромобилей - это дополнительное тормозное усилие.Некоторые PEV, такие как электросамокат Xiaomi M365, используют только рекуперативное торможение для переднего моторного колеса, полагаясь на традиционный дисковый тормоз для заднего колеса. Это означает, что у скутера есть два независимых тормоза и только один тормозной рычаг для их активации, что снижает стоимость, вес и сложность.

Регенеративное торможение также позволяет применять тормоза на электрических скейтбордах - подвиг, который ранее был достигнут с помощью функции переменного торможения подошвы вашей обуви на асфальте.С популярными электрическими скейтбордами, такими как Boosted Board, которые развивают скорость более 20 миль в час, электрическое торможение с помощью регенерации является очень желанной функцией безопасности.

Еще одно преимущество рекуперативного торможения - продление срока службы обычных тормозных деталей, таких как тросы и тормозные колодки. Их может раздражать обслуживание и замена, тем более что электрические велосипеды и самокаты путешествуют намного дальше и быстрее, чем их неэлектрические собратья, и в противном случае тормозные колодки изнашиваются намного быстрее.Один из моих электровелосипедов не имеет регенерации из-за того, что у него есть мотор-редукторы, которые вращаются свободно, и мне кажется, что я всегда настраиваю и регулирую тормоза. Тем не менее, на электровелосипедах с функцией рекуперации я обнаружил, что часто могу почти полностью полагаться на рекуперативное торможение, а это означает, что мои тормозные колодки практически не используются.

В конце концов, регенеративное торможение никогда не будет таким эффективным для небольших транспортных средств, как для больших, просто из-за физических свойств. Из-за этого отсутствие регенерации в электронных велосипедах и других PEV не является препятствием для сделки.Однако нельзя игнорировать преимущества рекуперативного торможения помимо простого возврата энергии. Эй, я возьму бесплатное увеличение диапазона на 5% в любой день!

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода. Подробнее.


Подпишитесь на Electrek на YouTube, чтобы смотреть эксклюзивные видео, и подписывайтесь на подкаст.

.

5 важных фактов об антиблокировочной тормозной системе (ABS) вашего автомобиля

Большинство новых автомобилей оснащены антиблокировочной тормозной системой, также известной как ABS. ABS помогает предотвратить занос автомобиля и помогает водителю сохранять контроль при торможении.

Вот 5 самых важных вещей, которые нужно знать о системе ABS в вашем автомобиле:

Как задействовать тормоза

Когда вы находитесь в неаварийной ситуации, вы просто нажимаете на тормоза, как обычно, и автомобиль останавливается в обычном режиме.Однако, когда вы находитесь в аварийной ситуации и вам нужно как можно быстрее остановиться, вы должны как можно быстрее и сильнее нажать на тормоза - не нажимайте на тормоза.

Разница между задними и четырьмя колесами ABS

АБС для задних колес обычно используется в фургонах, внедорожниках и грузовиках. Это помогает обеспечить большую устойчивость транспортного средства при остановке и предотвратить его скольжение вбок. Четырехколесные антиблокировочные тормозные системы часто устанавливаются на легковые автомобили и некоторые небольшие грузовики.Этот тип системы по-прежнему позволяет водителю управлять автомобилем, когда тормоза полностью нажаты.

Где найти тормозную жидкость для ABS

Тормозная жидкость находится в главном цилиндре АБС на большинстве автомобилей. Вы можете проверить уровень жидкости так же, как и в автомобиле без АБС: просто посмотрите через прозрачный бачок тормозной жидкости, чтобы убедиться, что жидкость находится между отметками минимального и максимального уровня.

ABS повышает эффективность торможения больше, чем скорость торможения

Транспортное средство с качественной системой АБС обычно может останавливаться несколько быстрее, чем автомобили без нее.Однако цель этих систем - предоставить водителю более полный контроль над транспортным средством во время резких маневров при торможении.

Как определить, работает ли АБС

При обычной езде вы не заметите разницы между традиционным торможением и ABS. Система будет активирована только при резком торможении. В этот момент вы можете заметить изменения в ощущениях от тормозов. Они могут вибрировать и давить на вашу ногу, либо педаль может упасть на пол.Вы можете услышать скрежет, когда нажимаете на тормоза; это признак того, что система работает правильно.

Антиблокировочная тормозная система помогает сделать вождение более безопасным и обеспечивает более эффективное торможение с меньшими ручными усилиями, когда вы находитесь в дороге. Если вы подозреваете какие-либо проблемы с антиблокировочной тормозной системой в вашем автомобиле, обратитесь к механику, например, из YourMechanic, и осмотрите его у вас дома или в офисе, как только сможете.

.

Регенеративное торможение - обзор

Регенеративное торможение уникально для электромобилей и позволяет преобразовывать кинетическую энергию транспортного средства обратно в электрическую во время торможения (замедление или движение на спуске). Преобразованная электрическая энергия сохраняется в устройствах накопления энергии, таких как батареи, ультраконденсаторы и сверхвысокоскоростные маховики, что позволяет увеличить дальность движения до 10%.

В целом электромобили оснащаются рекуперативно-гидравлической гибридной тормозной системой. Когда рекуперативного тормозного момента недостаточно для обеспечения той же скорости замедления, что и в обычных автомобилях, применяется гидравлический тормозной момент.Управление их распределением показано на рис. 21.10, цель которого - обеспечить водителю такое же ощущение торможения, как и на обычных транспортных средствах, при сохранении максимального рекуперативного торможения. При малом усилии на педали тормоза к ведущим колесам прилагается только рекуперативный тормозной момент, который пропорционален силе нажатия на педаль. Тормозной момент на неведущих колесах всегда обусловлен гидравлическим торможением, которое также пропорционально силе нажатия на педаль.Когда усилие на педали превышает определенный предел, максимальный рекуперативный тормозной момент прилагается к ведущим колесам и гидравлическому тормозу

.

Anti-Lock Braking System - обзор

M. Reze, M. Osajda, в MEMS для автомобильной и аэрокосмической промышленности, 2013

Резюме:

Электронные системы безопасности широко используются в современных транспортных средствах последние 25 лет. Первыми такими системами были подушки безопасности и антиблокировочная тормозная система (ABS), а сегодня они включают новые активные системы, которые могут вмешиваться, чтобы компенсировать ошибку водителя и улучшить управляемость автомобиля. Активная подвеска и особенно система контроля устойчивости автомобиля (VSC) являются частью этих новых динамических систем.При более низкой стоимости, меньших размерах и весе, чем обычные системы, эти MEMS обеспечивают надежность всей системы автомобиля. После краткой истории VSC в этой главе будут рассмотрены различные системы и их влияние на рынок, после чего будет дано описание различных используемых инерционных датчиков MEMS, их эволюции в ближайшем будущем и оставшихся проблем, которые необходимо преодолеть. Он заканчивается разделом о МЭМС-датчиках, используемых в активной подвеске.

.Устранение неполадок

: общие проблемы и причины тормозов

Прежде чем мы углубимся в особенности тормозов и их проблемы, вы можете ознакомиться с некоторыми из основных правил устранения неполадок в целом, как написано в начале каждого руководства Haynes: Troubleshooting 101

Как и в случае с предыдущим исследованием проблем со сцеплением, есть два основных вида отказа тормозов: они недостаточно хорошо включаются или не отключаются. Затем возникают незначительные проблемы, такие как визг тормозов, дрожание / пульсация тормозов, запах гари, утечка жидкости, тянущее усилие и т. Д.

Тормоза не работают

Даже сегодня ваши тормоза могут полностью выйти из строя, но в систему встроены средства защиты, предотвращающие это в большинстве случаев. Каждый автомобиль с 1968 года имел резервные гидравлические системы, не говоря уже о стояночном / аварийном тормозе, чтобы предотвратить полный отказ тормозов. Главный цилиндр на самом деле содержит два поршня и уплотнения, которые в более простых системах управляют передним и задним тормозами по отдельности или диагонально противоположными колесами, поэтому в худшем случае вы потеряете только половину своих тормозов.

Мягкая педаль - На педаль тормоза легко нажимать, но при этом меньше тормозится.

  • Низкий уровень тормозной жидкости
  • Воздух в тормозной жидкости
  • Неисправен главный цилиндр
  • Плохой суппорт / колесный цилиндр
  • Перегрев тормозной магистрали
  • Неисправен остаточный клапан
  • Утечка жидкости в системе
  • Тормозная жидкость кипяченая
  • Неисправный ступичный подшипник

Первое, что нужно проверить при любой проблеме с тормозом, - это уровень и состояние жидкости в бачке главного цилиндра.Если где-то есть утечка, уровень жидкости может быть настолько низким, что даже резервная система станет неэффективной. Если жидкость присутствует, но она ниже полного показателя, это может указывать на то, что фрикционный материал на колодках или башмаках, или на самих роторах или барабанах, может быть изношен сверхэффективно.

Если видно много жидкости, проверьте, горячая ли она; многократное интенсивное использование, буксировка, спуск с крутого холма или тянущийся суппорт могут вскипятить жидкость. Тормозная жидкость DOT 3 не должна закипать, пока температура не превысит 400 градусов по Фаренгейту, но старая тормозная жидкость, впитавшая воду, может закипать всего при 284 градусах, поэтому ее необходимо менять каждые два года.

Тормозная гидравлика - это герметичная система, поэтому в магистралях не должно быть воздуха, но наиболее вероятной причиной является наличие губчатой ​​педали после ремонта. Неисправный главный цилиндр может вызвать попадание воздуха в трубопроводы, равно как и отказ суппорта или колесного цилиндра. Остаточный клапан (часто в главном цилиндре или пропорциональном клапане) поддерживает небольшое давление в тормозных магистралях, поэтому педали не нужно перемещаться так далеко до первоначального зацепления; здесь бывает трудно определить ошибку.

Другой необычной причиной мягкости педали и длительного хода является неисправный подшипник ступицы колеса, который не связан с тормозами, за исключением того, что он находится рядом с роторами. Неисправный подшипник позволяет ступице двигаться, эффективно вдавливая тормозные колодки обратно в суппорт, насколько это возможно.

Жесткая педаль - Требуется гораздо большее давление, чтобы получить такой же ход педали и тормозное усилие.

  • Неисправный усилитель мощности
  • Утечка в вакуумном шланге
  • Неисправен обратный клапан
  • Разрушенный вакуумный шланг
  • Заедание суппорта
  • Сильно изношенные тормозные колодки

В большинстве случаев жесткая педаль сводится к отказу в системе повышения мощности, будь то вакуумное или гидроусиление (используется в основном на дизелях, мы не будем здесь это рассматривать).Усилитель мощности использует вакуум двигателя, чтобы помочь вашей ноге при торможении, и почти универсален в современных автомобилях. Если усилитель, обратный клапан или вакуумный шланг неисправны, это, вероятно, также вызовет утечку вакуума и плохую работу двигателя на холостом ходу, но двигатель с плохим клапаном или прокладкой головки также может вызвать низкий вакуум, который может повлиять на усиление тормозов. .

Другой причиной жесткой педали тормоза может быть заедание или заклинивание суппорта тормоза. Обычно заклинивший суппорт или колодки вызывают запах гари, тягу в одну сторону и волочение на одном колесе, но он может застрять и без них, что эффективно снижает ваше торможение почти наполовину (если это переднее колесо , обеспечивающие 75% торможения).Износ ваших колодок к металлическим пластинам для выпечки также приведет к очень «деревянной» педали тормоза, так как при металлизации металла о металл не так много трения, и они должны зажимать сильнее, чтобы замедлить вас; ужасный скрежет обычно является признаком того, что педаль жёсткая.

.

Смотрите также