Как проверить ход коленвала


Как померять ход коленвала. - ПОЛЕЗНОЕ - Каталог статей - MOTOTRAVELS

Как померять ход коленвала.

Если вы не слышали слово коленвал,  эта статья Вам не нужна. Если Вы понимаете, что придется когда-то ремонтировать мотор, а не менять мотоцикл, написанное здесь может пригодится. Если же вы собираетесь покупать запчасти в Харькове или в Одессе – читать непременно!

Теория. Коленвал это деталь, превращающая поступательные движения во вращение. На пример возьмите нитку, привяжите гаечку, покрутите.  Или посмотрите старое кино с паровозом, как там вращаются колеса. Взрыв паров бензина толкает поршень, который  поступательно передвигается,   а через палец он связан с шатуном коленвала, который начинает вращательное движение. Я знаю, что знаете, читайте  дальшее.   Так вот эти движения отличаются длиной хода. (длиной нитки с гаечкой).   Ведь объем двигателя зависит от диаметра поршня и хода вот этого поршня связанного с шатуном.   Поэтому двигатели с одним объемом могут иметь разные коленвалы, и двигателя с одним и тем же коленвалом могут иметь разные объемы.  На практике это и есть возможность форсировки моторов, вместо одного коленвала поставить иной, увеличив объем мотора, а соответственно и мощность. На китайских двигателях так делается, сплошь и рядом, есть и у японцев такое.

Практика. Промерять ход шатуна коленвала немного сложней, чем поршня. Линейку к поршню приложил, и уже есть размер.  Чтобы помереть ход шатуна коленвала  нам надо сделать два измерения, а потом с помощью калькулятора получить результат (отнять один результат измерений от иного). Переводим коленвал в верхнюю мертвую точку. (Шатун максимально далеко от щек).  Сначала надо померить расстояние от верхней точки на шатуне под палец до ближайшей точки на щеке коленвала, как на первой фотографии. Полученный результат записываем в калькулятор. Переводим коленвал в нижнюю мертвую точку. Фото 2.(Шатун максимально близко к щекам). Для максимальной точности вставьте палец поршня, у меня его нет под рукой,  поэтому можно помереть и так.  Меряем теперь расстояние между теми же точками, что мерили в предыдущем замирении, то есть между верхней точки на шатуне под палец до ближайшей точки на щеке коленвала. Полученый второй результат измерений отнимаем с помощью каклькулятора и получаем ход коленвала. Чем точнее измерения, тем точнее результат.  Зная все это, теперь вам не страшен никакой нечестный продавец, даже если не пригодятся эти знания,  все равно теперь Вы опытней!



Как работает коленвал - Все подробности

При сгорании топлива поршень выстреливает прямо вниз по цилиндру, работа коленчатого вала заключается в преобразовании этого поступательного движения во вращение - в основном путем поворота и подталкивания поршня вверх по цилиндру.

Терминология коленчатого вала достаточно специализированная, поэтому мы начнем с названия нескольких частей. А журнал это часть вала, которая вращается внутри подшипника. Как видно выше, шейки коленчатого вала бывают двух типов: коренные шейки образуют ось вращения коленчатого вала, а шейки шатуна закреплены на концах шатунов, доходящих до поршней.

Для дополнительной путаницы шейки шатунов сокращенно обозначаются как шейки шатунов и также обычно называются шатуны , или цапфы головные . Цапфы стержней соединены с главными шейками полотна .

Расстояние между центром коренной шейки и центром пальца коленчатого вала называется радиус шатуна , также называемый ход кривошипа . Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала - это расстояние сверху вниз известно как ход .Ход поршня будет в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала выходит за пределы картера и заканчивается фланец маховика . Этот прецизионно обработанный фланец прикреплен болтами к маховик , большая масса которого помогает сгладить пульсацию поршней, срабатывающих в разное время. Через маховик вращение передается через трансмиссию и главную передачу на колеса. В АКПП коленчатый вал прикручен к коронная шестерня , несущий гидротрансформатор, передавая привод на автоматическую коробку передач.По сути, это мощность двигателя, а мощность передается туда, где она необходима: гребные винты для лодок и самолетов, индукционные катушки для генераторов и опорные колеса транспортного средства.

Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носиком, представляет собой вал, выходящий за пределы картера. Этот вал будет заблокирован с зубчатым колесом, которое приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или, в высокотехнологичных приложениях, зубчатые передачи], и шкив, который передает мощность через приводной ремень на такие аксессуары, как генератор и водяной насос .

Детали коленчатого вала

Основные журналы

коренные шейки или просто главные шейки зажаты в блоке двигателя, и двигатель вращается вокруг этих шейек. Все шейки коленчатого вала будут обработаны идеально гладкими и круглыми и часто закалены. Основные шейки закреплены в седлах, в которых установлена ​​сменная вкладыш подшипника буду сидеть. Подшипник мягче, чем шейка, и его можно заменять по мере износа, и он спроектирован так, чтобы поглощать небольшое количество загрязнений, если таковые имеются, чтобы не повредить коленчатый вал.А крышка коренного подшипника затем прикручивается к шейке болтами и затягивается с точным крутящим моментом.

[Схема главной цапфы с подшипниками и отверстиями]

Цепи движутся по масляной пленке, которая вдавливается в пространство между шейкой и подшипником через отверстие в седле коленчатого вала и соответствующее отверстие во вкладыше подшипника. При правильном давлении масла и подаче масла шейка и подшипник не должны соприкасаться.

Шатунные шейки

шейки шатуна смещены от оси вращения и прикреплены к большие концы шатунов поршней.Как ни странно, их также часто называют шатуны или шейки подшипника шатуна . Подача масла под давлением происходит через наклонный масляный канал, просверленный от основной шейки.

В некоторых шатунах просверлено отверстие для смазки, позволяющее распылять масло на стенку цилиндра. В этом случае опорные подшипники шатуна будут иметь канавку для подачи масла в шатун.

Смазка коленчатого вала

Контакт металл-металл - враг эффективного двигателя, поэтому и главные шейки, и шейки стержней движутся по масляной пленке, которая находится на поверхности подшипника.

Подать масло к коренному подшипнику скольжения легко: масляные каналы от блока цилиндров ведут к каждому седлу коленчатого вала, а соответствующее отверстие в корпусе подшипника позволяет маслу достигать шейки.

Подшипники шейки шатуна требуют такой же смазки, но они вращаются вокруг коленчатого вала со смещением. Для подачи масла к этим подшипникам масляные каналы проходят внутри коленчатого вала - через основную шейку, по диагонали через перемычку и через отверстия в шейках шатунов.Канавка в подшипнике коренной тяги позволяет маслу непрерывно продавливаться по каналу к шейкам шатунов, чему способствует выброс наружу центробежной силой вращающегося коленчатого вала.

Зазоры между шейками и подшипниками являются основным источником давления масла в двигателе. Если зазоры слишком велики, масло вытекает свободно, а давление не поддерживается. Слишком малые зазоры вызовут высокое давление масла и риск контакта металла с металлом. Поэтому важно, чтобы зазор между подшипниками и шейками измерялся при ремонте двигателя.

Противовесы

Коленчатый вал подвержен сильным вращающим силам, а масса шатуна и поршня, движущиеся вверх и вниз, оказывает значительную силу. Противовесы отлиты как часть коленчатого вала, чтобы уравновесить эти силы. Эти противовесы обеспечивают более плавную работу двигателя и более высокие обороты.

Коленчатый вал балансируется на заводе. В этом процессе прикрепляется маховик, и весь узел вращается на машине, которая измеряет, где он находится вне баланса. Балансировочные отверстия просверлены в противовесах для уменьшения веса. Если необходимо добавить вес, просверливается отверстие, которое затем заполняется хэви-металлом или меллори. Это повторяется до тех пор, пока коленчатый вал не будет сбалансирован.

Упорные шайбы коленчатого вала

В какой-то момент по его длине будут установлены две или более упорных шайб, чтобы предотвратить продольное перемещение коленчатого вала. На изображенном коленчатом валу с обеих сторон центральной шейки имеются упорные шайбы.Эти упорные шайбы устанавливаются между обработанными поверхностями перемычки и седла коленчатого вала, поддерживая заданный небольшой зазор и сводя к минимуму величину бокового движения, доступного для коленчатого вала. Расстояние, на которое коленчатый вал может перемещаться из конца в конец, называется его осевым люфтом, и допустимый диапазон будет указан в руководствах по обслуживанию.

В некоторых двигателях эти упорные шайбы являются частью коренных подшипников, в других, как правило, более старых типов, используются отдельные шайбы.

Основные сальники

Оба конца коленчатого вала выходят за пределы картера, поэтому необходимо предусмотреть какой-либо метод предотвращения утечки масла через эти отверстия.Это работа двух основных масляных уплотнений, одного спереди и одного сзади.

задний главный сальник устанавливается между задней главной шейкой и маховиком. Обычно это манжетное уплотнение из синтетического каучука. Прокладка вдавливается в углубление между блоком цилиндров и масляным поддоном. Уплотнение имеет фасонную кромку, которая плотно прижимается к коленчатому валу пружиной, называемой подвязкой.

Неисправное масляное уплотнение является серьезной проблемой, поскольку оно находится рядом с главными шейками, которые получают и нуждаются в хорошей подаче масла под давлением.В сочетании с вращением коленчатого вала это приводит к быстрой потере моторного масла из-за любого нарушения сальника.

сальник передний похож на задний, хотя его выход из строя менее катастрофичен, и к нему легче получить доступ. Передний сальник будет за шкивами и шестерней привода ГРМ.

Сальник сам по себе является дешевой деталью, но для доступа к нему требуется много труда по снятию трансмиссии, сцепления, маховика и, возможно, коленчатого вала.Поэтому рекомендуется заменять сальники каждый раз, когда двигатель разбирается и детали доступны.

Схемы коленчатого вала

Базовый коленчатый вал, показанный выше, от рядного 4-цилиндрового двигателя. Другие конструкции коленчатого вала будут зависеть от компоновки двигателя. Более подробно эта тема освещена в статье о компоновке двигателя. Но следует отметить, что в двигателях V-образной формы и W два шатуна могут иметь общую шейку штока.Некоторые типовые схемы коленчатого вала показаны ниже.

Коленчатый вал V6

Коленчатый вал V6 является в некотором роде специализированным, потому что он требует, чтобы шейки шатуна были разделены для поддержания равномерного интервала зажигания. Это требует, чтобы цапфы стержней были расколоты или раздвинуты, что известно как шплинт или Журнал разъемный дизайн.

Неисправности

Коленчатый вал, будучи очень прочным, является надежным компонентом, и поломки коленчатого вала редки, если только двигатель не работает в экстремальных условиях.

Изношенные журналы

Без достаточного давления масла шейки коленчатого вала будут контактировать с опорными поверхностями, постепенно увеличивая зазор и ухудшая давление масла. В крайнем случае это может привести к разрушению подшипников и серьезному повреждению двигателя. Если журналы изношены до предела, предусмотренного для их использования, или уже не имеют идеально круглой формы, их необходимо отшлифовать, как описано ниже.

Усталость

Постоянные силы, действующие на коленчатый вал, могут привести к усталостным трещинам, обычно обнаруживаемым на галтеле, где шейки соединяются со стенкой.Гладкий радиус этого галтеля имеет решающее значение для исключения слабых мест, ведущих к усталостным трещинам. Коленчатый вал можно проверить на наличие трещин с помощью магнитный флюс .

Модификации и обновления

Шлифовка коленчатого вала

Журналы изнашиваются со временем. У них может появиться шероховатая поверхность, они могут стать некруглыми или суженными. В этих случаях их поверхность можно восстановить с помощью шлифовки коленчатого вала. Когда коленчатый вал заточен, его шейки будут уменьшаться в диаметре и, следовательно, увеличиваться в размерах, поэтому потребуется установка более толстых подшипников.

Коленчатые валы Stroker

Объем цилиндра можно увеличить, перемещая поршни на более длинный ход. Ход двигателя определяется радиусом кривошипа, который представляет собой расстояние между шейками шатуна и коренными шейками. Коленчатый вал с большим радиусом коленчатого вала будет производить более длинный ход и больший объем цилиндра - это известно как коленчатый вал с ходовым механизмом. При установке строкера потребуются более короткие шатуны. В противном случае поршни могут перемещаться в цилиндре слишком высоко, вызывая неприемлемо более высокое сжатие или ударяя по крыше цилиндра.

Коленчатые валы Stroker

для часто модифицируемых двигателей продаются в комплекте с более короткими шатунами и поршнями. Строкер-комплект для двигателя Mazda MX5 Miata 1.8L может преобразовать его в двигатель 2L по цене около 5500 долларов.

Офсетное шлифование

Альтернативой установке коленчатого вала с ходовым механизмом является шлифовка шейки шатуна до меньшего размера со смещением - таким образом, центр шейки смещается от средней линии коленчатого вала.Это проиллюстрировано выше.

Видно, что при перемещении центра шейки штока радиус кривошипа был увеличен, что привело к увеличению хода. Это специализированная обработка, и достигаемое увеличение хода будет зависеть от толщины шейки.

Как делается коленчатый вал

В большинстве серийных двигателей используется чугунный коленчатый вал, который изготавливается путем заливки расплавленного чугуна в форму. Кованые коленчатые валы используются в некоторых высокопроизводительных двигателях.Кованый коленчатый вал изготавливается путем нагревания стального блока до докрасна, а затем с использованием чрезвычайно высокого давления для придания ему формы.

После ковки или литья коленчатого вала его шейки и опорные поверхности обрабатываются идеально гладкими. Просверливаются масляные каналы или масляные каналы. Серийные двигатели обычно оставляют перемычки с их первоначальной черновой отделкой, но двигатели с высокими характеристиками обрабатывают каждую часть коленчатого вала, чтобы уменьшить сопротивление масла.

Цепи должны быть тверже, чем их подшипники, чтобы износ заменялся на подшипниках, а не на коленчатом валу, который должен служить в течение всего срока службы двигателя.Производственный процесс будет включать упрочнение этих участков посредством азотирования или термообработки.

Коленчатые валы с исключительно высокими рабочими характеристиками и нестандартные характеристики изготавливаются из блока твердого материала, в результате чего получается коленчатый вал в виде заготовки. Производство одноразового коленчатого вала с помощью этого процесса будет стоить как минимум около 3000 долларов, поэтому он предназначен для соревнований, гонок и восстановления.

.

Как ремонтировать малые двигатели: советы и рекомендации

Система зажигания в небольшом двигателе производит и подает искру высокого напряжения, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, вызывая сгорание. Некоторым небольшим двигателям требуется аккумулятор для подачи электроэнергии и искры зажигания. Другие развивают искру зажигания с помощью магнето.

Система зажигания небольшого двигателя включает контроллер зажигания (с механическим выключателем, конденсаторным разрядом или с транзисторным управлением), свечи зажигания, маховик и проводку.Обслуживание системы зажигания вашего двигателя малого объема зависит от того, какие типы компонентов он имеет. Ниже приведены пошаговые инструкции по обслуживанию систем зажигания современных двигателей малой мощности.

Объявление

Обслуживание систем зажигания без батареи

Магнито применяет магнетизм для подачи электричества в системах зажигания, где нет батареи. Магнето вращается коленчатым валом, который вращается при нажатии ручного ручного стартера.Вот как обслуживать систему зажигания без аккумулятора:

Шаг 1: Сервисный магнето.

Шаг 2: Сервисное обслуживание контроллера зажигания.

Шаг 3: Сервисное обслуживание свечей зажигания.

Шаг 4: Отремонтируйте маховик.

Если вам необходимо отремонтировать магнето, используйте следующие инструкции:

Шаг 1: Снимите колпачок магнето и очистите поверхности небольшой чистой кистью.Вытрите излишки масла.

Шаг 2: Выполните техническое обслуживание контроллера зажигания (с механическим выключателем, с конденсаторным разрядом или с транзисторным управлением), как описано в нижней части этой страницы.

Обслуживание систем зажигания аккумуляторных батарей

Аккумулятор - это устройство, содержащее электрические элементы, вырабатывающие и накапливающие постоянный ток. Аккумуляторы, используемые для запуска и работы небольших двигателей, обычно хранят 6 или 12 вольт. Вот как обслуживать аккумуляторную систему зажигания:

Шаг 1: Сервисная батарея и зарядная система.

Шаг 2: Сервисное обслуживание контроллера зажигания.

Шаг 3: Сервисное обслуживание свечей зажигания.

Шаг 4: Отремонтируйте маховик.

Если вас интересует обслуживание аккумулятора и системы зарядки, вот как это сделать:

Шаг 1: Используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что аккумулятор сохраняет достаточное напряжение. Каждая ячейка вырабатывает примерно 2 вольта (от 1,9 до 2.1 вольт). При испытании 6-вольтовой батареи ниже 5,7 В или 12-вольтовой батареи ниже 11,4 В следует перезарядить до номинального напряжения или выше.

Шаг 2: Если батарея обычная (с тремя или шестью крышками наверху), используйте ареометр для проверки плотности жидкого электролита в каждой ячейке. Плотность или удельный вес должны быть от 1,26 до 1,28 при комнатной температуре.

Если оно ниже 1,25, зарядите аккумулятор. Разница в удельном весе между любыми двумя ячейками должна быть не более 0.05. Учтите, что герметичный необслуживаемый аккумулятор не может быть протестирован таким образом.

Шаг 3: Очистите клеммы аккумулятора, используя небольшое количество пищевой соды и жесткую проволочную щетку. Таким же образом очистите кабели аккумулятора.

Шаг 4: Осмотрите изоляцию кабеля на предмет коррозии и разрывов; при необходимости замените.

Обслуживание зажигания механического выключателя

В течение многих лет системы зажигания с механическим прерывателем были самыми популярными из всех систем зажигания.Электричество высокого напряжения от катушки включается и выключается с помощью контактных точек и конденсатора. Искра должна быть правильно рассчитана, чтобы достичь свечи зажигания именно в тот момент, когда поршень находится в верхней точке своего хода и топливно-воздушная смесь полностью сжимается. Вот как обслуживать зажигание с механическим выключателем:

Шаг 1: Снимите крышку с пластины статора, чтобы открыть точки прерывания и конденсатор.

Шаг 2: Вручную проверните коленчатый вал, пока верхняя точка выступа кулачка не откроет точки контакта.Осмотрите точки на предмет неравномерного износа или повреждений. При необходимости замените точки прерывания и конденсатор.

Шаг 3: Слегка ослабьте установочный винт точек и поместите соответствующий толщиномер между двумя контактами. (Проверьте правильность зазора в руководстве пользователя или в руководстве по обслуживанию.) Перемещайте установочный винт до тех пор, пока толщиномер не коснется обоих контактов, но его можно будет вынуть, не перемещая их.

Шаг 4: Затяните установочный винт точек.

Шаг 5: Еще раз проверьте зазор точек с помощью толщиномера. Затягивание установочного винта могло изменить зазор.

Шаг 6: Очистите точки безворсовой бумагой, чтобы удалить масло, оставшееся после толщиномера.

Примечание: Некоторые срабатывания механического выключателя можно настроить с помощью счетчика выдержки. Если у вас есть измеритель выдержки, обратитесь к инструкции по эксплуатации устройства и характеристикам зажигания, чтобы определить, какой угол выдержки является правильным и как его устанавливать.

Зажигания с механическим прерывателем времени

Для эффективной работы искра должна подаваться в камеру сгорания в тот самый момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке или около нее. Вот как рассчитать время зажигания искры:

Шаг 1: Ослабьте регулировочную гайку (гайки) на статоре, чтобы ее можно было повернуть.

Шаг 2: Отсоедините выводной провод катушки от точек.

Шаг 3: Подсоедините один провод лампы проверки целостности цепи или омметра к клемме прерывателя, а другой - к корпусу или точке заземления.

Шаг 4: Вращайте статор, пока индикатор или омметр не укажут, что точки разомкнули цепь (погасли или сопротивление высокое).

Шаг 5: Затяните регулировочную гайку (гайки) на статоре, не перемещая ее.

Шаг 6: Снова подсоедините выводный провод катушки к точкам.

Обслуживание конденсаторно-разрядных устройств зажигания

Устройства зажигания конденсаторного разряда (CDI) накапливают и подают напряжение на катушку с помощью магнитов, диодов и конденсатора. Механические точки зажигания прерывателя заменены электроникой. Единственные движущиеся части - это магниты на маховике. Вот почему эту систему иногда называют зажиганием без прерывателя.

Поскольку в этой системе нет точек прерывания, нет требований к синхронизации.Однако модуль триггера выполняет ту же функцию, что и точки. Между пусковым модулем и выступом маховика должен быть определенный зазор. Обратитесь к руководству пользователя или по сервисному обслуживанию за конкретными шагами по установке этого зазора. Типичные шаги для установки зазора модуля запуска в системе CDI следующие:

Шаг 1: Отсоедините провод от свечи зажигания, чтобы предотвратить запуск. Заземлите провод свечи зажигания, прикрепив его к кожуху.

Шаг 2: Поверните маховик так, чтобы выступ совместился с модулем триггера.

Шаг 3: Ослабьте регулировочный винт (-ы) модуля триггера и вставьте толщиномер нужной толщины (обычно от 0,005 до 0,015 дюйма) в зазор.

Шаг 4: Переместите модуль триггера, пока он не коснется толщиномера, убедившись, что поверхности выступа и модуля параллельны.

Шаг 5: Затяните регулировочный винт (-ы) пускового модуля и замените провод свечи зажигания.

Обслуживание систем зажигания с транзисторным управлением

В зажигании с транзисторным управлением (TCI) используются транзисторы, резисторы и диоды для управления синхронизацией искры в двигателе.Поскольку в нем нет движущихся частей, он также называется безоткатным или твердотельным зажиганием. Большинство TCI не требуют обслуживания. Однако для обеспечения долговременной работы регулярно выполняйте следующие проверки.

TCI контролирует напряжение до 30 000 вольт, подаваемое на свечу зажигания. Будьте предельно осторожны при работе с TCI, так как вы можете травмировать себя или систему зажигания высоким напряжением. Для обслуживания блока зажигания с транзисторным управлением выполните следующие действия:

Шаг 1: Отсоедините провод от свечи зажигания, чтобы предотвратить запуск.Заземлите провод свечи зажигания, прикрепив его к кожуху.

Шаг 2: Проверьте блок TCI, чтобы убедиться, что он не поврежден. Чувствительные электронные компоненты устанавливаются на печатной плате внутри коробки и могут быть повреждены силой или чрезмерным нагревом.

Шаг 3: Проверьте все выводы к блоку TCI и от него, чтобы убедиться, что они плотно подключены, а изоляция не порезана и не изношена.

Шаг 4: Осмотрите магнит и катушку зажигания, установленные рядом с маховиком.Ищите повреждения на конце магнита или на краю маховика.

Обслуживание свечей зажигания

Свеча зажигания в небольшом газовом двигателе должна выдерживать высокое напряжение, высокую температуру и миллионы воспламенений в течение всего срока службы. Для новой свечи зажигания требуется около 5000 вольт электричества, чтобы преодолеть разрыв. Для работы использованной свечи зажигания может потребоваться в два раза больше напряжения. Поэтому обслуживание свечи зажигания важно для работы вашего двигателя. Вот как обслуживать свечу зажигания:

Шаг 1: Отсоедините подводящий провод от верхней части свечи зажигания.

Шаг 2: Используя соответствующий свечной ключ, отсоедините свечу от головки блока цилиндров. Прежде чем снимать свечу, удалите мусор вокруг основания свечи.

Шаг 3: Обратите внимание на внешний вид электрода. Чрезмерное скопление может означать, среди прочего, неправильную топливно-воздушную смесь, неправильную регулировку карбюратора, слабое напряжение искры или плохое обслуживание воздушного фильтра.

Шаг 4: Очистите поверхность свечи зажигания мягкой тканью, а электрод - проволочной щеткой или устройством для очистки свечей зажигания.Если электрод изношен или поврежден, замените свечу зажигания на свечу такого же размера и диапазона нагрева, чтобы избежать повреждения двигателя.

Шаг 5: С помощью щупа установите зазор на электроде свечи зажигания в соответствии с рекомендациями производителя.

Обслуживание маховиков

Маховик небольшого газового двигателя - это простая деталь, не требующая особого обслуживания. Самая важная часть обслуживания маховика - периодически проверять его на предмет повреждений.Вот как обслуживать маховик:

Шаг 1: Снимите провод со свечи зажигания (чтобы двигатель не запустился), затем вручную поверните маховик и осмотрите его на предмет качания и явных повреждений. Проверьте кромки и ребра охлаждения на предмет трещин и недостающих деталей, которые могут нарушить балансировку маховика и двигателя.

Шаг 2: Чтобы осмотреть маховик изнутри, снимите маховик с конца коленчатого вала съемником маховика или съемником.

Шаг 3: Осмотрите магниты на внутренней стороне маховика, если таковой имеется. Протрите все поверхности, удаляя ржавчину, масло и мусор.

Подвижные части небольшого двигателя могут изнашиваться преждевременно, если они не смазаны. В следующем разделе вы узнаете советы о том, как смазать двигатель, используя масла и присадки.

.

Датчик положения коленчатого вала индуктивный, эталонный, напряжение при проворачивании коленчатого вала

Дополнительные указания

Датчик положения коленчатого вала (CKP) обеспечивает модуль управления двигателем (ECM) своим первичным опорным сигналом синхронизации двигателя. Контроллер ЭСУД использует сигнал для расчета частоты вращения и положения двигателя для точного управления впрыском и зажиганием.Сигнал также используется для обнаружения аномалий частоты вращения двигателя из-за пропусков зажигания и т. Д.

Индуктивный датчик CKP состоит из цепи с проволокой, намотанной на магнит. Датчик сопровождается импульсным колесом, обычно расположенным по окружности маховика. Колесо импульсов проходит сквозь магнитное поле датчика и нарушает его, вызывая напряжение цепи. Наведенное напряжение зависит от частоты вращения двигателя: чем быстрее вращается колесо импульсов, тем больше возмущение магнитного поля.

Когда центры зубцов или зазоров совмещены с датчиком, возникает равное и противоположное возмущение магнитного поля, и напряжение не индуцируется.И наоборот, когда передняя или задняя кромка зуба совмещается с датчиком, возмущение магнитного поля и индуцированное напряжение являются наибольшими.

Положительное напряжение создается, когда передняя кромка зуба находится ближе, чем его задняя кромка, а отрицательное напряжение создается в противоположном случае.

Отсутствующий зуб на импульсном колесе является основной временной контрольной меткой. Когда зазор проходит через магнитное поле, возникает период уменьшения возмущений и напряжения. Кроме того, задняя и передняя кромки зубьев, которые непосредственно предшествуют зазору и следуют за ним, расположены дальше друг от друга, поэтому они создают большее суммарное возмущение магнитного поля и индуцированное напряжение.

Сигнал датчика положения коленчатого вала критически важен для работы контроллера ЭСУД, и он не запустит или запустит двигатель, если сигнал отсутствует или неисправен. Следовательно, датчик может вызвать проворачивание двигателя, но не запуск, или симптомы отключения двигателя.

Возможные неисправности:

  • Короткое замыкание или разрыв цепи и высокое сопротивление в катушке или цепи датчика.
  • Пониженный выходной сигнал датчика из-за чрезмерного загрязнения и детрита на корпусе датчика или импульсном колесе.
  • Неправильная установка или работа компонентов датчика или коленчатого вала, причина:
  • чрезмерный зазор между датчиком
  • и
.

Как разделить корпуса на 2 такта для обслуживания кривошипа или трансмиссии

Советы по снятию двигателя с рамы

Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет снять двигатель с рамы, чтобы можно было разделить корпуса и провести обслуживание трансмиссии или коленчатого вала.

Снятие двигателя с мотоцикла для бездорожья - это задача, которую может выполнить большинство людей с помощью общедоступных инструментов, хотя настоятельно рекомендуется иметь заводское руководство по обслуживанию, относящееся к обслуживаемому мотоциклу, поскольку это необходимо для определения крутящего момента и характеристик износа. внутренних деталей двигателя.

Если вы не знакомы или вас пугает мысль о снятии двигателя, не переживайте, это несложно, и вы сможете вывести двигатель из рамы в течение часа. Однако, если вы не уверены, что нужно удалить, или не хотите, чтобы в итоге случился беспорядок, вот отличная статья, которая расскажет, как вывести двигатель из рамы с минимальным беспорядком.

Если вы пропускаете статью о снятии двигателя, по крайней мере слейте трансмиссионное масло и убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении, затем снимите рычаг переключения передач, чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии во время снятия двигателя.

Слив масла перед началом любой разборки позволит слить большую часть масла, пока вы разбираете остальную часть мотоцикла, и значительно уменьшит беспорядок на верстаке во время разборки двигателя.

Как подготовить двигатель к разборке

После того, как двигатель вынут из рамы и поставлен на верстак, рекомендуется выполнить следующие действия, прежде чем фактически открывать двигатель.

  • Убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении
    Если вы не сделали этого ранее, сначала убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении ( Вы можете легко повернуть звездочку промежуточного вала вручную ), затем снимите рычаг переключения передач чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии.
  • Убедитесь, что двигатель чист перед разборкой
    С набором ручных проволочных щеток, кусочком скотча, баллоном с чистым тормозом и сжатым воздухом вытащите двигатель от места, где вы собираетесь Разбирайте его, затем тщательно протрите, проникая во все укромные уголки и щели, прежде чем поместить его в свой "Двигатель" для разборки.
Сборка и использование корпуса двигателя значительно уменьшит перемещение двигателя вокруг стенда во время разборки, а также после того, как двигатель будет частично разобран, корпус двигателя позволит разместить двигатель там, где валы расположены вертикально и не работают против ты с другой стороны.

Как разобрать двигатель

Перед тем, как приступить к фактической разборке, важно, чтобы вы очистили двигатель снаружи, как упоминалось ранее, и чтобы место, которое вы выбираете для разборки и повторной сборки двигателя, было чистой, хорошо освещенной и организованной рабочей средой.

Кроме того, не забывайте, что заводское руководство по ремонту мотоцикла, которое обслуживается, и коробка для сборки двигателя окажутся неоценимыми во время вашего ремонта, и оба они должны быть частью вашей коллекции инструментов.

Если винты, которыми крепятся крышки двигателя, пластина статора или кожух двигателя, имеют головку Phillips, очень важно, чтобы во время их снятия использовался ручной ударный шуруповерт, в противном случае головки могут быть повреждены, что потребует дополнительных работа и усилия по удалению.

Снимите верхнюю часть

Первым этапом разборки двигателя должно быть снятие верхнего конца, в противном случае цилиндр и герконовая клетка не позволят разделить корпуса.

Если вы не знакомы с тем, как снимать верхнюю часть, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о восстановлении верхней части двухтактного двигателя, поскольку там есть много полезных советов, связанных с разборкой, очисткой, осмотром и повторной сборкой верхней части, которая включает цилиндр и головка цилиндра, поршень и силовой клапан.

Как разобрать нижнюю часть

После снятия верхнего конца мы можем приступить к разборке нижнего конца для подготовки к разделению ящиков.

Несмотря на то, что разделение корпусов на большинстве 2-тактных мотокроссовых мотоциклов обычно возможно, сняв только левый кожух двигателя, даже не касаясь правого кожуха двигателя / сцепления, важно понимать, что снятие только левого кожуха двигателя обеспечивает ограниченный доступ к трансмиссии и не позволит обслуживать коленчатый вал или снимать любой трансмиссионный вал.

Если вы читаете это, чтобы заменить подшипники кривошипа или выполнить какое-либо обслуживание коленчатого вала, необходимо будет полностью разобрать двигатель, как описано ниже.

Однако, если вам нужно снять левый кожух только для устранения утечки между кожухами, устранения повреждений кожуха или для визуального осмотра трансмиссии, вы можете обойтись простым снятием маховика, пластины статора и звездочки промежуточного вала. как описано ниже, затем переходите непосредственно к разделу о разделении дел.

Как разрешить снятие коленчатого вала или трансмиссии

Если вы разбираете корпуса для замены подшипников кривошипа, вставляете в него комплект стержней или заменяете коленчатый вал в сборе, потребуется полная разборка двигателя, и приведенные ниже шаги помогут вам выполнить необходимые действия. чтобы в конечном итоге обеспечить разделение корпусов двигателя, что обеспечит неограниченный доступ к коленчатому валу и всем компонентам трансмиссии, сцепления и переключения.

Снимите крышку зажигания, маховик и пластину статора
Снять левую крышку зажигания довольно просто, однако для снятия маховика потребуется специальный съемник маховика, поскольку никакой другой тип съемника не подходит для снятия маховика, и попытка использования съемника любого другого типа может привести только к повреждению маховик, коленчатый вал или оба.
Снимите звездочку и втулку промежуточного вала
Снимите промежуточный вал звездочку, сняв гайку, болт (ы) или стопорное кольцо и любой стопорную пластину (ы), а затем звездочку, а затем, используя только кончики пальцев, выдавить плотно и снять ошейник за звездочку, потянув это прямо из уплотнения, как показано на врезке выше.

Теперь переверните двигатель и разложите сторону сцепления ... .
Снимите кик-стартер
Если вы еще не сделали этого, снимите рычаг кикстарта со шпинделя кикстарта и отложите его в сторону.
Снимите правую крышку двигателя

Если вы работаете на мотоцикле с крышкой сцепления быстрого доступа, снятие правой крышки двигателя возможно без предварительного снятия внешней крышки / крышки быстрого доступа.


  • Чтобы снять крышку сцепления, удалите все винты, крепящие крышку к картеру двигателя, оставив неповрежденными те, которые короткие, и крепят только внешнюю крышку к внутренней крышке.
  • Убедившись, что все винты крышки удалены, используйте пластиковый молоток, чтобы слегка постучать по крышке в нескольких местах, направляя удары в направлении, которое приведет к снятию крышки, и продолжайте это, пока не заметите, что крышка ослабла. .
  • Затем используйте обе руки и, удерживая большой палец на валу кикстартера, снимите крышку сцепления с ее штифтов и освободите вал кикстартера.
Снимите все приводы силовых клапанов (если есть)
После снятия крышки сцепления удалите все приводы силового клапана, которые могут присутствовать, просто вынув узел из корпуса, но делайте это, обращая особое внимание на любые упорные шайбы, которые могут присутствовать на любом конце привода или там, где Вал водяного насоса был в корпусе ранее.
Снятие нажимного диска, ступицы, корзины и дисков сцепления
Теперь, когда крышка сцепления и любой привод силового клапана сняты, вы сможете снять корзину сцепления и соответствующие компоненты сцепления.Если вы не знакомы с сцеплением, приведенные ниже инструкции описывают, как его разобрать. Однако после того, как вы разобрали сцепление, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно описывается полная разборка, осмотр и повторная сборка сцепления.
  • Начните разборку сцепления, ослабив болты прижимного диска ( винты 10 или 8 мм, которые обращены к вам и имеют пружины под ними ) по диагонали, пока все они не ослабнут и пружины не будут находиться под напряжением, затем снимите все эти болты и их пружины.
  • После снятия болтов нажимного диска, которые зажимали муфту, теперь вы сможете просто снять нажимной диск сцепления, подъемник сцепления, толкатель изнутри главного вала, стальной шарик (при наличии) и рычаг привода из корпуса.
  • Затем, используя молоток и плоское долото, изящно расплющите язычки, фиксирующие внутреннюю гайку ступицы муфты, затем, нажимая пальцами внутрь на самую внешнюю фрикционную пластину, используйте ударную головку подходящего размера, чтобы ослабить и удалить эту гайку, затем снимите все стопорные или плоские шайбы под ней.
  • После снятия центральной гайки вы можете снять все диски сцепления, а затем внутреннюю ступицу и упорную шайбу между центральной ступицей и корзиной сцепления (если имеется).
  • Наконец, снимите корзину сцепления, внутренний подшипник, кольцо и упорную шайбу с главного вала трансмиссии.
Снять вал переключения передач
Затем снимите вал переключения передач, потянув его прямо вверх из кожуха, обращая особое внимание на тонкую упорную шайбу в месте выхода вала из картера или на буртик, который можно оставить сидящим на штифте, торчащем из барабана переключения (где рычаг вала переключения передач с отверстием овальной формы был).
Снятие вала кикстартера, храпового механизма и промежуточной шестерни
Убрав корзину сцепления в сторону, ослабьте натяжение пружины в сборе кикстартера, затем поднимите шпиндель кикстарта вместе с храповым механизмом и пружиной (пружинами) из картера двигателя, а затем холостую шестерню кикстарта и любые хомуты или упорные шайбы с обеих сторон промежуточной шестерни.
Снимите первичную шестерню
К этому моменту у вас должна быть разобрана правая сторона двигателя, за исключением первичной ведущей шестерни.Теперь, удерживая шатун в одной руке (чтобы он не ударялся о корпуса), используйте удар и снимите болт или гайку, крепящие первичную ведущую шестерню к концу коленчатого вала, затем снимите шестерню, втулку и шпонку. (при наличии).
Выверните все винты корпуса
На этом этапе обе стороны двигателя должны быть полностью разобраны, и двигатель должен быть почти готов к разделению корпусов, за исключением винтов корпуса, удерживающих все вместе, поэтому в качестве последнего шага снимите все винты корпуса, но делайте это поэтапно крест-накрест, затем ознакомьтесь с разделом ниже о разделении корпусов.

Как разделить корпуса

К этому моменту двигатель должен быть полностью разобран и готов к разделению корпусов. Хотя, если вы дошли до этого момента и еще не разобрали двигатель при подготовке к разделению корпусов, обязательно ознакомьтесь с разделом о разборке двигателя чуть выше, прежде чем продолжить.

Во время разделения корпусов двигателя, НИКОГДА не пытайтесь заставить что-либо между корпусами двигателя , в противном случае неизбежно повреждение уплотнительной поверхности (поверхностей), что, вероятно, приведет к утечке после повторной сборки.

Сначала убедитесь, что у вас есть инструмент для разделения корпусов

Лучший метод разделения ящиков IS с помощью инструмента для разделения ящиков. Однако мы знаем, что у большинства воинов на выходных нет ни одного из них, поэтому мы собираемся показать вам, как разделить ящики с помощью или без инструмента для разделения ящиков.

Если у вас нет инструмента для разделения картера, разделение картера возможно с помощью общедоступного съемника гармонического балансира (продается в магазинах автозапчастей) вместе с 2 (длинными) болтами 6 мм x ~ 150 мм и ударным молотком.

Если вы не используете инструмент для раскалывания гильзы , у вас могут возникнуть трудности с поиском 2 длинных болтов, необходимых для работы со съемником гармонического балансира. Тем не менее, заглянув в местный магазин мотоциклов и попросив покопаться в их мусорном ведре для болтов, или ограбив болты со старого мотоцикла, или импортируя автомобильный стартер, вы сможете получить пару болтов, которые подойдут.

Теперь давайте установим съемник

Убедившись, что все винты корпуса были удалены, а двигатель разобран для подготовки к разделению корпусов, как описано в разделе о разборке двигателя, поместите двигатель в корпус двигателя, чтобы коленчатый вал и валы трансмиссии были вертикальный, тогда приступим.

Когда двигатель установлен на корпусе двигателя, начните с полного втягивания центрального нажимного болта инструмента для раскалывания гильзы или съемника гармонического балансира, затем поместите центральный болт съемника непосредственно над концом коленчатого вала.

Теперь, когда съемник центрирован над кривошипом, расположите рычаги разделителя картера или фланец съемника гармонического балансира соответствующим образом, затем ввинтите длинные болты в корпус двигателя до дна (затяните вручную), используя монтажные отверстия для пластина статора как точка тяги возле кривошипа.

Затем ввинтите центральный болт съемника в конец коленчатого вала до тех пор, пока центральный болт съемника не будет плотно прилегать к передней части коленчатого вала, и съемник будет прижат к болтам, ввинченным в монтажные отверстия пластины статора.

В качестве заключительной подготовки перед приложением любого давления к съемнику с помощью инструментов важно убедиться, что съемник остается параллельным коленчатому валу после затяжки.

При необходимости отрегулируйте длину одного из болтов, ввинчиваемых в картер двигателя, открутив один или другой или отрегулировав стопорные гайки на делителе картера, пока съемник не останется параллельным концу кривошипа с плотным прилеганием центрального / нажимного болта. против коленчатого вала.

Несколько слов об использовании съемника гармонического балансира

Регулируя длину любого из болтов, убедитесь, что 4–5 витков резьбы остаются нарезанными в корпусе двигателя. Если это невозможно, может потребоваться использование регулировочных шайб (дополнительных шайб или распорок) под головками болтов, в противном случае возможно повреждение корпуса (вытягивание резьбы).

Наконец, при использовании инструмента для раскалывания корпуса ввинтите болт 3-го рычага в корпус двигателя как можно дальше от кривошипа, но при этом убедитесь, что съемник остается параллельно коленчатому валу под нагрузкой, в противном случае, если вы используете Съемник для гармонического балансира, вам не нужно больше ничего делать, кроме как перейти к разделу, который показывает, как на самом деле разобрать корпуса.

Как разделить корпуса с помощью инструмента для разделения корпусов или без него

Установив двигатель на корпус двигателя, а съемник прикреплен к корпусу двигателя и выровнен, как описано выше, начните ввинчивать толкающий болт съемника в коленчатый вал, наблюдая и прислушиваясь к тому, чтобы корпуса не начали разъединяться или заедать.

Может потребоваться умеренное усилие, чтобы разъединить гильзы, однако, если вам нужно действительно провернуть центральный болт съемника, прежде чем что-либо сдвинется, или если что-то не кажется правильным, ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз проверьте, чтобы убедиться, что оставшиеся винты корпуса.

Даже не думайте заставлять что-то между делами

При достаточном затягивании съемника, если половины картера еще не начали равномерно разделяться, ЗАХВАТИТЕ СЪЕМНИК одной рукой и слегка приподнимите двигатель из моторного отсека, затем другой рукой слегка ударьте по концу промежуточного вала, а также любые выступающие области противоположного корпуса с помощью глухого ударного молотка, но делать это без особой силы и без очень высокого подъема двигателя из корпуса двигателя, поскольку половины корпуса могут внезапно разделиться.

После нескольких мягких ударов молотком, если половинки картера внезапно не разделятся (не разваливаются), установите двигатель обратно в моторный блок и попытайтесь приложить большее давление к центральному болту съемника.

Если кажется, что корпус двигателя разделяется равномерно, постоянно затягивайте съемник и, если необходимо, ударяйте по противоположному корпусу ударным молотком, продолжая этот процесс до тех пор, пока корпус двигателя не освободится от установочных штифтов корпуса.

Когда корпус двигателя начинает отделяться, продолжает затягивать центральный болт съемника, но часто останавливается, чтобы проверить и убедиться, что ничего не заедает, затем продолжайте раздвигать корпуса, пока корпус двигателя не отделится до точки, в которой съемник будет больше не нужен.

Когда картер двигателя освободится от подшипника кривошипа или шейка кривошипа выйдет из подшипника кривошипа, вы сможете просто приподнять корпус наполовину вверх и снять с помощью съемника, однако при этом будьте осторожны, чтобы Убедитесь, что упорные шайбы, которые могут остаться на подшипниках трансмиссии в только что снятой половине корпуса, не упали и не потерялись.

Прокладка (и) (если есть) на конце трансмиссионного вала (ов) часто прилипает к подшипнику (ам), отваливается и теряется, поэтому обратите внимание на это.

Теперь, когда кожух двигателя отделен, вы сможете выполнять необходимые работы с коленчатым валом, картером или трансмиссией, но прежде чем вы слишком увлечетесь, обязательно ознакомьтесь с нашими советами ниже, которые подробно описывают снятие и установку подшипников кривошипа, коленвал и собираем все вместе.

Что делать после разделения половин корпуса

Обычно люди разбивают корпуса на своих мотоциклах для устранения следующих недостатков:

  • Картер (и) двигателя сломан или протекает
  • Изношенный подшипник (и) кривошипа
  • Износ шатуна, нижнего подшипника или пальца
  • Коробка передач, которая выскакивает или не переключает передачу

Если вы разобрали корпуса двигателя из-за утечки, и корпуса не повреждены (или были отремонтированы), все равно будет необходимо заменить подшипники кривошипа и уплотнения, как мы проиллюстрируем ниже.Однако после этого герметизация корпусов произойдет естественным образом, следуя советам, которые мы дадим при повторной сборке корпусов.

Если у вас изношенный стержневой подшипник, в этой статье не рассматривается установка набора стержней. В качестве альтернативы любые проблемы с шатуном или подшипником шатуна, которые, по нашему мнению, лучше всего решить, заменив коленчатый вал на новый, полностью собранный и отрегулированный шатун и кривошип. Тем не менее, мы покажем вам, как установить подшипники коленвала и коленчатый вал в картеры, при этом убедитесь, что все по-прежнему вращается плавно.

Если замена коленчатого вала не является жизнеспособным вариантом, необходимо будет восстановить существующий кривошип, установив комплект шатунов и отремонтируя кривошип.

Что касается трансмиссии ...

В дальнейшем будет рекомендовано снять трансмиссию, а также валы переключения передач и вилки. Однако при повторной сборке, если вам нужна помощь в порядке укладки компонентов трансмиссии, вам придется обратиться к схеме деталей OEM или руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу, для получения этих деталей.

К сожалению, у производителей слишком много различных конфигураций шестерен и регулировочных шайб, чтобы иметь возможность предоставить точные сведения о том, как штабелировать шестерни или в каком направлении устанавливаются регулировочные шайбы, кольца и проставки на трансмиссионных валах, и именно по этой причине мы рекомендуем вам при разборке и повторной сборке трансмиссии обращайтесь к руководству по обслуживанию OEM, относящемуся к мотоциклу.

Не забудьте о дюбелях корпуса,

Удаление установочных дюбелей корпуса позволит вам установить новые дюбели, или, если существующие дюбели легко выходят и находятся в хорошей форме, при повторной сборке вы сможете покрыть любой дюбель противозадирным, уменьшая вероятность того, что эти дюбели ( s) захват, потенциально создающий проблемы в будущем.

Чтобы удалить дюбель (-ы) корпуса, попытайтесь осторожно вытащить каждый дюбель из корпуса с помощью плоскогубцев. Однако, если дюбель (-ы) EASILY не выходит из ящика (-ов), осторожно нагрейте корпус в области, окружающей каждый дюбель, чтобы можно было вынуть дюбель из корпуса, хотя, если дюбели деформируются во время удаления не забудьте заменить их новыми дюбелями корпуса при повторной сборке.

.

Смотрите также