Как проверить тормозные диски кривые или нет


Как проверить тормозные диски на биение, на кривизну

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

  • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
  • нарушение работы ходовой автомобиля;
  • не полностью закрученные гайки колеса;
  • деформирование диска колеса;
  • возникновение грыжи на покрышке.

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

  1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
  2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
  3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

  • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

  • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
  • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотраПричины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износ Наличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможенииТормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщиныКачающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
ДеформированиеНеправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Определение толщины диска

Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

  1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
  2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

"Кривые" тормозные диски и другие мифы о тормозных системах. Очень интересная и позновательная статья

МИФ # 1. Биения тормозов и сильная вибрация происходят от перегрева тормозного диска. Термин "warped brake disc" ("кривой тормозной диск") использовался в моторспорте в течение десятилетий. Когда водитель сообщает о вибрации при резком торможении, неопытные механики после проверки (и не обнаружении), трещины в диске часто приписывают вибрацию "кривым дискам" Они тогда измеряют толщину диска в различных местах, находят существенное изменение, и диагноз поставлен. Когда дисковые тормоза высокой эффективности появились на автомобилях, мы начали слышать об "кривых тормозных дисках" в автосервисах, с теми же самыми исследованиями и диагнозами. Как правило, диски протачиваются, чтобы вылечить проблему и, одинаково типично, после относительно короткого промежутка времени, биения или вибрация возвращаются. Биения тормоза, заставила значительное количество автомобилей быть отозванными их изготовителями. Это продолжалось в течение многих десятилетий, теперь оказалось, прошлые диагнозы были неправильными. Предполагая, что ступица и посадочная плоскость колеса являются плоскими и в хорошем состоянии и что болты колеса и все оборудование в хорошем состоянии, что они установлены правильно и стянуты равномерно и с правильным вращающим моментом, через больше чем 40 лет профессиональных гонок, включая 40-ые Шелби/Ford GT (одна из самой интенсивных программ развития тормозных систем в истории) — я никогда не видел "кривых тормозных дисков". Я видел много расколотых дисков, диски, которые превратились в конусы от рабочей температуры, потому что они были установлены жестко к их точкам крепления, некоторые, где поверхность трения разрушилась в области между радиальными внутренними лопастями и невыразимое количество дисков с материалом колодки, неравномерно распределенным на поверхностях трения — иногда видимым, а чаще нет. Фактически каждый случай "кривого тормозного диска", который я исследовал, ли на гоночном автомобиле или уличном автомобиле, оказалось, был связан с тем, что материал фрикционной накладки, передавался неравномерно на поверхность диска. Это неравномерное распределение материала колодки приводит к тому, что толщина диска становиться неравномерной или образованию пятен на диске при перегреве. Чтобы понять, что происходит, мы кратко исследуем природу останавливающей силы системы дискового тормоза. Трение — механизм, который преобразует динамическую энергию в тепло. Так же, как есть две разновидности трения между шиной и поверхностью дороги (механический захват неровностей поверхности дороги упругим составом шины и молекулярное приклеивание между каучуком и дорогой, в котором каучук переносится на поверхность дороги), таким образом, есть два различных вида тормозящего трения — абразивное жесткое трение и липкое трение. Жесткое трение происходит с разрушением кристаллической структуры материала накладки колодки и чугуна диска. Разрушение этих связей производит тепло при процессе трения. При жестком трении разрываются связи между кристаллами материала колодки (и, в меньшей степени, материала диска). Более твердый материал стирает более мягкий (мы надеемся, диск стирает колодку). Колодки, которые работают, прежде всего, с помощью жесткого абразивного трения, имеют высокую норму износа и имеют тенденцию выгорать в высоких температурах. Когда эти колодки достигнут своего эффективного температурного предела, они передадут материал фрикционной накладки на поверхность диска в случайном и неравномерном порядке. В результате, это и есть причина, что диск начинает "плавать" по толщине, а педаль начинает вибрировать под ногой водителя. Когда мы говорим о липком трении, то часть материала колодки переходит через зазор между колодкой и диском и формирует очень тонкий, однородный слой материала колодки на поверхности диска. Поскольку поверхности трения и диска и колодки теперь содержат в основном один и тот же материал, материал может теперь пересечь зазор в обоих направлениях и молекулярные связи в материале могут образовываться или обрываться. Фактически, в процессе липкого трения материал колодки ведет себя как чрезвычайно вязкая жидкость и при взаимодействии между колодкой и диском связи непрерывно выстраиваются и обрываются. Нет такой вещи как чистое жесткое или чистое липкое трение в торможении. Для многих современных формул колодок, материал накладки должен быть достаточно абразивным, чтобы поддерживать поверхность диска гладкой и чистой. Поскольку материал может пересечь зазор, слой материала на диске постоянно возобновляется и сохраняется как оболочка, до тех пор, пока температурный предел колодки не был превышен или если колодка и диск не были предварительно прикатаны должным образом. В последнем случае, если поверхность диска не имеет однородного слоя материала колодки, полученного во время обкатки тормозов, неконтролируемая или точечная передача материала может произойти и при не слишком высокой температуре. Органические и полуметаллические колодки прошлого были более жесткими и абразивными чем "липкими" и имели строгие температурные ограничения. Все текущее производство карбоновых колодок и участвующие в гонках колодки, используют главным образом липкую технологию так же, как и многие колодки спортивных автомобилей, топ класса — они достаточно стабильны при очень высокой температуре. К сожалению, в этом нет никакой пользы для повседневного использования и высокотемпературные колодки, участвующие в гонках, не эффективны в низких температурах, типичных для городского применения. Поэтому — нет такой вещи как полный идеал для тормозной колодки. Материал трения, который тих и функционирует хорошо в относительно низких температурах вокруг города, не будет останавливать автомобиль, если "валишь". Если Вы "валите" с колодками OEM, то Вы прочувствуете, что тормоза кончились. Материал колодки сгорел, а тормозная жидкость закипела — это писец. Честная гоночная колодка, используемая при нормальных условиях, будет шумной и не будет работать хорошо при низких температурах, когда Вы с бабушкой едете за овощами. В идеале, чтобы не было визжащих колодок, которые не будут хорошо тормозить при езде по городу, или колодок, которые сгорают на трассе или при спуске с горы на скорости, мы должны каждый раз ставить колодки того типа, который необходим для данного стиля вождения. Никто так не делает. Вопрос остается, какие колодки должны использоваться на стрит рейсерских тачках — относительно низкотемпературные уличные колодки или гоночные высокотемпературные колодки? Достаточно странно, но, по моему мнению, ответ — это колодка уличного класса высокой эффективности с хорошими низкотемпературными характеристиками. Причина проста: Если мы действительно "валим" и начинаем сталкиваться с проблемой — или колодки горят или тормозная жидкость перегрета (или то и другое), можно просто поехать помедленнее, поспокойнее, чтобы дать тормозам остыть. С другой стороны, если появиться опасная ситуация, холодные гоночные колодки просто не смогут остановить автомобиль. Как пример, в середине 1960-ых, никто не брал Шелби GT 350 или GT 500 Мустанг как служебные машины просто потому, что они были оборудованы М. Raybestos 19 гоночными тормозами, и ни одна из наших жен не могла нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы остановить автомобиль при обычном вождении. Независимо от состава колодки, если и диск и колодка должным образом не обкатаны, переход материала колодки на диск может происходить случайным образом — неравномерное распределение и вибрация при торможении. Точно так же, даже если тормоза должным образом прикатаны, когда они очень горячие, после единственной длинной остановки с высокой скорости, когда колодки остались прижатыми к диску, (после того, как транспортное средство полностью остановлено), переход материала колодки похож на изображение самой колодки. Этот вид внедрения материала называют "печатанием колодки" и, похоже, что колодка как будто была намазана чернилами для того, чтобы отштамповать изображение колодки на диске. Иногда можно видеть прекрасное изображение колодки на диске. Это хреново. Чугун — сплав железа и кремния, в котором распределены микрочастицы углерода. При увеличении температуры, углерод реагирует с образованием карбидов и включения карбидов начинают формироваться в матрице сплава. В случае тормозного диска — любое неравномерное распределение материала на поверхности – и участки диска, где материала больше, становятся более горячими, чем окружающий металл. Каждый раз, когда передний край зоны диска с повышенным содержанием материала колодки входит в контакт с колодкой, местный температурный перегрев растет. Когда эта местная температура достигает приблизительно 1200 или 1300 градусов F, чугун под этим местом начинает преобразовываться в цементит (карбид железа, в котором три атома железа объединены с одним атомом углерода). Цементит очень тверд, очень абразивен и является плохим проводником тепла. Если Вы продолжаете "отжигать", то система войдет в пагубную спираль — глубина участка цементита вырастет с увеличением температуры и увеличит биения тормоза. Черт бы побрал! Что же делать? Есть только один способ предотвратить это — нормально обкатать новые тормоза и использовать правильную колодку, подходящую для Вашего стиля вождения. Все высокоэффективные тюнинговые тормоза должны правильно устанавливаться и обкатываться по инструкции производителя. Инструкции обкатки всех производителей очень похожи. Смысл в том, что начинать притирку колодок нужно относительно медленно. Процедура — несколько торможений увеличивающейся интенсивности с краткими периодами охлаждения между ними. После последнего торможения, системе нужно позволить охладиться до окружающей температуры. Как правило, это серия из десяти все более и более жестких торможений от 60 миль в час до 5 миль в час. Затем, проехавшись спокойно для промежуточного охлаждения системы, разгоняйтесь с нормальным ускорением до номинальной скорости, перед тем как начать новое торможение. Во время обкатки тормозов, не тормозите до полной остановки, кроме того, выберете безопасное место для обкатки, позаботьтесь о безопасности окружающих. Лучше, если Вы составили план обкатки. Если Вы приезжаете в полную остановку прежде, чем процесс обкатки будет закончен, есть возможность для неравномерной передачи материала колодки или "отштамповки" колодки. Если это произошло, то это то, что мы упорно пытались избежать. Game over. С точки зрения динамики остановки, активная работа ABS начинается примерно приблизительно от замедления интенсивностью 0.9 G и выше, в зависимости от транспортного средства. То, что Вы хотите сделать, является остановкой интенсивностью примерно от 0.7 до 0.9 G. Это — интенсивность замедления немного меньше, чем когда наступает блокировка колеса или когда ABS начинает работать. Вы должны начать чувствовать запах от колодок на 5-ом или 7-ом торможении, и запах должен уменьшиться перед последним торможением. Порошкообразная серая область станет заметной на краю колодки (край материала трения в контакте с диском), где краска и смола колодки сгорают. Когда серая область на краях колодки проникла на 1/8 дюйма вглубь фрикционного материала, колодка считается прикатанной. Для гоночной колодки обычно дают четыре торможения с 80 миль в час к 5 и два торможения с 100 миль в час к 5, (для разных колодок может отличаться). В любом случае, нужно достигнуть рабочей температуры колодки. Тогда мы сможем прикатать колодки, рабочая температура которых достаточно высокая. К счастью процедура также полезна для дисков и уменьшит остаточные тепловые напряжения, оставшиеся от процесса литья (все диски выпускаются литыми и термообработанными), и передаст гладкий слой материала колодки на диск. Если возможно, новые диски должны обкатываться уже юзанными колодками, желательно из того же материала, что и новые колодки, которые Вы будете использовать. Начиная обкатку, увеличивайте температуру системы постепенно, все более и более интенсивно останавливаясь и не забывая о промежуточном охлаждении! Избегайте длительного контакта между колодкой и диском, во время промежуточного охлаждения. С абразивными колодками (который не должны устанавливаться на тюнинговые тачки) диск можно считать прикатанным, когда поверхности трения достигла даже синего цвета. С металлоуглеродными колодками обкатка считается, закончена, когда поверхность трения диска становиться серая или черная. В любом случае, изменение цвета обкатанного диска должно быть полным и однородным. В зависимости от состава компаунда колодки, при продолжительной спокойной езде абразивная составляющая колодки может счистить слой нанесенного материала с диска. Когда мы собираемся отжигать на тачке, которая последнее время долго тошнила, обкатка системы по новой (не обязательно полная процедура) спасет от порчи тормозов. Водитель может почувствовать 0.0004" (0.01 мм) лишнего материала колодки на диске. 0.001" (0.03 мм) является раздражающим. Больше чем это — реальный ахтунг. Когда такая нашлепка материала колодки присутствует, мы получили область диска, где теплоотвод реально ухудшен, локальный перегрев при движении нарастает, и цементит неизбежно формируется. В свою очередь это приводит к изменению характеристик износостойкости этого участка, диск изнашивается неравномерно, биения нарастают Поэтому, никогда не держите Вашу ногу на педали тормоза после того, как Вы использовали тормоза по полной. Это обычно не проблема на общественных дорогах просто, потому, что при нормальных условиях у тормозов есть время, чтобы охладиться прежде, чем Вы полностью остановитесь (если, как я, Вы не живете у основания длинного крутого холма). В любом виде гонок включая автокросс и "покатушки" это крайне важно. Независимо от материала трения, зажимая колодки на горячем остановленном диске, приведет к припечатыванию размягченного материала колодки и к биениям. Еще хуже, если колодка оставит заметный отпечаток на диске и все увидят, какой Вы лох. Очевидный вопрос, можно ли вылечить диск с впечатанным материалом колодки? Ответ — возможно да. Если вибрация только что началась, возможно, температура еще не поднималась до точки, когда цементит начинает формироваться. В этом случае, просто подходящий комплект хороших "полуметаллических" колодок и серия жестких торможений (после обкатки конечно) может хорошо удалить нашлепки и вернуть систему к нормальному функционированию. Это сработает только в случае замены старых горелых колодок. Если только небольшое количество материала было передано, то есть если вибрация только начинается, энергичное шлифование жесткой бумажной красной или черной шкуркой поможет удалить нашлепки. Так как часто нашлепки не видимы, вычищают все поверхности трения полностью. Не используйте белую или желтую очень мелкую шкурку, которая сыпется, так как частички абразива могут застрять в поверхности диска — будет только хуже. Не пескоструйте диски по этой же причине! Единственно, что неудобно, так это то, что приходится демонтировать диски, не то, чтобы это дорого, но неудобно полюбому. Недавно отшлифованный диск потребует той же обкатки, как и новый диск. Беда с этой процедурой — то, что, если шлифовка не удаляет все включения цементита, и поскольку диск в процессе работы изнашивается, твердый цементит будет более стоек по сравнению с более мягким чугуном, и температурная спираль снова запустится. К сожалению, цементит невидим невооруженным глазом. Время, которое Вы потратите на обкатку тормозов, принесет свои позитивные плоды, а Ваш грех от тупого вкапывания машины возле светофора после конкретного отжига может испортить тормоза так, что и поправить будет нельзя. МИФ # 2 — УЧАСТВУЮЩИЕ В ГОНКАХ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ СДЕЛАНЫ ИЗ СТАЛИ. Термин "стальные диски" является неправильным употреблением, часто используемым людьми, которые не слишком осведомлены. Все железные диски сделаны из чугуна — превосходный материал для тормозных дисков. В то время как у стали есть более высокий предел прочности, чугун все равно во много раз более прочен, чем требуется для тормозного диска. Его теплопередача значительно лучше, чем у стали, так что высокая температура эффективно рассеивается в толще чугунного диска и хорошо передается воздуху. Чугун более стоек к деформациям при нагреве, поэтому давайте больше не говорить "о стальных" тормозных дисках. МИФ # 3 — МЯГКАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА — РЕЗУЛЬТАТ горящих Колодок. Слишком знакомая мягкая педаль тормоза вызвана перегретой тормозной жидкостью, а не перегретыми колодками. Повторное жесткое использование тормозов может привести к их полной потере. Есть два разных варианта пропадания тормозов. A) Когда температура в месте контакта колодки и диска превышает тепловой предел колодки, колодка теряет фрикционную способность в значительной степени благодаря образованию газовой подушки в зазоре между диском, так как смолы, связывающие материал колодки начинают кипеть и испаряться. Педаль тормоза остается устойчивой и твердой, но автомобиль не тормозит. Первый признак — не характерный для этих колодок неприятный запах, который должен служить предупреждением ехать потише. B) Когда тормозная жидкость кипит в суппортах. Так как газы сжимаемы, педаль тормоза становится мягкой и "ватной" и ход педали увеличивается. Вы можете, вероятно, все еще остановить автомобиль, качая педаль, но эффективная работа тормоза пропала. Это — постепенный процесс и серьезное предупреждение. МИФ # 4 – После того как ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ кипела, она будет снова пригодной когда остынет. Как только тормозная жидкость в суппорте вскипела, она потеряла существенный процент от своей оригинальной точки кипения и должна быть заменена. Нет необходимости менять всю жидкость в системе, только прокачайте тормоза до тех пор, пока прозрачная светлая жидкость не появится. МИФ # 5 — Тормозные жидкости из негигроскопичного силиконового масла пригодны для спортивного вождения. DOT 3 и DOT 4 тормозухи — основанные на эфирах и являются гигроскопическими по своей природе — то есть они поглощают влагу. Так как тормозная система не идеально герметична, существенное количество воды может быть поглощено из атмосферы в течение года. 3%-ое содержание воды в тормозной жидкости понижает точку кипения на целых 170 градусов Фаренгейта. Поэтому тормозуху надо менять ежегодно. Жидкости DOT 5 — сделаны на силиконе и являются негигроскопическими, что в общем неплохо. Но они подвергаются вскипанию от высокочастотной вибрации, что дает мягкую педаль. Мягкие педали тормоза могут быть хороши для овощевозок (фактически, большинство водителей овощных помоек воспринимают мягкие педали тормоза как нормальные), но они не являются приемлемыми в любой ситуации, где водитель хочет оттормозиться жестко. МИФ # 6 — В бачек тормозной системы нужно доливать тормозуху во время каждого ТО. В большинстве современных легковых автомобилей бачок тормозной гидросистемы разработан определенного достаточного объема и оборудован внутренним датчиком-поплавком. Объем тормозухи уменьшается в бачке ровно на то количество жидкости, которая перемещается в цилиндрики суппортов, когда колодки износились на грани их замены. А в бачке всегда остается еще щедрый запас. Когда точка замены колодок достигнута, опускающийся поплавок замыкает контакт, и лампочка на панели предупреждает водителя, что колодки должны быть заменены. Если бачек тормозной жидкости пополнен, первое предупреждение игнорировано, ждите, что колодки заскрежещут по диску. Это будет одновременно и раздражать и поставит Вас на бабки.

Кривые тормозные диски. Как справиться с этой проблемой?

Наверняка каждый водитель, по крайней мере, один раз сталкивался с проблемой встряхивания руля. Причин много. Как диагностировать неисправность и устранить ее? Какие запчасти необходимо заменить? В свою очередь, подобрать запчасти для практически всех автомобилей поможет интернет сервис «Апельсин». Вам сюда, если вы ищите двигатели, коленвалы, коробки, сцепление, тнвд, турбины, форсунки, редукторы и так далее.

Встряхивание рулевого колеса

Причин с рулевым колесом много. Одна из наиболее распространенных заключается в проблеме с резиной, а более конкретно с балансировкой. В этом случае вы должны отправиться на вулканизацию, где мастер снимет колесо с автомобиля, а затем с помощью балансира надлежащим образом подстроит шину. Если с шинами все хорошо, то вы должны пойти к механику, который, скорее всего, укажет на кривые тормозные диски. Конечно, важно помнить, что причин встряхивания рулевого колеса может быть больше. Например, изношенные передней подвески, проблемы с задними тормозами и тому подобное.

Почему диски становятся кривыми?

Многие люди часто задают этот вопрос механикам. Ответ на этот вопрос довольно прост. В большинстве случаев создание криволинейных тормозных дисков происходит при плохой эксплуатации транспортного средства. Идеальные условия в ситуации, в которой тормозные диски нагреваются (это происходит в течение длительного и сильного торможения или вождения в городе), а затем на них попадает вода (например, когда авто пересекает ручей). В этом случае внезапное охлаждение тормозного диска и его эксплуатация приводит к возникновению кривизны, которая в будущем, безусловно, дает о себе знать.

Как решить эту проблему?

Если тормозные диски являются относительно новыми, спасти ситуацию сможет токарь, который исправит колесо. Многие люди спрашивают, почему это может быть сделано только с толстыми щитами. При механической обработке на токарном станке удаляется большой слой металла, который будет способствовать значительному уме

Как проверить тормозные диски на биение, на кривизну – Taxi Bolt

В этом разделе мы хотим дать несколько полезных советов на тему возникновения вибраций колёс

на автомобиле и способах их решения. Сразу отметим, что 90% случаев вибраций на руле и на кузове автомобиля дают его колёса. Поэтому здесь мы будем разбирать случаи возникновения именно колёсных вибраций и расскажем о том, как решить эти проблемы. В первую очередь, у Вас должно быть понимание, что колесо по дороге катится, а не скачет, только при одновременном выполнении ряда условий, а именно: колесо (а это и шина и диск) должно быть ровное, точно отбалансированно и правильно отцентрованно на ступице. Далее опишем по порядку причины вибраций, способы их устранения, и расскажем чем сможем вам помочь.

Причина 1 Дисбаланс колеса.

Это самое банальное, что происходит при вибрации колёс. В результате дисбаланса колесо вращается неравномерно, а с рывками, отсюда и вибрации на руле и кузове. Наиболее типичная скорость проявления дисбаланса 80-120км/ч. Отметим ещё, все автомобили имеют различный конструктив и поэтому одному автомобилю достаточно 10-15г, чтобы пошла дрожь по рулю и кузову, а на другом и 60-100г не чувствуется. Проблема начинается после замены шин, неудачной балансировки, попадания в яму, деформации шины в результате неправильного её использования, длительной стоянки автомобиля без движения, после стоянки на спущенном колесе, после мойки авто, когда с колеса смывают грузики и не только.

  • Решение – правильная балансировка колеса . Подробнее о правильной балансировке здесь.

Какой должен быть износ тормозных дисков. Допустимая толщина, как определить, когда менять

Износ тормозных дисков является неизбежным результатом воздействия на его поверхность фрикционного материала тормозных колодок. Зависит от исправности тормозной системы, условий эксплуатации машины, стиля вождения ее владельца, пробега, при котором используются диски, их качества и типа, а также сезонности, поскольку на работу тормозов оказывают отрицательное воздействие грязь, влага и химические реагенты, рассыпанные на дорогах. Допуск износа тормозных дисков, часто, сам их производитель, указывает непосредственно на поверхности изделия.

Содержание:

Износ тормозных дисков

Признаки износа тормозных дисков

Определить износ дисков по косвенным признакам, то есть, по поведению автомобиля достаточно сложно. Однако имеет смысл проверить толщину дисков в следующих случаях:

  • Изменения в поведении педали. В частности, сильный провал. Однако этот признак может указывать и на другие проблемы с элементами тормозной системы — износ тормозных колодок, поломка тормозного цилиндра, снижение уровня тормозной жидкости. Тем не менее проверить следует проверить и состояние тормозных дисков, в том числе их износ.
  • Вибрация либо рывки при торможении. Такие симптомы могут возникнуть по причине перекоса, кривизны либо по причине неравномерного износа тормозного диска. Однако при этом нужно проверить и состояние тормозных колодок.
  • Биение на руле. Одной из распространенных причин в таком случае — глубокие борозды износа, перекос диска либо его деформация. Проблемы могут быть также по причине износа или повреждения тормозных колодок.
  • Свистящие звуки при торможении. Обычно они возникают при повреждении либо износе тормозных колодок. Однако при выходе из строя последних велика вероятность, что металлическая основа колодок может повредить и сам диск. Поэтому желательно проверить его общее состояние и износ.

При возникновении одного или нескольких из перечисленных выше дефектов необходимо обязательно проверить исправность работы тормозной системы, а также оценить состояние ее элементов, в том числе обратить внимание на износ тормозных дисков.

НеисправностиЗалипание дисковЗанос автомобиля при торможенииСвист тормозовВибрация руля в процессе торможенияРывки в процессе торможения
Что сделать
Заменить тормозные колодки
Проверить работу тормозного суппорта. Проверить поршни и направляющие на коррозию и наличие смазки
Проверить толщину и общее состояние тормозного диска, наличие биения при торможении
Проверить состояние фрикционных накладок на колодках
Проверить ступичные подшипники. Проверить состояние механизмов рулевого управления, а также подвески
Проверить шины и диски колес

Какой износ тормозных дисков

Любой автовладелец должен знать, какой износ тормозных дисков допустимый, при котором их еще можно безопасно эксплуатировать, а какой уже предельный, и стоит сменить диски.

Дело в том, что при превышении максимального износа тормозных дисков существует вероятность возникновения аварийной ситуации. Так, в зависимости от конструкции тормозной системы тормозной поршень может либо заклинить, либо он попросту вывалиться из своего посадочного места. А если это случится на большой скорости — это очень опасно!

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Допустимый износ тормозных дисков считается таким который не превысил 1-1,5 мм, а уменьшение толщины диска на 2...3 мм от номинальной толщины будет уже предельным!

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметраЗначение, мм
Номинальная толщина тормозного диска24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска1,5
Максимальное значение биения диска0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки2,0

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5...2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

От чего зависит износ тормозных дисков

Степень износа тормозных дисков зависит от многих факторов. Среди них:

  • Стиль вождения автолюбителя. Естественно, что при частых резких торможениях происходит чрезмерный износ диска и износ тормозных колодок.
  • Условия эксплуатации машины. В горной либо холмистой местности тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется естественными причинами, поскольку тормозная система таких автомобилей используется чаще.
  • Тип трансмиссии. У автомобилей с механической коробкой передач диски, как и колодки, изнашиваются не так быстро. И наоборот у автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией либо вариатором износ диска происходит быстрее. Объясняется это тем, что для остановки машины с АКПП водитель вынужден пользоваться исключительно тормозной системой. А машину с «механикой» зачастую можно притормозить за счет двигателя.
  • Тип тормозных дисков. В настоящее время на легковых автомобилях используются следующие типы тормозных дисков: вентилируемые, перфорированные, диски с насечками, а также сплошные. Каждый из перечисленных типов имеет свои преимущества и недостатки. Однако как показывает практика быстрее всего выходят из строя сплошные диски, а вентилируемые и перфорированные — ходят дольше.
  • Класс износостойкости. Он напрямую зависит от цены и указанного выше типа диска. Многие производители вместо класса износостойкости просто указывают минимальный пробег для автомобиля, на который рассчитан тормозной диск.
  • Жесткость тормозных колодок. Чем более мягкая тормозная колодка — тем она в более щадящем режиме работает с диском. То есть, ресурс диска увеличивается. При этом торможение автомобиля будет более плавным. И наоборот, если колодка жесткая, то она быстрее изнашивает диск. Торможение при этом будет более резким. В идеале желательно, чтобы класс жесткости диска и класс жесткости колодки совпадали. Это продлит ресурс не только тормозного диска, но и тормозных колодок.
  • Масса автомобиля. Обычно на более крупные автомобили (например, кроссоверы, внедорожники) устанавливают диски с большим диаметром, а их тормозная система является более усиленной. Однако в данном случае указывается, что у загруженного автомобиля (то есть, перевозящего дополнительный груз или буксирующего тяжелый прицеп) тормозные диски изнашиваются быстрее. Это объясняется тем, что для остановки груженного автомобиля необходимо большее усилие, возникающее в тормозной системе.
  • Качество материала диска. Зачастую дешевые тормозные диски сделаны из некачественного металла, который быстрее истирается, а также может со временем иметь дефекты (искривления, наплывы, трещины). И соответственно, чем качественнее металл, из которого сделан тот или иной диск — тем дольше он прослужит до замены.
  • Исправность тормозной системы. Такие неисправности, как проблемы с рабочими цилиндрами, направляющими суппортов (в том числе отсутствие в них смазки), качество тормозной жидкости может повлиять на быстрый износ тормозных дисков.
  • Наличие антиблокировочной системы. Система АБС работает по принципу оптимизации усилия, при котором колодка давит на тормозной диск. Поэтому это продлевает срок эксплуатации как колодок, так и дисков.

Обратите внимание, что обычно износ передних тормозных дисков всегда превышает износ задних так как на них оказывается значительно большее усилие. Поэтому ресурс передних и задних тормозных дисков разный, но при этом и разные требования к допуску износа!

В среднем же, для стандартного легкового автомобиля, используемого в городских условиях, проверку диска необходимо выполнять примерно через каждые 50…60 тысяч километра пробега. Следующий осмотр и замер износа делают в зависимости от процента износа. Многие современные диски для легковых автомобилей легко работают на протяжении 100…120 тысяч километров пробега при средних условиях эксплуатации.

Причины неравномерного износа тормозных дисков

Иногда при замене тормозных дисков можно увидеть, что старые имеют неравномерный износ. Перед тем, как устанавливать новые диски, необходимо разобраться с причинами, почему же тормозной диск стирается неравномерно, и соответственно, устранить их. Равномерность износа диска сильно влияет на эффективность торможения! Так, неравномерная выработка тормозного диска может быть вызвана следующими факторами:

  • Дефект материала. В редких случаях, особенно это касается дешевых тормозных дисков, они могут быть изготовлены из некачественного материала либо без соблюдения соответствующей технологии изготовления.
  • Неправильная установка тормозных дисков. Чаще всего это банальный перекос. В результате этого будет иметь место конический износ диска, а также неравномерный износ тормозных колодок. На начальном этапе диск можно проточить, однако все же лучше такой диск заменить на новый.
  • Неправильная установка тормозных колодок. Если какая-либо из колодок была установлена криво, то соответственно, и износ будет неравномерный. Причем неравномерно изнашиваться будет как диск, так и сама тормозная колодка. Такая причина характерна именно для уже поношенных тормозных дисков, поскольку колодки изнашиваются гораздо быстрее, чем диск.
  • Попадание грязи в суппорт. При повреждениях защитных пыльников тормозного суппорта попадает мелкий мусор и вода на движущиеся части. Соответственно если возникают трудности движении (неравномерный ход, закисание) в рабочего цилиндра и направляющих, то нарушается равномерность усилия колодки по площади диска.
  • Кривая направляющая. Она может быть неровной по причине неправильной установки тормозных колодок либо механического повреждения. Например, в результате ремонта тормозной системы либо аварии.
  • Коррозия. В некоторых случаях, например, после длительного простоя автомобиля в атмосферных условиях с повышенной влажностью диск может покрыться коррозией. Из-за нее диск при дальнейшей эксплуатации может изнашиваться неравномерно.

Обратите внимание, что протачивать тормозной диск, на котором имеется неравномерный износ, допускается, но не рекомендуется. Это зависит от его состояния, степени износа, а также рентабельности процедуры. О том, что диск имеет искривление подскажет стук, возникающий во время торможения. Поэтому прежде чем стачивать борозды с поверхности диска обязательно необходимо измерять его биение и износ. Допустимое значение искривления диска составляет 0,05 мм, а биение возникает уже при искривлении 0,025 мм. Станки позволяют проточить диск с допуском 0,005 мм (5 микрон)!

Заключение

Износ тормозных дисков нужно проверять примерно через каждые 50…60 тысяч километров пробега, либо при возникновении проблем в работе системы торможения автомобиля. Для проверки значения величины износа нужно демонтировать диск и воспользоваться штангенциркулем либо микрометром. Для большинства современных легковых автомобилей допустимый износ диска составляет 1,5…2 мм на каждой плоскости или около 3…4 мм по всей толщине диска. При этом нужно всегда оценивать износ внутренней и внешней плоскостей дисков. Внутренняя сторона диска всегда имеет чуть больший износ (на 0,5 мм).

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Биение на колесах после замены тормозных дисков (Причины)

Совсем недавно находил интересный вопрос по поводу биения колес во время движения автомобиля после замены тормозных дисков. Ответы на форуме были самые разнообразные, причем большая часть точно была от людей, которые сами ни разу не меняли тормозные диски. В данной короткой статье я расскажу о всех возможных причинах.

Давайте так же разберемся с типами (видами) биения колес, которые могут быть на автомобиле. Я сейчас не рассматриваю тот случай, когда не отбалансированы колеса (радиальное биение), так как до замены дисков с ними обычно проблем не наблюдается.

  • Биение бывает, как будто "едите на кривых колесах" (если колеса передние, то бьет по рулю). Это поперечное биение.
  • Биение бывает во время притормаживания, складывается ощущение что тормоза ритмично отдают в педаль ударами.

Причина биения по педали тормоза после замены тормозных дисков

1. Биение по педали может происходить в том случае, если новый установленный диск имеет не ровную рабочую поверхность. Если “кривизна диска” доходит до 0.1 - 0.2 мм, то удары будут чувствоваться очень здорово и кататься на таких дисках не рекомендуется. Тут так же может быть причина "грязи на ступице", которую не сняли в процессе замены диска, о ней рассказано чуть ниже. 

Решение: замена тормозного диска.

Стоит напомнить, что допустимое отклонение на биение дисков составляет 0.05 мм, а допуск на разницу в толщине тормозных дисков не более 0,005 мм.

Причиной биения на педали тормоза без замены дисков может послужить сильный износ самого тормозного диска и колодок. При этом тормозной поршень в рабочем положении выходит очень далеко из направляющего цилиндра, что может приводить к его "закусыванию".

Решение: замена тормозных дисков и колодок.

Причина биения колес после замены тормозных дисков

Вот в этом случае причин уже может быть несколько и на каждой из них мы подробно остановимся:

1. Брак тормозного диска, привалочная поверхность диска не садится в одну плоскость с поверхностью ступицы или есть радиальное биение на рабочей поверхности диска. Такая ситуация бывает, но очень редко, когда используются очень дешевые диски от неизвестных брендов.

Решение: замена тормозного диска на новый.

2. Между привалочными поверхностями диска и ступицы оказалась грязь (крошки металла). Обычно диски заменяют не на новых авто, а тех, которые уже походили несколько лет. За это время на поверхности ступицы и диска появляется коррозия в виде ржавчины. Если при замене дисков не очистить поверхность ступицы от частичек металлической крошки (ржавчины, грязи), то она может помешать плотному прилеганию поверхности диска к ступице. Даже небольшая крошка может вызвать биение (чуть выше я говорил о том, что допуск должен быть не более 0.05 мм в идеальных условиях). 

Решение: снять тормозной диск, тщательно очистить привалочную поверхность ступицы. Если есть возможность, то обработать ее медной смазкой в виде спрея с мелкой дисперсией частиц. Установить новый тормозной диск, плотно притянуть его фиксирующими болтами колеса, далее закрепить его болтом для крепления диска.

3. Биение колеса так же может возникнуть вследствие биения самой ступицы. Проверить ее биение можно микрометром часового типа. В идеальных условиях биение ступицы не должно превышать 0.025 мм при условии, что ступичный подшипник в отличном состоянии. 

Решение: замена ступицы.

4. Биение колеса так же возможно вследствие износа ступичного подшипника. Как может пострадать ступичный подшипник при замене тормозных дисков? Да легко, не в каждом сервисе есть съемник для дисков и проблему снятия дисков иногда решают с помощью молотка или кувалды. В процессе ударов можно легко повредить подшипник, так как он рассчитан на продольную нагрузку, а не на поперечную (несмотря на то, что он двухрядный). Простой пример из жизни, на моей Октавии родной диск износился к 130 тыс. км., автомобилю было 11 лет. Когда я его снимал, складывалось ощущение что он приварен к ступице. Усилие на его снятие было просто огромное, вот и представьте как нужно по нему бить молотком, чтобы его сорвать с места. 

Решение: замена ступичного подшипника.

Для тех, кто наглядно хочет увидеть, когда причиной биения оказывается ступица, рекомендую посмотреть вот это интересное видео.

Если есть чем дополнить статью или критика, ждем ее в комментариях!

Как проверить дисковые тормоза

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобилей
  3. Тормоза и подшипники
  4. Как проверить дисковые тормоза

Автор: Deanna Sclar

Вы должны проверять дисковые тормоза и накладки дисковых тормозов каждые 10 000 миль - чаще, если тормоза внезапно начинают визжать или тянутся в сторону, или если педаль тормоза трепещет, когда вы наступаете на нее. Не путайте дрожание с нормальной пульсацией тормозов с АБС, когда они срабатывают при аварийной остановке.Сегодня большинство автомобилей оснащено дисковыми тормозами на все четыре колеса. У других дисковые тормоза на передних колесах и барабанные тормоза на задних колесах.

Когда вы проверяете свои дисковые тормоза, измерьте толщину накладок на колодках, чтобы определить, сильно ли изношены накладки на тормозах. Если прокладка вниз к толщине стальной опорной пластины, прокладки должны быть заменены.

Чтобы проверить дисковые тормоза, выполните следующие действия:

  1. Поднимите автомобиль и снимите переднее колесо.

    В целях безопасности используйте колесные блоки.

  2. Посмотрите на тормозной диск (также называемый ротором), но не пытайтесь снять его с автомобиля.

    Проверьте свои дисковые тормоза.

    Перед тем, как снимать тормозной диск, необходимо снять тормозной суппорт, и хорошая новость заключается в том, что в этом нет необходимости. Если вы работаете в одиночку, просто проверьте видимую часть диска на предмет сильной ржавчины, задиров и неравномерного износа. Ржавчина обычно безвредна, если только автомобиль не простаивает долгое время и ржавчина действительно не образовалась.Если ваш диск имеет плохие царапины или изношен неравномерно, попросите профессионала определить, можно ли его переточить или заменить.

  3. Осмотрите тормозной суппорт (компонент, закрывающий обзор всего тормозного диска).

    Будьте осторожны. Если автомобиль недавно управлялся, суппорт будет горячим. Если он холодный на ощупь, возьмите его и осторожно встряхните, чтобы убедиться, что он не закреплен неплотно и крепежные детали не изношены.

  4. Загляните через смотровое отверстие в пылезащитном кожухе на суппорте и посмотрите на тормозные колодки внутри.

    Если накладки на тормозных колодках выглядят намного тоньше новых, которые вы видели в магазине запасных частей или в дилерском отделе запчастей, их, вероятно, необходимо заменить. Если накладки изношены до металлических колодок, вероятно, диск также необходимо переточить или заменить.

  5. Замените колесо, гайки крепления и колпак ступицы и опустите автомобиль на землю.

    Если кажется, что диск и колодки в хорошем состоянии, а педаль тормоза не дрожит, когда вы на нее наступаете, больше ничего делать не нужно.

Замена футеровки, обслуживание суппортов и шлифовка дисков должны выполняться профессионалом, если только вы не выполняете работу под наблюдением в автомобильном классе.

.

Как проверить и заменить тормозные диски

Предыдущий слайд ◀ Следующий слайд ▶

1 из 1

Мои диски выглядят нормально, зачем их проверять?

Внешний вид может быть обманчивым. Изношенные или поврежденные диски страдают не только велосипеды с большим пробегом - современные спортивные велосипеды могут пострадать так же сильно, если они регулярно используются в пределах своей конструкции. Например, трековые дни убивают диски, поскольку постоянное резкое торможение увеличивает износ, приводит к чрезмерному нагреву и может вызвать деформацию дисков.

Все, что вам понадобится

Передняя и задняя стойки загона для снятия колес. Наборы соответствующих шестигранных ключей, гаечных ключей и головок для снятия колеса и диска. Вам также понадобится динамометрический ключ, чтобы точно затянуть болты диска. Для измерения деформации необходимо использовать индикатор часового типа, как и штангенциркуль для измерения толщины дисков.

Нужно ли заменять подобное на подобное?

Если гарантийный срок велосипеда еще не истек, то да.Если нет, то доступны более дешевые диски послепродажного обслуживания, которые часто являются более выгодной покупкой. Если диски изношены или деформированы, а велосипед все еще находится на гарантии, вы сможете бесплатно заменить их только в том случае, если дилер и производитель считают, что повреждение вызвано производственным дефектом. Если они считают, что диски повреждены, например, из-за регулярных прогулок на треке, аварии или просто изношены из-за интенсивного использования, то вам придется раскошелиться.

Могу ли я это сделать?

Если у вас нет доступа к индикатору с круговой шкалой или штангенциркулям, и вы считаете, что возникла проблема с дисками, вы можете заплатить дилеру за выполнение измерительной части.Что касается замены дисков, если вы можете снять заднее колесо с 15-скоростного мотоцикла, то вы должны соответствовать требованиям этой работы.

1. Внешний вид и ощущение не менее важны при принятии решения о наличии ошибок на диске. Если вы чувствуете пульсацию через рычаг переднего тормоза (или сзади) при мягком торможении, или передняя часть сильно дрожит на высокой скорости при первом нажатии рычага, это признак того, что диски деформированы. Но проверьте и подшипники рулевой колонки.

2. Хороший взгляд на диски тоже обнаружит проблемы. Проверьте поверхность диска (ротора) на наличие трещин, сильной точечной коррозии и неравномерного износа. Если диски полуплавающие (как показано здесь) или полностью плавающие, также обратите внимание на состояние кнопок ротора, которые соединяют дисковый ротор с внутренним ротором (бит, который на самом деле крепится к колесу болтами).

3. Если ротор имеет тонкие выступы или углубления по окружности, потрите пальцем по радиусу ротора.Если гребни кажутся глубокими или аномально высокими, диски необходимо тщательно измерить на предмет биения и износа. Если есть очевидная разница в толщине между внешней кромкой ротора и поверхностью, проверьте на износ.

4. Циферблатный индикатор, прочно закрепленный на стойке или стойке вилки и размещенный напротив торца ротора в двух разных точках (на расстоянии одной трети и двух третей по радиусу), будет указывать на биение ротора - величину диск деформирован. На показанном CBR600 максимальное биение на передних дисках равно 0.2 мм с каждой стороны ротора.

5. Штангенциркуль с нониусом измеряет толщину дисков. На изображенном здесь CBR600 минимально допустимая толщина диска (цифра дилера) составляет 3,5 мм (стандарт 4,4–4,6 мм) на самом глубоком выступе. Убедитесь, что внешняя кромка ротора не входит в это измерение, так как тормозная колодка не касается ее.

6. Если диски необходимо заменить, необходимо снять колесо.Перед снятием отметьте направление вращения колеса для справки при установке новых дисков (их передают). Подоприте колесо (например, на старую шину), чтобы диски не были повреждены поверхностью пола - это не проблема старых дисков, но вы не хотите испортить новые.

7. Дисковые болты известны тем, что их трудно открутить - они зафиксированы (клей не схватывается) на месте. Перед тем, как откручивать болты, ударьте по болтам до упора твердым пластиковым молотком, чтобы потрескаться от клея или даже от коррозии.По возможности используйте новый, идеально подогнанный шестигранный ключ, чтобы снизить вероятность закругления паза болта.

8. Все производители велосипедов рекомендуют никогда не использовать повторно дисковые болты. Это может быть так, но если вы говорите по 1,60 фунта стерлингов за дисковый болт Honda, а их 12 на передней части CBR600, расходы (19,20 фунта стерлингов) вскоре складываются. Пока шпоночные пазы находятся в хорошем зазоре, а болты сильно затянуты, повторное их использование не является проблемой.

9. При снятых дисках проверьте, чтобы на монтажной поверхности ступицы не было коррозии (аналогично, если вы снимаете диски, чтобы покрасить колеса, не должно быть краски в местах соединения ступицы и диска). Аккуратно протрите поверхность влажной и сухой наждачной бумагой, обернутой вокруг плоского блока, или плоской отверткой.

10. При установке новых дисков (здесь используются замены EBC Pro-lite), убедитесь, что вращение любого нового диска такое же, как и у колеса, и положите его на ступицу.Некоторые сменные диски имеют более одного набора отверстий, чтобы соответствовать другим моделям, поэтому обратите особое внимание на то, чтобы совместить монтажные отверстия с отверстиями в ступице колеса.

11. Нанесите каплю средне / твердого Loctite на несколько первых витков резьбы дисковых болтов перед тем, как затянуть все болты вручную. Теперь затяните болты до упора (правильное значение можно получить в руководстве или у дилера), но крест-накрест, чтобы убедиться, что диск затянут заподлицо. Повторите ту же процедуру для противоположного диска.Установите переднее колесо.

12. Новые диски должны быть соединены с новыми колодками - старые будут изношены, чтобы соответствовать старым роторам, будут вечно «прижиматься» и могут даже забить новый диск. Некоторые сменные диски имеют цинковое покрытие, поэтому неиспользуемая часть остается устойчивой к коррозии. По мере использования он счищается с основной части.
* Благодаря тормозам EBC ​​(01604-583344)

Читайте последние новости, вызвавшие ажиотаж на этой неделе в New rider…

.

5 признаков того, что вам нужны тормоза

Сначала несколько слов о том, как работают ваши тормоза.

В большинстве автомобилей используются так называемые дисковые тормоза . Они действуют примерно так же, как тормоза на десятискоростном велосипеде. Гидравлическая система, заполненная тормозной жидкостью, включает набор мягких зажимов, известных как суппорты , заставляя их сжиматься вместе на диске, известном как ротор . Трение, возникающее между колодками и ротором, в конечном итоге останавливает автомобиль.

Объявление

Как вы понимаете, со временем колодки станут тонкими, а это значит, что они станут менее эффективными при замедлении и остановке вашего автомобиля.

К счастью, проверка толщины тормозных колодок - тех, которые давят на суппорты - является несложной процедурой. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть между спицами колеса, чтобы увидеть внутри блестящий металлический ротор. Когда вы найдете его, посмотрите вокруг внешнего края, где вы увидите металлический суппорт.Между суппортом и ротором вы увидите колодку. Вам придется прикинуть, но обычно ваши подушечки должны быть не менее четверти дюйма толщиной. Если они тоньше этого, неплохо было бы их поменять.

Если ваше автомобильное колесо не сконструировано таким образом, чтобы вы могли видеть сквозь спицы, вам придется снять шину, чтобы увидеть ротор и колодки. В любом случае, пока вы смотрите, также неплохо осмотреть сам ротор. Он должен быть относительно гладким.Если вы видите глубокие бороздки или ямки, возможно, пришло время заменить и их.

.

MOT Испытание тормозов | Что проверено | Как проверяются тормоза

Эффективность и балансировка тормозов обычно проверяется с помощью тестера роликовых тормозов. В некоторых случаях, когда роликовый тормозной тестер нельзя использовать (например, на некоторых полноприводных автомобилях), может потребоваться проверка эффективности тормозов и баланса во время дорожных испытаний с помощью портативного деселерометра (на фото ниже).

Деселерометр будет помещен в автомобиль, пока Тестер проводит дорожное испытание для проверки эффективности торможения (обычно во время теста прибор кладут на пол автомобиля).

Механические компоненты

Неудивительно, что в качестве основной системы безопасности транспортных средств, ТО тормозов транспортных средств является обширным и сложным. Хотя здесь мы рассмотрели это более подробно, ключевым моментом является то, что все компоненты механического торможения, которые тестер может видеть из-под капота, изнутри или из-под автомобиля, необходимо будет проверить на предмет износа и состояние.

Внутри автомобиля

Контрольная лампа антиблокировочной тормозной системы (если установлена) проверяется на наличие:

  • работы
  • последовательности операций

ножного тормоза

Ошибка возникает, если недостаточный запас хода педали тормоза (т. е. он касается пола)

  • резинка педали тормоза чрезмерно изношена *
  • неправильная работа сервоусилителя
  • недопустимый износ шарнира педали тормоза
  • педаль рабочего тормоза или руки Состояние и ход рычага

    * Резина педали тормоза является противоскользящим материалом, и поэтому ее не следует рассматривать как дефект, если она изношена гладко.

    Педаль тормоза без резины обычно имеет канавки или выступающие части для обеспечения сцепления во влажных условиях, и от нее следует отказаться, если она изношена гладко. Однако некоторые автомобили могут быть изготовлены с педалью тормоза, которая не имеет канавок или приспособления из противоскользящего материала, и они не будут отклонены.

    Педаль тормоза выйдет из строя, если ее канавки или выступающие части рукоятки изношены до гладкости. Однако это не будет ошибкой, если автомобиль был изготовлен с таким, что не имеет канавок или противоскользящего материала.

    Часто автомобиль оснащается резиновыми накладками на педали тормоза. Если рисунок резинки педали тормоза изношен, это не является дефектом.

    Автомобиль должен быть выведен из строя только из-за недостаточного запаса хода, если педаль или рычаг касается пола / руля. Проверки автомобилей с тормозными системами с усилителем следует проводить при выключенном двигателе.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Недостаточный запас хода
    Крупный
    b. Управление рабочим тормозом:
    i. не выпускается правильно
    Незначительное
    ii. затронута работоспособность тормозов
    Major
    c. Отсутствует противоскользящее покрытие, ослаблено или изношено гладкое
    Major

    Стояночный тормоз («ручной тормоз»)

    Это может быть ручное, ножное или электронное управление.Проверено на резервный проезд, чтобы он не доходил до остановок, указанных в заявке. Крепления рычага стояночного тормоза будут проверены на безопасность и / или коррозию. В электронных системах загорается сигнальная лампа стояночного тормоза - это неисправность.

    Рычаг стояночного тормоза должен иметь очевидный чрезмерный ход, прежде чем он будет отклонен.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Трещотка держится неправильно
    Major
    b. Поворотный или храповой механизм рычага стояночного тормоза:
    i. явно изношенный
    Незначительный
    ii. изношены до такой степени, что тормоз может непреднамеренно отпустить Major
    c. Рычаг стояночного тормоза чрезмерно перемещается, что указывает на неправильную регулировку
    Major
    d.Управление стояночным тормозом отсутствует, неисправно или не работает
    Major
    e. Электронный стояночный тормоз MIL указывает на неисправность
    Major

    Проверки под капотом

    Проверка MOT требует следующих проверок систем, доступных в моторном отсеке для большинства автомобилей:

    • master Цилиндр и сервоблок проверяются на герметичность при включенном двигателе и задействованных тормозах.
    • Сервоблок
    • проверяется на правильность работы *
    • Видимые металлические или гибкие тормозные трубки проверяются на предмет коррозии, состояния, загрязнения или утечек

    * Примечание. Это можно проверить, нажав педаль тормоза при работающем двигателе и выключив зажигание - небольшое увеличение давления на педаль указывает на то, что сервопривод работает.

    Усилители тормозов и главный цилиндр (гидравлические системы)

    Проверки уровня гидравлической тормозной жидкости ограничиваются прозрачными резервуарами или там, где установлен индикатор. Крышки резервуаров снимать нельзя.

    Контрольная лампа тормозной жидкости может использоваться совместно с другими компонентами, например, для индикации износа тормозных колодок или включения стояночного тормоза. Транспортные средства класса 3 не проверяются на наличие контрольной лампы тормозной жидкости.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Усилитель тормозов:
    i. неисправный или неэффективный
    Крупный
    ii. не работает Опасно
    б. Главный цилиндр:
    i. неисправны, но тормоза все еще работают
    Major
    ii. протекает
    Опасно
    c. Главный цилиндр ненадежен
    Главный
    d. Тормозная жидкость:
    i.ниже минимальной отметки
    Незначительное
    ii. значительно ниже минимальной отметки Major
    iii. не видно Опасно
    e. Отсутствует крышка бачка главного цилиндра Major
    f. Контрольная лампа тормозной жидкости горит или неисправна Незначительное
    г. неправильное функционирование сигнализатора уровня тормозной жидкости Незначительное

    При осмотре автомобиля

    • проверяются гибкие тормозные трубки и любые другие металлические тормозные трубки, видимые под автомобилем
    • диски и барабаны (только внешние) проверены на состояние и загрязнение
    • тормозные задние пластины и устройства крепления суппортов проверены на состояние и безопасность
    • Состояние тормозных колодок будет проверено, если они видны
    • Помощник управляет ручным тормозом, и состояние рычагов и / или тросов проверено проверил.
    • на некоторых транспортных средствах под автомобилем будет установлен компенсирующий тормозной клапан, который необходимо будет проверить на предмет утечек жидкости

    Жесткие тормозные трубки

    Истирание, коррозия или повреждение жесткой тормозной магистрали, чтобы уменьшить толщину ее стенок на 1/3 (примерно 0,25 мм для типовой гидравлической тормозной магистрали) выйдет из строя. Поскольку иногда трудно оценить это точно, если нет уверенности, Тестер высказывает сомнения.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Тормозная трубка находится под непосредственным риском выхода из строя или разрушения
    Опасно
    b. Утечка из тормозной трубки или соединения:
    i. на пневматической тормозной системе
    Major
    ii. на гидравлической системе
    Опасно
    c. Тормозная трубка повреждена или чрезмерно корродирована
    Major
    d. Тормозная трубка:
    i. недостаточно закреплен или поддержан
    Незначительное
    ii.вероятность отсоединения или повреждения Major

    Гибкие тормозные шланги

    Шланг, который поврежден или натерт достаточно сильно, чтобы обнажить арматуру, будет отклонен.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a. Тормозной шланг поврежден и может выйти из строя
    Опасно
    b.Гибкий тормозной шланг:
    i. слегка повреждены, потерты или перекручены
    Незначительное
    ii. чрезмерно поврежден, потерт, скручен или растянут
    Крупный
    c. Утечка в тормозах, шлангах или соединениях:
    i. пневматические тормозные системы
    Major
    ii. гидравлические системы Опасно
    d. Тормозной шланг вздувается под давлением Major
    e.Тормозной шланг пористый Major

    Тормозные накладки и колодки

    На приборной панели некоторых автомобилей есть сигнальная лампа, указывающая на чрезмерный износ тормозных колодок. Иногда эта лампа используется совместно с другими компонентами, например, чтобы показать, что включен стояночный тормоз. Если сигнальная лампа горит, Тестер выйдет из строя, если не будет видно, что есть другая причина для ее включения.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Тормозная накладка или колодка:
    i. горит индикатор износа
    Major
    ii. ниже 1,5 мм
    Опасно
    b. Тормозные накладки или колодки загрязнены маслом, смазкой и т. Д.
    Major
    c. Тормозная накладка или колодка отсутствуют или неправильно установлены
    Опасно

    Тормозные диски и барабаны

    Тормозной диск или барабан выйдет из строя только в случае значительного износа.Ношение ниже рекомендованных производителем ограничений не является само по себе причиной.

    Дефект Категория
    а. Тормозной диск или барабан:
    i. значительно и явно изношен
    Major
    ii. ненадежный, сломанный или иным образом способный выйти из строя
    Опасно
    b. Загрязнен маслом, жиром и т. Д.
    Major
    c.Отсутствует
    Опасно
    d. Задняя пластина тормозного барабана ненадежна
    Major

    Проверка эффективности тормозов

    Работоспособность передних и задних тормозов, а также стояночного / аварийного тормоза проверяется на эффективность и сбалансированность с помощью специального оборудования для испытания тормозов «катящейся дороги».

    Примечание. Тормоза проверяются как на эффективность работы, так и на их баланс для равномерного торможения из стороны в сторону.Для некоторых транспортных средств оборудование для испытания тормозов на «скользящей дороге» нельзя использовать по техническим причинам. В этом случае Тестер будет вести автомобиль по дороге, используя оборудование для измерения эффективности тормозов и смещения их с одной стороны на другую во время работы.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a. Тормозное усилие:
    i. неадекватный за рулем
    Major
    ii.без записи на руле
    Опасно
    б. Неуравновешенность тормозов на оси:
    i. тормозное усилие любого колеса составляет менее 70% от максимального усилия, зарегистрированного для другого колеса той же оси. Или, в случае испытаний на дороге, автомобиль чрезмерно отклоняется от прямой линии
    Major
    ii. тормозное усилие любого колеса составляет менее 50% от максимального усилия, зарегистрированного для другого колеса управляемой оси
    Опасно
    c.Тормоз на любом колесе сильно заедает
    Major
    d. Ненормальное отставание в работе тормозов на колесе
    Большое
    e. Чрезмерное колебание тормозного усилия при каждом обороте колеса
    Большое
    f. Зарегистрировано значительное тормозное усилие при отсутствии тормоза, указывающее на заедание тормоза Major
    g.Невозможно проверить эффективность тормозов
    Major

    Эффективность тормозов

    Расчет эффективности тормозов - тестер роликовых тормозов

    Для большинства транспортных средств компьютер ТО автоматически рассчитывает эффективность торможения.

    Если ЭБУ ТО не работает, тестер добавит тормозные усилия каждого колеса для тестируемой системы и выполнит расчет для определения эффективности торможения.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Эффективность рабочего тормоза:
    i. ниже минимального требования
    Крупное
    ii. менее 50% от требуемого значения
    Опасно

    Антиблокировочная тормозная система (ABS)

    Все установленные системы ABS будут проверены.

    Если ABS была намеренно выведена из строя, вся система должна быть удалена. Это не относится к сенсорным кольцам или другим компонентам ABS, которые являются неотъемлемой частью другого компонента, такого как тормозной диск или ведущий вал.

    Недопустимо снимать или отключать АБС с автомобиля, впервые использованного 1 января 2010 года или после этой даты.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a . Не работает сигнальное устройство
    Major
    b. Рабочий прибор показывает неисправность системы Major
    c. Отсутствуют или повреждены датчики скорости вращения колес
    Major
    d.Повреждена проводка
    Major
    e. Другие компоненты отсутствуют или повреждены
    Major

    Электронная тормозная система (EBS)

    Будет проверена работа контрольной лампы на автомобилях с пневматической тормозной системой с электронным управлением.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Не работает сигнальное устройство
    Major
    b. Предупреждающий прибор показывает неисправность системы Major

    Тормозная жидкость

    Проверка уровня гидравлической тормозной жидкости проводится в прозрачных резервуарах, крышки резервуаров снимать не следует.

    Следующие категории относятся к дефектам в этом разделе:

    Дефект Категория
    a.Загрязнение тормозной жидкости
    Major

    Прочтите статью MOT Workshop Magazine о тесте тормозов MOT.

    .

    Как работают тормоза Дисковые тормоза, барабанные тормоза и АБС

    Размер вашей шины указан на боковине вашей текущей шины и представляет собой последовательность цифр и букв. Самый распространенный размер шин в Великобритании - 205 / 55R16, но существует множество вариантов, поэтому важно проверить имеющуюся у вас шину или свериться с справочником по транспортному средству, чтобы убедиться, что установлены шины правильного размера.

    Ширина покрышки

    Первые три цифры. Отображает ширину шины в миллиметрах.Шина с маркировкой 225 будет иметь размер 225 мм в поперечнике от боковины до боковины.

    Соотношение сторон

    Четвертая и пятая цифры кода шины, которые следуют сразу за шириной шины. Соотношение сторон или высота профиля боковины шины выражается в процентах от ширины шины. Так, например, соотношение сторон 55 означает, что высота профиля шины составляет 55% от ее ширины.

    Диаметр обода

    Следующие две цифры представляют размер обода колеса, на который может быть установлена ​​шина.Это также диаметр шины от борта до борта. Таким образом, шина с маркировкой 16 подойдет для 16-дюймового обода колеса.

    Номинальная скорость

    Рейтинг скорости шины представлен буквой алфавита в конце кода размера шины и указывает на максимальную скоростную способность шины. Шины получают рейтинг скорости на основе серии испытаний, в ходе которых измеряется способность шин выдерживать заданную скорость в течение длительного периода времени.

    Выберите рейтинг скорости шины, чтобы узнать максимальную скорость, которую могут поддерживать ваши шины.



    Если вы не знаете, какой диапазон скорости вам нужен, обязательно сверьтесь с справочником вашего автомобиля. Выбор более низкого рейтинга скорости, чем рекомендованный производителем транспортного средства, потенциально может аннулировать вашу страховку.

    .

    Вибрация тормозов: ответы на общие вопросы

    02 Январь 2013 г.

    2 января 2013 г.

    Вибрация тормозов: ответы на общие вопросы
    Что такое вибрация тормозов?

    Вибрация тормоза - это сотрясение, возникающее при срабатывании тормозов в автомобиле или другом транспортном средстве. Это может варьироваться от легкого дрожания до довольно сильного, в зависимости от тяжести состояния.Это также может быть известно как вибрация ротора или пульсация тормоза.

    Причины этого?

    Если тормозные диски, установленные на транспортном средстве, имеют биение более 0,05 мм (когда тормозной ротор перемещается из стороны в сторону более чем на минимальное значение 0,05 мм), то вибрация тормозов будет происходить через рулевое управление. Обычно это происходит по одной из двух разных причин. Лицевая сторона диска может быть покрыта ржавчиной или грязью, что приводит к неправильному показателю биения. Такое накопление может произойти в течение срока службы ротора, и это может привести к тому, что его биение может в пять раз превышать предел, установленный на заводе.Если проблема не в этом, возможно, на роторе образовалось «тонкое пятно» (где имел место прерывистый контакт колодки вместо постоянного движения). Когда педаль тормоза нажата, возникает вибрация тормоза. Технически это называется вариацией толщины диска или сокращенно DTV.
    Поскольку очень важно, чтобы ваши тормоза работали нормально, с этим нужно как можно быстрее разобраться.

    Как устранить проблему

    Прежде всего необходимо определить, передний или задний роторы вызывают вибрацию тормозов.Если трясется само рулевое колесо, скорее всего, оно будет передним, тогда как если трясется весь автомобиль и кузов, скорее всего, оно будет задним. Кроме того, проблема не обязательно в паре роторов; это может быть только один из них. Однако определение места тряски - это первый шаг к решению проблемы.

    В зависимости от того, занимаетесь ли вы собственными механическими работами, здесь есть два пути. Во-первых, вы можете устранить вибрацию тормозов самостоятельно, а во-вторых, вы можете отвезти автомобиль в гараж для решения проблемы.В любом случае, если проблема заключается в грязной поверхности диска, поворот или снятие ротора с целью создания чистой и гладкой поверхности тормозных колодок может решить эту проблему. Если на роторах есть тонкое пятно, их нужно будет заменить на новые. Независимо от того, какой метод вы выберете, при установке их на автомобиль необходимо проверить, что биение является правильным измерением.

    На что обращать внимание при выборе гаража для выполнения работ

    Во-первых, убедитесь, что гараж, который вы выбираете, надежен - если вы можете получить рекомендации от друзей или семьи, это всегда полезно.Также убедитесь, что вы поговорили с их механиками и убедитесь, что их знания достаточно обширны; очень важно, чтобы они знали, что делают. Конкурентоспособные цены также будут проблемой, но дешевизна не всегда означает качество, поэтому иногда может быть лучше выбрать немного более дорогой вариант для лучшего обслуживания.

    В том же примечании убедитесь, что если вы собираетесь повернуть роторы или установить новые самостоятельно, убедитесь, что вы знаете, что делаете, и не стесняйтесь звонить в мастерскую, если вы застряли или не уверены.Безопасное торможение так важно, и работа должна выполняться правильно и безопасно.

    PRO CUT ТАКЖЕ ВЫПОЛНЯЕТ ИДЕАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ДИСКАХ

    .

    Смотрите также