Как работает станок для проточки тормозных дисков


Проточка тормозных дисков своими руками без снятия видео

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

  • Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
  • Затем запускается двигатель машины;
  • Включается 5 передача;
  • Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
  • Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
  • После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль, и на и новых авто

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления.

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

Несколько способов проточки без снятия

Какой бы способ проточки тормозных дисков вы ни выбрали, прежде чем начать работу, убедитесь в том, что их толщина больше предельно допустимой и в них нет трещин. Если же они слишком тонкие или имеют трещины, не рискуйте, ремонтируя их. Лучше купите новые. Проточкой называется выравнивание рабочих поверхностей с использованием резца, а предлагаемые ниже способы — это шлифовка тормозных дисков без снятия.

  1. Существуют специальные агрегаты для шлифования тормозных дисков без снятия. Но я думаю, вы согласитесь со мной в том, что не стоит покупать агрегат ради шлифовки пары дисков. Дешевле будет полностью обновить тормозную систему.
  2. Если диски стоят на ведущей оси. Понадобится ровный деревянный брусок размером 30×15×5 см и несколько листов наждачки с крупным абразивным зерном (например, №40) на тканевой основе. Использовать наждачку и брусок предпочтительней, чем абразивный круг для наждака. Потому что рабочая поверхность абразивного круга в скором времени после начала шлифовки перестанет быть плоскостью. А плоскость сторон бруска не изменится во время работы. Не забывайте менять наждачку — это ускорит процесс шлифовки и улучшит ее результат. Поднимете автомобиль домкратом и подставьте под него какую-нибудь страховку. Снимите колесо, тормозной суппорт и пыльник тормозного диска. Суппорт подвесьте повыше, чтоб не мешал. Запустите двигатель, включите передачу скорость, вращения отрегулируйте по своему усмотрению. Лист наждачки постелите абразивом вниз, на него широкой стороной положите брусок, а выступающие из-под бруска края листа загните вверх. Получившуюся конструкцию прижимайте поочередно широкой гранью к рабочим поверхностям тормозного диска. Не старайтесь нажимать на нее сильнее, лучше все время двигайте точку соприкосновения.
  3. Стоящие на не ведущей оси тормозные механизмы шлифуются без снятия тем же приспособлением из бруска и листа крупной наждачки. Только двигаться будет не диск, а брусок с наждачкой. Двигать его будет сила ваших рук. Но сказать по правде, делать это без снятия диска уж очень неудобно дело пойдет гораздо быстрее, если вы снимите их и положите на верстак.
  4. Шлифовка тормозных дисков на ходу. Этот способ подойдет для восстановления дисков, стоящих как на ведущей оси, так и на ведомой. Но он подойдет для устранения только незначительных дефектов. Результата сильной температурной деформации он устранить не сможет. Сначала из старых тормозных колодок следует изготовить специальные приспособления. Для этого нужна болгарка с алмазным отрезным диском. А также абразивный зачистной диск для нее. Из зачистного круга необходимо вырезать два клинообразных сегмента. В старых тормозных колодках сделайте две выемки в соответствии с формой клиновых фрагментов. Их глубина должна быть на несколько десятых миллиметра меньше толщины абразивных вставок, чтобы последние после установки возвышались над поверхностью колодок. Вставьте сектора в выемки, предварительно смазав их каким-нибудь клеем, чтобы не выпадали. Получившиеся «абразивные колодки» установите в суппорт вместо штатных. Для проточки рабочих поверхностей нужно проехать от 5 до 10 км, периодически притормаживая. Спланируйте маршрут так чтобы избегать резких торможений либо замедлений по ухабистым участкам. Во время поездки контролируйте результат шлифовки. Образовавшийся по периметру диска буртик можно убрать после окончания поездки обычным напильником с крупной насечкой.

После выравнивания рабочих поверхностей не помешает обработать их более мелкозернистой наждачкой для того, чтобы уменьшить глубину рисок. Использовать наждачку с мелким зерном сразу не следует, потому что она хуже выводит плоскость и поверхность будет гладкая, но волнистая.

Где искать неисправность

  • Биение передних дисков часто отдается не только в педаль, но и в руль.
  • Биение задних лучше ощущаются через вибрации на кузове.
  • Передние механизмы чаще страдают от температурной деформации, так как на них приходится основная нагрузка при торможении, следовательно, они сильнее греются. Деформация возникает следующим образом. При торможении диск нагревается и равномерно расширяется. Попавшая на какой-то участок вода, быстро остужает его, а он, остывая, сжимается и коробит всю деталь.
  • Задние более подвержены коррозии. Так как из-за их небольшой нагруженности, попавшая на них вода долго не высыхает.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки

Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку

Оценка состояния тормозных дисков, возможные их дефекты

Толщина тормозных дисков

Маркировка тормозного диска

Допустимые размеры толщины тормозного диска добросовестные производители наносят с торца его рабочей части, точнее, на ребре.
Но обычно оценка степени износа производится «на глазок». Диаметр тормозного диска ненамного превышает диаметр рабочей его площади, которая контактирует с колодками. В результате снаружи образуется выступ, по величине которого можно сделать выводы о том, насколько «сточен» диск.
Как правило, кромка высотой более миллиметра является достаточным основанием для замены детали. Если по каким-либо причинам ремонт невозможен (отсутствие запчастей или средств), то нельзя допускать езду с изношенными более чем наполовину колодками – иначе вывалится поршень тормозного цилиндра.
Кроме того, чрезмерно тонкий диск наиболее сильно подвержен деформациям вследствие нагрева, что станет причиной его биения при торможении. Кроме того, значительно снизится механическая прочность, что, в крайних случаях, приведёт к разрушению детали. Особенно «слабы» в этом плане вентилируемые перфорированные тормозные диски – их низкая прочность зачастую вызвана сильной коррозией, разрушающей рёбра жёсткости между сторонами диска.

Борозды на тормозных дисках

Появление борозд на рабочих поверхностях, соприкасающихся с колодками, неизбежно. Суппорт не является абсолютно жёстким механизмом, детали которого не изменяют своего взаимного расположения. Меняются как углы взаимного расположения трущихся поверхностей колодки и диска, так и угол положения подвижной скобы суппорта относительно кронштейна, вследствие подвижности направляющих.
Слишком большие и глубокие борозды значительно уменьшают поверхность соприкасающихся колодок и дисков, из-за чего снижается эффективность торможения.

Коррозия тормозных дисков

Коррозия и борозды на тормозном диске

Коррозия на рабочей поверхности диска, если её очаги достаточно глубоко проникли в металл, может способствовать выкрашиванию последнего. Правда, если авто постоянно эксплуатируется, то такого не случается. Главные неприятности коррозия доставляет, когда благодаря ей посадочное место диска «прикипает» к ступице, из-за чего снятие тормозного диска может стать достаточно мучительной процедурой.
Очень хорошо в плане предотвращения такой неприятности помогает нанесение тонкого слоя смазки на сопрягаемые поверхности во время сборки узла.
Как снять тормозной диск, если он всё-таки прикипел? Когда ржавчина достаточно сильно «въелась» в детали, то зачастую приходится высверливать даже болты, фиксирующие диск на ступице. Замачивание «Жидким ключом» мест стыковки ступицы и диска – бесполезное занятие. Максимально чисто убрав ржавчину со стыка, стоит попытаться ввернуть длинные болты в дополнительные отверстия диска и ими «отжать» его от ступицы. При этом нужно ударами тяжёлого молотка сбивать диск. Метод тупой, но эффективный – главное, не терять терпения.

Трещины

При обнаружении трещин на тормозных дисках ни в коем случае не пытайтесь и дальше ездить без замены деталей. В любой момент диск может разрушиться и создать массу проблем.

Расточка тормозных дисков своими руками

Как проточить диски в домашних условиях

Абразивная вставка в тормозной колодке

Сделать поверхность тормозного диска более ровной можно при помощи абразивных вставок в колодки. Такой способ потребует минимум инструментов. Достаточно вырезать в старой колодке «окно» и вставить в него абразив. На фото абразивная вставка выполнена из круга для «болгарки». После того, как колодки будут приготовлены таким образом, достаточно установить их на место и немного покататься. Как утверждает автор идеи, достаточно проехать, периодически притормаживая, около 5 километров.

Расточка тормозных дисков без снятия

В некоторых автосервисах есть станки, позволяющие сделать расточку прямо на автомобиле – достаточно вывесить авто и снять суппорт. Приобретение такого инструмента, скорее всего, будет нецелесообразным для индивидуального использования.

Обработка на токарном станке

Самым лучшим станком для проточки дисков и барабанов, без сомнения можно назвать токарный станок. Большая масса станины и возможность точно контролировать снятие металла резцом обеспечат высокое качество работы.

Балансировка тормозных дисков

Статическая балансировка тормозного диска при помощи грузиков

Эту процедуру можно выполнить на шиномонтажном станке, соответствующим образом его настроив. Только уравновешивание диска будет осуществляться не за счёт добавления грузиков (они потребуются лишь для определения «лишней» массы), а за счёт удаления металла с диска. Правда, такой способ больше приемлем для вентилируемых двойных дисков.
Статическую балансировку можно сделать, изготовив приспособление, имитирующее ступицу с соосным с ней валом. Диск надевается на «ступицу», а концы вала укладываются в призмы. Уравновешивая более тяжёлую сторону диска калиброванными грузиками, определяется избыточный вес, который удаляется «болгаркой».
В заключение можно сказать, что состояние механизмов авто, включая и тормоза, во многом определяется стилем вождения. Резкие неоправданные торможения на высокой скорости, вызывающие чрезмерный нагрев тормозных дисков, в большинстве случаев можно исключить внимательностью и умением прогнозировать ситуацию на дороге.
 

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Как проточить тормозной диск своими руками?

Диагностика и ремонт6 апреля 2019

Тормоза нужны автомобилю не только для экстренной остановки, но и для лучшей его управляемости, повышения контроля движения со стороны водителя, и конечно же для обеспечения безопасности пассажиров. Именно поэтому сам водитель в личном авто или технический персонал в гараже, должны регулярно проверять состояние тормозной системы – шлангов, рабочих цилиндров, колодок и самого тормозного диска. И, если почти все детали легко заменить на новые, то тормозной диск можно вернуть к нормальному состоянию в короткие сроки своими руками.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

  1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
  2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
  3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
  4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
  5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
  6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Плюсы и минусы проточки

Все недостатки легко устраняются после проточки диска, но важно понимать, что данная процедура не может проводиться бесконечное число раз. Рано или поздно диск придётся менять. В тот момент, когда его толщина достигнет минимума предусмотренного для данного типа автомобиля. Это и есть основной минус проточки – диск постепенно истончается, а это ведет к его хрупкости.

Главным плюсом является цена. Если на замену нового диска в зависимости от модели авто придется раскошелиться на 10-40 тыс. руб, то обточка обойдется в 4-5 раз дешевле.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Заключение

Тормозная система – одна из самых важных конструкций в автомобиле, ведь, если, например, откажет коробка передач или двигатель, машина просто остановится. А если сломается тормоз, да ещё и на большой скорости, это может закончиться катастрофой. Малейшая вибрация приводит к расшатыванию и ослаблению всей подвески автомобиля или вытеканию тормозной жидкости.

Именно поэтому необходимо регулярно проверять качество торможения не только на дороге, но и на станциях технического обслуживания. А устранять неполадки нужно сразу при их выявлении и желательно делать это в профессиональных автомастерских, где специалисты дают гарантию на свою работу.

Проточка тормозных дисков автомобиля без снятия своими руками: изучаем всю суть процесса

Тормозные диски, наряду с тормозными колодками, являются последним элементом тормозной системы, который выполняет сам процесс торможения и остановки автомобиля.

То есть всё: педаль тормоза, главный тормозной цилиндр, рабочие тормозные цилиндры, вся работа этой системы направлена на момент истины – когда тормозные колодки сжимают тормозной диск и авто останавливается либо замедляет движение.

Совершенно лишним будет напоминание о том, что исправные тормозные диски  — это наш шанс избежать ДТП. А значит, своевременное обслуживание и ремонт тормозных дисков является приоритетной задачей.

Сегодня речь пойдёт об одном из способов ремонта – проточка, шлифовка тормозных дисков. Для определения их состояния во время ежедневной эксплуатации, существуют испытанные народные методы диагностики.

Диагностика исправности тормозных дисков

Предварительная диагностика тормозной системы имеет целый ряд определенных параметров, знание которых позволяет водителю вовремя заметить неисправность тормозов.

  • тормозные диски начали греться;
  • при торможении вы ощущаете вибрацию рулевого колеса или педали тормоза;
  • визуальный осмотр позволяет увидеть следы глубокой ржавчины или механические повреждения тормозного диска.

Всё это говорит о том, что пришло время ремонта – нужна шлифовка тормозных дисков. Это помимо того, что существуют требования производителя к минимальной толщине тормозного диска, после которой эксплуатация категорически запрещена, и должна проводиться замена тормозных дисков.

Для чего нужна расточка

Проточка без снятия

Проточка тормозных дисков является действенным методом по продлению их срока безопасной эксплуатации. Как бы вы не двигались тихо и медленно, тормозные диски.

Рано или поздно приходят в негодность: экстренное торможение ведет к перегреву, повышенная влажность воздуха, к появлению глубокой коррозии (видимая ржавчина), редкая эксплуатация авто, также является причиной ржавчины тормозных дисков.

Стертая тормозная накладка наносит механические повреждения зеркалу диска, плюс пыль и мелкая взвесь песка. В общем, масса факторов, которые приводят диск к износу. Выход один – расточка тормозных дисков.

Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И, собственно, как узнать, что требуется именно шлифовка тормозного диска, а не замена тормозных дисков.

По ряду причин рабочая поверхность тормозного диска начинает приобретать борозды, а по краю прилегания тормозной колодки к диску, образовываются т.н. «буртики».

Проточить тормозные диски – это значит, что на станке для проточки тормозных дисков снимаются поверхностные дефекты с рабочей поверхности диска. Сколько снимать? Для каждой модели производители устанавливают минимальную толщину.

Вот эти цифры от производителей являются нормой. И увидите вы их либо в мануале, если у вас штатные диски, либо в инструкции по эксплуатации дисков от из производителя.

А может быть не стоит проточка тормозных дисков этих затрат? Может быть проще купить новые диски? Но, не забывайте, что покупать нужно пару для одновременной замены на одной оси.

Кроме того, желательно одновременно с тормозными дисками производить и замену тормозных колодок. Это на случай, если причиной износа диска послужили дефекты тормозной колодки. Если ваш семейный бюджет не против, тогда можно и купить новые диски.

Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков

В недалеком прошлом у автомобилиста не стоял вопрос о том, где проточить тормозные диски. Снимали диски и относили их в ближайшую мастерскую с токарным станком. Это был сложный технологический процесс.

Ведь проточка тормозного диска – это не просто снять верхний слой рабочей поверхности. Кроме такой работы, нужно соблюсти все параметры балансировки, относительно диска и ступицы колеса.

В руках современного специалиста есть чудо – станок для проточки тормозных дисков, в котором все параметры программируются, и шлифовка диска происходит в автоматическом режиме. Более того, уже совершенно нет нужды в том, чтобы снимать тормозной диск с автомобиля.

Проточка тормозных дисков со снятием осуществляется на стационарном станке для расточки. Обработка рабочих поверхностей диска, производится одновременно с обеих сторон, и обеспечивает регулировку всех необходимых параметров по толщине и балансировке диска.

Проточка без снятия  происходит при помощи переносного станка для проточки. Базовыми плоскостями при проточке переносным станком, являются места крепления суппорта.  В результате проточки мы получаем абсолютно параллельные поверхности диска.

В результате профессиональной проточки тормозного диска на специальном оборудовании, мы получаем:

  • устранения биения тормозного диска;
  • эффективность тормозной системы повышается;
  • срок службы тормозных дисков увеличивается;
  • мы видим реальную экономию средств семейного бюджета.

Вполне возможно провести проточку тормозного диска своими руками. Но, для этого вам понадобится выполнить два обязательных условия: быть квалифицированным токарем, и иметь в гараже токарный станок, как минимум. Во всех остальных случаях, лучше не рисковать и не проводить экспериментов с собственной безопасностью.

Исправность тормозной системы автомобиля является приоритетным заданием любого владельца автомобиля и не должно даже обсуждаться. Большинство автовладельцев рано или поздно подумывают о проточке тормозных дисков, но большая часть из них не понимает, как ее осуществлять и оправдывается ли она вообще.

При постоянной эксплуатации автомобиля владельцу приходится намного внимательнее следить за состоянием машины и своевременно исправлять все обнаруженные неполадки и неисправности. В частности, в такой особой и специальной заботе нуждаются тормозные колодки и диски, которые, по своей сути, являются самыми проблемными местами во всей тормозной системе. При неисправности тормозных лучшим вариантом будет их тотальная замена. Но вот при проблемах с тормозными дисками, их продуктивную «жизнь», при выполнении определенного ряда действий можно продлить на долгий срок. Для этого необходима обычная своевременная проточка поврежденных тормозных дисков.

1. Диагностика исправности тормозных дисков;

2. Для чего нужна расточка тормозных дисков;

3. Что собой представляет проточка тормозных дисков;

4. Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков.

Средняя величина пробега у тормозного диска составляет 80-100 тыс. км, а тормозных колодок – до 30 тыс. км. Эти цифры меняются в зависимости от модели и марки автомобиля, а также типа тормозной системы. Помимо этого, особо важное влияние на общее состояние тормозного диска оказывает непосредственныйстиль вождения автовладельца. При агрессивно-скоростном движении очень часто используются экстренные торможения, которые приводят к уменьшению сроков службы тормозов. В таких случаях не помогут даже и гарантии и рекомендации производителей автомобиля.

1. Диагностика исправности тормозных дисков.

При показателях, которые определяются работой тормозов, при заметном и существенном снижении их эффективности, рассматриваются два варианта разрешения проблемы улучшения качества всей тормозной системы: тотальная замена тормозного диска, или же его проточка. Новые тормозные диски являются совершенно недешевым удовольствием и на их покупку может уйти значительная сумма. Не прихоть в этом также составляет то, что существует вполне приемлемый, недорогой и доступный сервис – проточка тормозных дисков без снятия. До недавнего времени, чтобы проточить тормозные диски, была нужда в использовании токарного станка и демонтажа всей тормозной системы.

В современном мире оборудование для проточки тормозного диска позволяет автолюбителю ограничиться только снятием колеса. Здесь даже не нужны определенные марки и названия фирм-производителей, так как все современные стенды для проточки тормозных дисков, которыми оборудованы различные автосервисы способны полностью устранить любые побочные явления неудачной и крайне интенсивной эксплуатации тормозов. Сам станок, служащий для проточки тормозного диска устраняет деформацию диска, а также, убирает различного рода механические повреждения рабочей поверхности в виде канавок и углублений.

После того, как закончится процедура проточки, нужна шлифовка тормозного диска. Это необходимо для того, чтобы срок приработки новых тормозных колодок, которые необходимо устанавливать после непосредственной проточки тормозных дисков, сократился.

2. Для чего нужна расточка тормозных дисков?

Расточка тормозных дисков является достаточно действенным методом, который способствует продлению срока их дальнейшей безопасной эксплуатации. Конечно, если агрессивный стиль езды знаменует то, что в скором времени будет необходим ремонт тормозной системы. И все же, как бы не двигался медленно и тихо водитель, рано или поздно тормозные диски приходят в негодность. Главной причиной, конечно же, является экстренное торможение, которое ведет к перегреву самих дисков. К появлению глубокой коррозии ведет высокая влажность воздуха и редкая эксплуатация автомобиля.

Уже стертая тормозная накладка помимо нанесения механических повреждений зеркалу диска, наносит также пыль и мелкую взвесь песка. Выход из ситуации с проблемой тормозных дисков один – их полная расточка.Вследствие расточки тормозных дисков можно получить следующие результаты:

1. Прекращение биения тормозных дисков;

2. Увеличение срока службы, не только дисков, но и тормозных колодок;

3. Конечно же, значительно улучшится эффективность всей тормозной системы;

4. Естественно, что значительно снизятся затраты, так как не придется покупать новые диски.

Теперь, после того, как все положительные моменты шлифовки и расточки тормозных дисков были выяснены, нужно определиться с местом, где будет происходить сама проточка тормозных дисков. Это именно тот случай, когда сэкономив на покупке, нужно не сэкономить на работе. Лучше всего обратиться в сервис. Естественно, можно провести расточку на токарном станке самостоятельно, но предварительно нужно посетить соответствующий сервис, где нужно получить консультацию по этому поводу.

3. Что собой представляет проточка тормозных дисков?

И все же, как узнать, то нужна именно шлифовка тормозного диска, а не их полная замена. Из-за ряда причин рабочая поверхность тормозных дисков приобретает борозды, а по самому краю тормозных колодок к диску, образовываются так называемые «буртики». Проточка тормозных дисков означает, что на станке для проточки тормозного диска с наружной поверхности диска снимаются все наружные дефекты и изъяны. Но, перед тем, как начать расточку диска нужно узнать, сколько можно снимать. Это можно выяснить посредством инструкции, так как на разных моделях тормозных дисков производитель сам устанавливает минимальную возможную толщину.

Именно те цифры, которые дают производители и являются нормой. Увидеть их можно либо в мануале, если диски автомобиля штатные, любо в самой инструкции по дисковой эксплуатации от производителя. И все же, возникает у многих вопрос, может проточка не стоит вложений и затрат? Может все же проще будет купить новые диски? Но, в таких случаях важно не забывать, что нужно покупать только пару тормозных дисков для единой замены их на одной оси.

Помимо этого, лучшим результатом будет, если при замене тормозных дисков одновременно заменить и тормозные колодки. Это делается на тот случай, если первопричиной дискового износа является дефекты тормозной колодки.

4. Технологии и оборудование для проточки тормозных дисков.

Еще в недалеком прошлом у автолюбителя не возникал вопрос о месте проточки тормозных дисков. Зачастую их снимали и относили в ближайшую мастерскую, которая имела в своем арсенале токарный станок. В то время это был очень сложный технологический процесс. Это потому сложный процесс, что проточка тормозного диска не предусматривает элементарного снятия верхнего слоя рабочей поверхности. В совокупности с этим необходимо соблюдать все параметры балансировки, касательно ступицы колеса и диска.

В руках специалиста нашего времени есть настоящее чудо – станок для непосредственной проточки тормозного диска, в котором все параметры программируются, а сама шлифовка дисков произойдет в режиме автомат. Помимо этого, уже вообще нет потребности в том, чтобы тормозной диск снимался с автомобиля.Проточка со снятием тормозного диска осуществляется на стационарном станке, предназначенном для непосредственной расточки диска. Обработка рабочей поверхности диска производится с обеих сторон одновременно, обеспечивая таким образом регулировку всех нужных параметров по балансировке и толщине диска.

Проточка тормозного диска без снятия происходит с помощью переносного стакана для проточки тормозного диска. Базовые плоскости, которые служат проточке переносным стаканом – места, где крепится суппорт. В результате такого рода проточки тормозного диска можно получить абсолютно параллельные и гладкие поверхности диска.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Проведение работ

Методов проточить тормозной диск несколько. Это можно сделать индустриальным путём, с использованием станков и тяжёлого оборудования, но при этом колесо надо будет разобрать полностью и снять с него тормозной диск. При работе подручными средствами можно проточить диск, не снимая его с автомобиля.

Использование станков

На базе индустриальной автомобильной мастерской имеются специальные станки и стенды для проведения любых работ, в том числе и проточке тормозного диска. В специальный станок устанавливается тормозной дик. Далее работает программа станка. После всех измерений она выбирает оптимальные размеры снимаемого слоя метала для выравнивания детали и её балансировки.

Колесо полностью разбирается, освобождается тормозной диск и устанавливается на токарный станок. Такую процедуру может произвести только профессиональный токарь. Данный метод подразумевает максимальную точность проточки с минимальными потерями метала на самом диске.

После проточки диск устанавливается на место, а собранное колесо желательно заново отбалансировать на станке финишной балансировки, то есть не снимая его с автомобиля.

Минусом такого вида работ является стоимость. Ведь, как правило, разбирает колесо, автослесарь, на станке работает токарь, то есть необходимо оплатить работу, как минимум двух специалистов.

Работа подручными средствами

Проточить тормозной диск можно не снимая его с автомобиля. Но в данном случае придётся снять тормозной суппорт с колодками, он будет мешать. Для проточки можно использовать шлифовальную машинку с абразивным диском различной плотности и структуры. Для измерения толщины диска нужно использовать электронный или механический микрометр.

Обточить сколы на краях диска и явные неровности можно простым напильником. При этом суппорт снимать не потребуется. Однако и точность данной операции остаётся очень приблизительной. Зато процедура проста. Достаточно поднять автомобиль на домкратах завести двигатель и включить передачу, это в том случае если обрабатываемое колесо является ведущим. Вращающийся тормозной диск легко обрабатывается напильником, главное при этом соблюдать технику безопасности и защитить глаза от искр.

Важно! Ручные методы проточки намного дешевле индустриальных, их даже можно проводить самостоятельно в своём гараже. Однако и качество такой работы остается настолько низким, что процедуры придётся повторять снова и снова через короткие промежутки времени.

Срок службы деталей тормозной системы, способы проточки дисков

Как и все узлы и механизмы в автомобиле, части тормозной системы (ТС) подвержены износу, они имеют определенный ресурс, установленный заводом-изготовителем. В среднем колодки выхаживают от 20 до 50 тыс. км, тормозные диски (ТД), как правило, служат в два раза дольше. Но ресурс может быть и другим, он зависит:

  • от стиля вождения;
  • погодных условий;
  • качества материалов;
  • выполнения норм при проведении ремонта.

При частом торможении, резком нажатии на педаль тормоза износ деталей происходит интенсивнее, от нагрева возникает деформация ТД, из-за этого срабатываются неравномерно и колодки. Также срок службы колодок и дисков сокращается во время эксплуатации авто в мокрую погоду, недолго служат неоригинальные запчасти сомнительного производства.

Замену ТД целесообразно проводить в том случае, если их рабочая поверхность имеет износ свыше установленной нормы, или сами запасные части стоят недорого. Конечно, всегда можно купить новые тормозные диски, но нет стопроцентной гарантии, что биение при торможении не исчезнет, так как детали бывают разного качества, или причина дефекта может скрываться в чем-то другом (например, между диском и ступицей скопилась грязь, сама ступица деформирована).

Известны способы проточки ТД:

  • на токарном станке;
  • в гаражных условиях на наждачном станке;
  • самостоятельно при помощи наждачного круга непосредственно на автомобиле;
  • с использованием оборудования Pro Cut.

Второй и третий способ не гарантируют хороших результатов, и чаще всего применяются в экстренных случаях, когда необходимо поездить лишь некоторое время, затем все равно нужно будет проводить более качественный ремонт. Проточка на токарном станке дает лучшие результаты, но здесь не учитывается то, что дефект может скрываться и в других деталях. Диагностика и ремонт на стенде Про Кат – самый надежный метод избавиться от вибраций в тормозной системе, единственный минус такого решения – не всегда оправданные финансовые вложения. В автосервисах подобная работа стоит недешево, иногда цена ремонта превышает стоимость самих запчастей.

Зачем протачивать тормозные диски

Теперь можно отложить штангенциркуль и микрометр в сторону и просто провести пальцами по поверхности тормозного диска. Он весь изрыт бороздами от износа. Чем глубже борозды, тем больше диск съедает колодку. А чем тверже фрикционная накладка, тем вероятность появления рытвин большая. Теперь обратим внимание на буртик, который образовался по мере износа диска. Он острый и иногда о него можно порезать палец. А каково тормозным накладкам?

Вот для этого и протачивают тормозные диски. А после проточки еще и шлифуют, чтобы максимально довести состояние рабочей поверхности до идеала. Таким образом, после проточки диск стает ровным и гладким и прослужит еще довольно долго. Но проточка не всесильна, и если диск пострадал от перегрева, никто его протачивать не станет. Во-первых, структура металла уже не та, а во-вторых, устранение биения диска проточкой — довольно сомнительный способ.

Токарное восстановление дисков

Не каждый может использовать такое оборудование, как токарный станок. Работа с ним требует точности, позволяет обрабатывать детали большого диаметра. Если есть доступ к оборудованию с необходимыми параметрами и соответствующие навыки, обработку тормозных дисков лучше выполнить с его помощью.

Порядок действий:

  • с необходимой точностью установить деталь на станок, разложив ее в центральном монтажном отверстии:
  • очистить деталь от ржавчины:
  • выровнять части со всех сторон.

Как правило, обработка на токарном станке дает хорошие результаты, вибрация исчезает при торможении. Но если ничего не изменилось, и биение в рулевом колесе остается в прежнем режиме, вероятно, причиной дефекта может быть грязь, застрявшая между диском и ступицей.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Когда необходима проточка тормозных дисков?

В комплекте любого автомобиля есть техническое руководство по его эксплуатации. В нём указаны все регламентные работы, которые необходимо проводить точно в срок и в указанном объёме. Там же описывается с какой периодичностью обслуживается тормозная система, в том числе и обточка тормозного диска. Нужно понимать, что данные рекомендации, относятся к стандартному использованию автомобиля. Однако если он работает в режиме максимальной нагрузки, в экстремальных условиях, то и регламентные работы проводятся намного чаще.

Важно! Для среднего седана нормой для тормозного диска является 100 000 км, а для колодок 30 000 км. Но и тут нужно учитывать массу автомобиля, климатическую зону и манеру вождения.

На то, что тормозной диск пора протачивать указывают и некоторые признаки:

  1. Даже после непродолжительной езды диск автомобиля сильно нагревается. Это определяется простым касанием руки, высокая температура даже может оставить ожог на коже. Чаще всего водитель обнаруживает сильный нагрев просто заехав в лужу – от колеса начинает подниматься пар.
  2. При нажатии на педаль тормоза возникает свистящий или скрежещущий звук. Обычно из салона определить с какой именно стороны он раздаётся невозможно. Поэтому на СТО проверяется состояние всех дисков автомобиля.
  3. На привычной дороге и стандартной скорости увеличивается тормозной путь автомобиля.
  4. При торможении педаль тормоза ощутимо подаётся назад.
  5. При торможении возникает вибрация с отклонением руля влево или в право, в зависимости от того, какой диск пришёл в негодность.
  6. Визуальная оценка диска отмечает явные физические повреждения в виде глубоких царапин и каверн.

Ремонт тормозных дисков своими руками

Если при торможении появилось биение, а автовладелец не готов к покупке новых ТД, проточку можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных мастеров, без использования специального оборудования, но хороший результат в этом случае гарантировать сложно. Своими руками поверхность дисков выравнивают обычно следующими способами:

  • в гараже при наличии болгарки (углошлифовальной машины) и наждачного станка;
  • непосредственно на автомобиле, используя ту же УШМ или снятый наждачный круг;
  • установив самодельные тормозные колодки с врезанными в них кусками отрезного круга.

В первом случае вместо наждачного круга закрепляем на станке тормозной диск, предварительно его необходимо отцентровать. Включаем «наждак», запускаем в работу болгарку – отрезным, а затем шлифовальным кругом обрабатываем неровную поверхность, убирая все шероховатости и выпуклости. Шлифовку плоскости выполняем с обеих сторон, обычно проточка одного диска выполняется за 15-20 минут. Необходимо не забывать о технике безопасности: во время работы надевать защитные очки, действовать режущим инструментом аккуратно.

Когда изнашивается поверхность тормозного диска, образуется своего рода буртик, мешающий нормально установить новые колодки по своим местам. Отшлифовать плоскость можно также с помощью болгарки или наждачного круга, но выполнить эту операцию уже в составе автомобиля. Для этого производим следующие действия:

  • поддомкрачиваем машину и снимаем колесо на той стороне, где будет производиться проточка ТД;
  • под колеса ставим подкаты, запускаем двигатель, включаем вторую или третью передачу;
  • запускаем углошлифовальную машинку, отрезным диском убираем все неровности на поверхности.

Можно не пользоваться УШМ, а к вращающемуся диску приложить круг от наждачного станка, держать его до тех пор, пока поверхность не станет относительно ровной. Идеальной обработки здесь добиться сложно, но все же это лучше, чем эксплуатировать авто с «гнутыми» ТД. В любом случае биение на руле и отдача в педаль должны уменьшиться. Еще некоторые водители для проточки применяют деревянный брусок с листом наждачной бумаги, в этом случае «наждачки» потребуется несколько штук.

Какие бывают тормозные колодки

На степень износа диска или барабана огромное влияние оказывают не только стиль вождения и дорожные условия. Поверхность фрикционных накладок колодок тормозов, пожалуй, влияет на износ системы более всего. Тормозные колодки делятся на несколько типов по материалу изготовления фрикционной накладки:

  • металлизированные;
  • синтетические;
  • керамические;
  • асбестосодержащие.

Фрикционные накладки с содержанием асбеста сейчас не применяются, поскольку использование этого материала запрещено. Вредный больно. Поэтому ему на смену приходят другие синтетические материалы с похожими свойствами. Главное, что требуется от тормозной колодки — выдерживать износ и температуру. Колодка может разогреваться до 600 градусов, а это влияет как на износ диска, так и на износ фрикционных накладок.

Шлифование на стойке

Эффективность тормозов имеет основополагающее значение, так как от них зависит, сможет ли водитель вовремя остановиться, чтобы избежать трагедии. При неравномерном износе колодок и дисков при торможении с нажатием педали тормоза пульсация слабо передается на колесо. Чем выше скорость автомобиля, тем важнее тормоза. Их нужно вовремя ремонтировать.

Прогрессивное оборудование позволяет выяснить не только функциональность деталей, но и выполнить шлифование дисков. Современный щит помогает балансировать диски с высочайшей точностью, и результат может быть не хуже, чем на заводе. Устройство используется в сервисных центрах, на станциях технического обслуживания и может обслуживать большое количество автомобилей. Монтажный комплект включает в себя несколько адаптеров, которые позволяют регулировать детали с обеих сторон машины.

Для работы с диском необходимо освободить опорный кронштейн, сама подставка достаточно легкая и компактная, для удобства ее перемещения она вооружена колесами. Благодаря опоре скользящего стержня и поворотному механизму высота и расположение режущего блока регулируются, машина используется в обычном режиме, можно закрепить адаптер на ступице колеса всего за две минуты. После этого адаптер подключается к другому оборудованию, выравнивание выполняется одним болтом и при этом не занимает много времени.

Чтобы выполнить паз, резцы должны быть строго перпендикулярны оси ступицы, правильное состояние режущего инструмента может помочь использовать электрическое устройство. Для проточки тормозного диска подставка оснащена электродвигателем; регулировка выполняется не вручную, а автоматически.

Практически никаких измерительных дополнительных приборов не требуется, качественное оборудование выполняет всю работу с начала и до конца. Безупречно гладкая плоскость, приобретенная впоследствии обработки на щите, позволяет добиться эффективного и точного торможения, полностью освобождаясь от биения в момент нажатия педали тормоза.

Выравнивание рабочей плоскости достигается в том числе с деталями, которые далеки от идеального состояния.

Следует отметить: если между диском и втулкой имеются частицы грязи или выемки, то детали могут быть нерабочими. Поэтому перед шлифовкой тормозных дисков лучше обеспечить гладкость контактных плоскостей, разобрав детали и сделав визуальный осмотр.

Проточка тормозных дисков. Опасения в выборе оборудования.

Владельцы автосервиса готовы покупать только то оборудование, которое сможет принести реальную прибыль. Это разумный подход. Причем надо учесть: самое эффективное оборудование не сможет работать само по себе, без организации процесса сервиса.

В данной статье мы постараемся не просто подобрать оборудование для проточки дисков, а еще и попытаемся понять, как его использовать наиболее эффективным образом, для извлечения максимальной прибыли.

Итак, попробуем разобраться с различного рода утверждениями, мифами и сомнениями, касающимися проточки тормозных дисков.

1.   «Как понять, что диск нуждается в проточке?»

Во-первых. Проточка тормозных дисков должна стать такой же обязательной периодической процедурой, как «сход-развал» или балансировка. Ведь процессе эксплуатации любого агрегата его надо время от времени приводить в порядок. А порядок в работе тормозной системы – еще более жизненно важная вещь.

Во-вторых – визуально. 

На фото справа Вы видите тормозной диск со следами коррозии. Это не что иное, как неровности, неминуемо приводящие к ухудшению работы тормозных колодок. В большинстве случаев клиент отказывается протачивать такие диски, считая, что «ничего, пара торможений – и колодки сами удалят эту ржавчину». Если коррозия поверхностная, в результате стоянки в течении нескольких дней во влажную погоду без движения – да. А если коррозия уже въелась глубже??? 

В-третьих. Если визуально видны неровности или биения тормозного диска – даже не обсуждается: надо точить или менять диск.

2.   «Диски нужно не точить, а менять!»

Да, если диск плохого качества, если выработан весь его ресурс (остаточная толщина меньше допусков производителя), если диск покоробился в результате термических перепадов (повело от перегрева). Однако, замена тормозного диска на новый должна сопровождаться проточкой нового диска после установки его на ступицу. Таким образом, проточка и замена тормозного диска – это не взаимно исключающие, а взаимно дополняющие друг друга операции. Диск надо либо только точить, либо менять + все равно точить.

3.   «Если уж нужно точить диск – лучше профессионала-токаря с этим никто не справится».

Абсолютно верно, НО:

- После проточки диска у токаря (качественной проточки, вопросов нет!) Вы все равно в итоге получите биения тормозного диска из-за микронеровностей поверхности ступицы, на которую Вы этот диск установите. Если «поймали» микронеровность размером в 10 микрон (примерно в 10 раз меньше толщины бумаги для визитки) – на диаметре 300 мм Вы получите биения поверхности тормозного диска порядка 0,10…0,15 мм (100…150 микрон) при допуске 0,05 мм (50 микрон). Придется точить...

- Затраты времени на монтаж/демонтаж диска, доставку диска токарю (если это штатный токарь – он какое-то время должен ждать Ваш заказ, занимаясь чем-то другим), и обратно. И это время тоже должен кто-то оплатить.

- Если токарь является штатной единицей сервиса – от покупки токарного станка все равно «не отвертеться».

- Токарный станок точит "спиралью". Это допустимо для любой детали, поверхность которой не соприкасается во вращении с фрикционной поверхностью колодок. Тут особый случай, описанный в следующем вопросе.

4.  «Говорят, что после проточки дисков скорость износа колодок увеличивается!»

Это действительно так, если проточка осуществляется на любом станке, кроме HUNTER.

После проточки ЛЮБЫМ станком, HUNTER в том числе, на поверхности остаются микронеровности. Это результат воздействия резцов, которые не могут оставить после себя отшлифованную поверхность. В результате эти неровности в виде острой кромки – не что иное, как «рашпиль», стачивающий часть фрикциона колодки при каждом торможении. Происходит это потому, что резец движется вдоль всей поверхности диска равномерно, нарезая своего рода «спираль» (поверхность похожа на виниловую пластинку). НО только станок для проточки HUNTER перемещает резцы только тогда, когда окружность замкнулась. И так, шаг за шагом, достигается финишная поверхность с микронеровностями в виде концентрических окружностей, а не спирали, как у других. Новая колодка один раз «прирабатывается» к ней (профиль поверхности колодки принимает профиль поверхности диска), и дальше работает без спиливания слоев тормозной колодки.


5. «Я слышал, что поверхность тормозных дисков покрыта особым слоем, который нельзя стачивать».

Если бы это было так – тогда диск приходил бы в негодность к моменту первой же замены колодок.

Конечно же, это миф. На самом деле «особый слой» - это ржавчина и остатки фрикционного материала колодок, которые не способствуют (мягко говоря) процессу нормального торможения. Надо обязательно снять этот «особый слой» перед каждой заменой тормозных колодок.

Тормозные диски изготавливаются преимущественно из чугуна. В меньшей степени – из легированной стали, особой керамики или карбона (углепластика). У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, но в любом случае – это однородный материал, без всяких «особых слоев».

Каким бы ни был материал тормозного диска и конструктивное исполнение (гладкий, с насечками, перфорацией...) – проточка Hunter справится наилучшим образом, поскольку имеет плавный регулятор оборотов, позволяя выбрать наилучшую скорость для различной глубины резания и материала диска.

6. «Автопроизводители не рекомендуют протачивать диски, а сразу рекомендуют менять».

- Зачастую сами сотрудники дилерских центров даже не подозревают о таких рекомендациях. И не в силу свей некомпетентности, а в силу того, что таких рекомендаций просто не существует.

- Напротив автопроизводители рекомендуют именно станок HUNTER для обслуживания тормозной системы своих автомобилей. Вот некоторые из них:
  

- Даже если диск требует замены, он требует и проточки после установки на ступицу, чтобы снять остаточные биения.

7. «Почему некоторые сервисы считают процедуру проточки дисков сложной, дорогой и невыгодной?»

Действительно, если проточка дисков крепится на скобу тормозного суппорта (вместо тормозного суппорта) – это долго, сложно и невыгодно. Ни один автомеханик не возьмется за работу, если не уверен в результате. Такой способ проточки сопряжен с рядом трудностей и «подводных камней», вот только некоторые из них:

- Демонтаж скобы суппорта - нежелательная операция. При установке его на место необходимо использовать специальный фиксатор резьбы или контрящие шайбы. Отсутствие этих расходных материалов у мастера может привести к проблемам с тормозами на дороге.

- Установка режущего модуля на место крепежа скобы суппорта сопряжена с подбором шайб в двух плоскостях. Ошибки монтажа, попадание песчинок в место сопряжения деталей приведут к порче тормозного диска. Если же такая проточка используется в автосервисе, то работают на ней пара самых умелых и опытных мастера. А кадровые проблемы никто не отменял…

- Режущий модуль не всегда помещается в арке колеса. «Можно вывернуть передние колеса, чтобы модуль поместился снаружи» - возразите Вы. А как быть с дисковыми тормозами задних колес? А ведь сейчас таких автомобилей большинство…

Проточки такого типа выпускались 10-15 лет назад, но безнадежно устарели. Возможно, китайские копии еще можно встретить на нашем рынке, но стоит ли вообще связываться с таким оборудованием?..

Проточка HUNTER устанавливается на тормозной диск, а режущий модуль подводится к месту, освободившемуся при отведении тормозного суппорта. При этом точно не надо демонтировать скобу, а часто не надо демонтировать и сам тормозной суппорт, достаточно его именно отвести, оставив на одном болту крепления.

При этом очень важно, чтобы вся конструкция станка была жесткой, чтобы обеспечить перпендикулярность оси движения каретки резцедержателя к оси вращения фланцевого адаптера. Проточной станок HUNTER имеет самую жесткую конструкцию по сравнению с другими брендами.

8. «Компенсация биений выполняется сложно и долго, а потому проточка занимает много времени».

Компенсация биений – это действительно вопрос, над которым «сломана голова» ни у одного инженера. Раньше действительно, была механическая 3-х точечная компенсация, которая заключалась в том, что к поверхности муфты сопряжения адаптера и проточки подводился стрелочный индикатор биения. Затем производилась регулировка упоров в трех точках (если вспомните геометрию за 7-й класс – именно три точки являются необходимым и достаточным условием создания плоскости). Затем результат проверялся, проводилась коррекция… И так до тех пор, пока биение не станет ничтожно малым. 

Этот процесс действительно требовал значительного времени: 3-5 минут.

 

Следующий шаг – уход от длительной 3-х точечной процедуры и переход на «одноточечную» компенсацию с помощью муфты специальной конструкции. В этой муфте нет механизмов, конструкция проста до неприличия: два плоских фланца, а между ними – еще один, имеющий небольшую конусность. В этом случае достаточно запустить мотор, дождаться показаний инклинометра о биениях, а затем произвести регулировку путем вращения всего одного винта. Весь процесс занимает порядка 20 секунд. Именно так в недавнем времени производилась компенсация биений на проточках Hunter Engineering.


Затем инженеры придумали «непрерывную» компенсацию. Заключается она в считывании биений с помощью гироскопа (менее популярное название – инклинометр). Затем приводится в действие механизм, автоматически «подкручивающий» нужные винты муфты для выравнивания ее биений. При этом раздается характерное пощелкивание. Надо подождать, пока оно прекратится (5...10 секунд) – и можно начинать работу.

9.  «При проточке часто слышен неприятный писк, а поверхность получается волнообразной, даже если я делаю все правильно».

 Это не вина проточки. Дело в том, что тормозной диск является своего рода мембраной, имеющей собственные колебания, на которую Вы воздействуете резцами, вынуждая «дрожать». Этот эффект называется резонанс и является очень частой проблемой при протачивании диска на постоянной скорости.

На проточных станках производства HUNTER эта проблема легко решается нажатием кнопки «АСТ» (Anti-Chatter Technology) – технология подавления резонанса. Вот как это работает:

Грег Мейер, продукт-менеджер компании Hunter Engineering, объясняет, что эффект резонанса можно ощутить, проведя простой эксперимент: возьмите стакан, смочите палец в воде и начинайте равномерно водить им по краю стакана. Спустя пару-тройку оборотов вы ощутите вибрацию стенок стакана и услышите писк. Стенки стакана – это протачиваемый диск, а трение влажного пальца о его стенки – трение резцов о диск. Когда резонанс возникнет – поверхность диска будет испорчена. Но если Вы пользуетесь проточкой HUNTER – Вы готовы к любой «неожиданности».

 

10. «Проточка не справляется с полноприводными автомобилями. Приходится отсоединять кардан или все-таки снимать весь диск».

Это частая проблема для проточек со слабыми приводными двигателями. Проточка HUNTER имеет двигатель мощностью 1,5 л.с. (самый мощный среди подобных станков), который справится с проточкой дисков полноприводного автомобиля наилучшим образом. Есть и еще один «подводный камень»: автоблокировка межколесного дифференциала.


Грег Мейер, продукт-менеджер компании Hunter Engineering, рассказывает, что дифференциал начинает блокироваться при разности угловых скоростей оппозитно стоящих колес. На каждом автомобиле – это разное значение. В данном случае – 60 об/мин. Необходимо «поймать» эту разницу и с помощью плавной регулировки оборотов задать скорость вращения протачиваемого диска немного меньшее значение. В данном случае – 50…55 об/мин. Это невысокая скорость, но гарантированно позволяющая обеспечить должную обработку без слесарных манипуляций, которые займут гораздо большее время, чем «потеря» скорости протачивания.

Сравните проточку Hunter с другой хорошей проточкой:


Позвоните нам, и мы готовы ответить на все вопросы, которые не попали в этот обзор.


новинка

Диаметр диска (внутренний захват): 12-23"

1 477 585руб

Купить

новинка

Диаметр диска (внутренний захват): 12-23"

1 320 961руб

Купить

О станках для проточки тормозных дисков и барабанов Combi

Решающую роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет исправность тормозной системы транспортного средства. К колесным тормозам предъявляются такие требования, как стабильная эффективность, плавное срабатывание, сопротивляемость загрязнению и коррозии, максимальная надежность, прочность, износостойкость, простота технического обслуживания и ремонта.

Рабочим органом колесного тормоза дискового типа, используемого на легковых автомобилях и не только, является тормозной диск. Известно, что одним из недостатков дискового тормоза является ограниченная продолжительность эксплуатации тормозных накладок, что требует замены либо ремонта тормозных колодок.

Станок серии Combi для проточки тормозных дисков и тормозных барабанов

Однако, в паре «диск – колодка» изнашиваются оба участника процесса, причем износ происходит достаточно неравномерно по площади контакта. И что же получается при установлении новых тормозных колодок? А получается уменьшение площади контакта между неравномерно изношенным и имеющим задиры диском и новыми колодками, а, следовательно, снижение эффективности работы тормоза после проведения такой операции. Аналогичная ситуация происходит и с тормозами барабанного типа, установленными на грузовых автомобилях, где требования по безопасности движения не менее жесткие, а последствия аварии могут быть гораздо страшнее.

Проточка тормозного барабана на станке Сombi

Конечно, тормозной барабан или тормозной диск, как любую деталь автомобиля, можно купить в новом исполнении, несколько рискуя полагаясь на качество запчастей, гарантировать которое никто не может. Но можно диск или барабан отремонтировать, что чаще оказывается и выгоднее и целесообразнее. Под ремонтом тормозного диска или барабана понимают проточку рабочей поверхности, то есть устранение «буртика» и получение ровной поверхности, контактирующей с тормозными колодками, осуществляемое на специализированном оборудовании.

Проточка тормозного диска на станке Сombi

Существует несколько зарекомендовавших себя производителей станочного оборудования для ремонта деталей тормозной системы, одним из которых является компания Renato Piccinotti & C. S.r.l. (Италия). Основой производственной философии Renato Piccinotti & C. S.r.l. являются инновационный подход и высокий профессионализм. На протяжении 64 лет компания работает, не отступая от этих принципов, выпустив за этот период более 30 тыс. машин для ремонта тормозных дисков и барабанов. Производство оборудования для ремонта деталей тормозной системы является одним из основных направлений деятельности компании. В этой статье мы хотели бы рассмотреть станки Renato Piccinotti & C. S.r.l. для проточки тормозных дисков и тормозных барабанов серии Combi, а заодно и определить, в чем же заключается успех компании, продающей оборудование более чем в 35 странах мира.

Фиксация диска центрирующими конусами на станке Combi

Итак, сегодня линейка станков Combi имеет 4 модели: 50, 60, 70, 100. Все четыре модели предназначены для ремонта как тормозных дисков, так и тормозных барабанов. Каждая из четырех моделей имеет возможность обработки тормозных дисков диаметром до 500 мм и толщиной до 100 мм (большинство легковых автомобилей и коммерческий транспорт). Возможности обработки тормозных барабанов у модели Сombi 100 несколько отличаются от остальных соседей в линейке:

На лицо расширенные возможности обработки модели Combi 100, спроектированной специально для тяжелой техники. (К слову сказать, тормозные барабаны диаметром 800 мм - это в два раза больше, чем барабаны КамАЗа.)

Но это не единственное различие моделей между собой.

Одновременная обработка рабочих поверхностей диска сдвоенным резцом на станке Combi

Начнем по порядку – с отличий Combi от станков других известных фирм, главным среди которых является наличие двух раздельных кареток (одна для обработки дисков, вторая – для обработки барабанов) и, соответственно, независимое управление ими. Такое конструктивное исполнение позволяет быстро переходить от обработки диска к обработке барабана и наоборот. Каретки приводятся в движение двумя независимыми электромоторами. Для предотвращения попадания стружки и повреждения, направляющие кареток закрыты мехами безопасности.

Станок для проточки тормозных дисков и барабанов модели Сombi 70

Быстрая и точная установка и центрирование обрабатываемого диска (барабана) производится за одно движение – на стандартный комплект центрирующих конусных оправок устанавливается обрабатываемая деталь и производится зажим только одной гайкой. В комплекте деталей установки, входящем в стандартный набор, имеются центрирующие конусные оправки и установочные чашки различного диаметра, позволяющего производить обработку широкого диапазона дисков и барабанов.

Скорость подачи является одним из критериев, по которым модели Сombi различаются между собой:

Плавное регулирование подачи моделей Combi 60, 70, 100 предоставляет возможность контроля процесса обработки и повышения качества результата обработки. Регулирование частоты вращения шпинделя дает еще больше возможностей для контроля и управления качеством операции проточки, подбора необходимого режима обработки. Так, модель Combi 70 имеет плавно регулируемую скорость вращения шпинделя, Сombi 100 - трехступенчатую, модели Сombi 50 и 60 представляют упрощенный вариант и имеют одну постоянную скорость вращения шпинделя:

Таким образом, Combi 70 предоставляет более скоростную обработку, большие возможности управления процессом, является более удобным и предпочтительным c технической точки зрения за исключением, конечно, случаев с необходимостью обработки тормозных барабанов многотоннажных авто, где явно выигрывает Combi 100 вследствие возможности обработки барабанов диаметром до 800 мм.

Combi 70 в работе

Сразу оговоримся о цене. Естественно Combi 70, превосходящий предыдущие модели, несколько дороже Сombi 50 и Сombi 60. Но, исходя из того, что срок службы такого станка составляет по крайней мере 10 – 20, а то и более лет (в зависимости от условий использования), начальная небольшая разница в стоимости не представляет большого значения, по сравнению с теми техническими преимуществами, которыми будет пользоваться в течение долгого времени покупатель модели Сombi 70.

Панель управления Combi 70

И вот еще один интересненький вопрос. Некоторые производители в качестве дополнительных функций станков для проточки тормозных дисков и барабанов предлагают также обработку маховиков и/или дисков сцепления. Ранние версии Combi предоставляли такую возможность, но впоследствии низкий спрос на эти функции, связанный с тем, что данные машины ориентированы на использование специалистами в обслуживании и ремонте тормозов, а не в ремонте двигателей, заставил отказаться от указанных дополнительных опций. Данный фактор позволил значительно уменьшить стоимость всего модельного ряда, без ущерба основным техническим возможностям машин.

Набор ключей, антивибрационные щипцы для дисков, антивибрационная лента для барабанов - все включено в стандартную комплектацию Combi

Кстати, стоимость станка Combi любой модели уже включает стоимость массивного и прочного верстака, который дает несравнимые удобства оператору:

  • стеллаж для удобного хранения зажимных и центрирующих колпачков и конусов для установки дисков и барабанов, а также других принадлежностей и инструментов;
  • специальный поддон для стружки;
  • свободное пространство на верстаке справа, возможное к использованию в качестве стола для инструмента или оборудования.

Если поставить на другой стороне верстака станок для шлифовки тормозных колодок Florentia 2, мы получим комбинированное рабочее место для ремонта тормозных барабанов, тормозных дисков и тормозных колодок. Но о машине Florentia в другой раз...

Подытожим о Сombi. Машины определенно заслуживают достойной оценки. Профессионал уже с первого взгляда оценит высокое качество исполнения и жесткость конструкции, а на протяжении срока службы будет удовлетворен качествами станка, будь то Combi 50 - подешевле и попроще, или поудобней и подороже Combi 70. Высокая оценка машин Combi - это стабильное качество проточки тормозных дисков и барабанов - результат 64-х летней работы конструкторов фирмы Renato Piccinotti & C. S.r.l.

Станок для проточки тормозных дисков и барабанов модели Сombi 70 на верстаке, входящем в стандартную комплектацию

Заканчивая разговор о Combi, в подтверждение вывода о высокой ориентированности на потребителя продукции компании Piccinotti & C. S.r.l., приведу слова ее президента - Джорджио Пиччинотти: «Истинная мера успеха наших машин для ремонта деталей тормозных систем – это удовлетворение постоянно растущих потребностей потребителей в течение многих лет».

Комбинированное рабочее место для ремонта тормозных барабанов, тормозных дисков и тормозных колодок – Сombi слева, Florentia справа.

Компания Мотортехнология готова ответить на ваши вопросы о станках Combi и другом оборудовании для ремонта деталей тормозной системы.

Технологии проточки тормозных дисков

Тормозные диски на автомобилях являются сердцем сложных тормозных систем. Только с идеально ровными дисками тормозная система  будет работать эффективно, а на рулевом колесе и педали тормоза отсутствовать вибрации.

От состояния дисков зависит корректная работа антиблокировочной системы ABS, анти пробуксовочной TSC и системы стабилизации курсовой устойчивости ESP. Эти системы используют пару «тормозной диск — колодки», притормаживая то или иное колесо при разгоне, торможении или заносе. Алгоритм работы этих систем предусматривает исправное — «заводское», состояние диска и колодок.

Диск  как элемент тормозной системы теряет свою эффективность в случаях:

  • Появления на его поверхности волн и ступенек в результате применения некачественных колодок.
  • Возникновения на краях диска характерных буртиков, в которые при торможении упирается основа колодок.
  • Изменения его геометрии, возникающее, как правило, в результате резкого изменения температуры или механического воздействия.

 Дефектный тормозной диск можно заменить или же отремонтировать.  Проточка тормозных дисков является более дешевой и быстрой альтернативой их замене. После проточки достигается максимальная площадь прилегания основных элементов в тормозной системе, что значительно увеличивает эффективность тормозной системы.

Проточка тормозных дисков – это снятие поверхностных дефектов с тормозного диска до допустимой производителем толщины диска.

Для того, чтобы тормозная система постоянно была максимально эффективной и безопасной, желательно при каждой замене колодок протачивать тормозные диски.

Раньше эту операцию проводили только на токарных станках. Для этого диск снимался и обрабатывался на токарном станке. Благодаря развитию технологий и созданию нового оборудования стала возможна проточка тормозных дисков без снятия.

Сегодня на нашем рынке представлено два вида оборудования: установки с раздельным приводом и токарным модулем и стенды, в которых данный модуль совмещен.

Станки с разделенным приводом и токарным модулем крепятся к ступице посредством небольшого кардана, а токарный блок навешивается на диск, на место тормозного суппорта.

После включения приводного модуля ступица автомобиля вместе с тормозным диском начинает вращаться, при этом резцы токарного модуля перемещаются вдоль поверхностей диска, обрабатывая одновременно обе его поверхности.

При таком способе проточки не учитывается биение ступицы колеса, которое появляется в результате износа подшипников и других ее элементов, что в свою очередь влияет на качество проточки дисков.

Установка такого оборудования занимает гораздо меньше времени по сравнению с токарными станками, где для проточки требуется снятие и установка дисков.  Конечно бывают  ситуации, когда для проточки задних тормозных дисков требуется демонтаж бампера, т.к  из за своих габаритов токарный модуль просто не помещается в заднюю арку автомобиля.

Элитную же группу оборудования для проточки дисков составляют установки американского производства Hunter OCL400 и PRO-CUT. Обе установки очень схожи по своей конструкции и функциональным возможностям.

Рабочая головка обоих станков представляет собой токарный модуль и систему привода вращения тормозного диска, объединенные в единое целое. Кроме того, у каждого из станков имеется функция компенсации биения ступицы колеса.

При использовании  этих станков снятие и установка тормозных дисков и суппортов не требуется, так же они позволяют протачивать не только передние, но и задние тормозные диски без демонтажа деталей кузова (бампер, подкрылки и тд.) Монтаж и настройка такого оборудования занимает гораздо меньше времени.

Для проточки тормозных дисков мы используем станок Hunter пр-ва США, который позволяет протачивать диски диаметром до 400мм и толщиной не более 70мм.

Также станок Hunter оборудован мотором мощностью 1,5 л.с., который легко справляется с обслуживанием дисков 4WD, легких и средне тоннажных грузовиков

Одно из главных отличий станка Hunter от всех остальных заключается в том, что здесь реализовано очень жесткое соединение между обрабатываемой деталью и резцами. Именно это и позволяет добиться прецизионной точности в обработке тормозного диска.

На станке OCL400 установлен датчик <развала>. Этот датчик отслеживает биение и вибрацию тормозного диска, которые неизбежно возникают в результате износа подшипника ступицы, втулки, прочих элементов подвески (рычагов, ШРУСов, шаровых опор). После того, как датчик развала зафиксировал параметры биения, оператору надо нажать всего лишь одну кнопку, которая активизирует программу компенсации биения Pro Comp.

Следует также обратить внимание на функцию ACT (Anti Chatter Technology). При постоянной скорости вращения может возникнуть вибрация, как следствие нарушается качество обработки поверхности. Система АСТ позволяет, варьировать скорость вращения мотора в ту и другую сторону от установленной величины устраняя вибрации. АСТ обеспечивает гладкость финишной обработки и предотвращает пульсацию на педали тормоза.

На станках всех остальных производителей предусмотрено постоянное движение резцов вдоль обрабатываемого диска. В совокупности с постоянной скоростью вращения диска на его поверхности возникает микрорельеф, похожий на мельчайшую резьбу. В этом случае усиленный износ колодок гарантирован.

На стенде Hunter OCL400, установлен эксклюзивный механизм прерывистой подачи «ServoDrive»  который протачивает диск по концентрическим окружностям, чем исключает появление спиральных канавок  на обработанной поверхности.

Привод «ServoDrive» позволяет работать с блокирующимися дифференциалами, распространенными на современных внедорожниках и легких коммерческих грузовиках, не снимая и не разбирая элементы привода. Прерывистая подача обеспечивает качество обработанных поверхностей тормозных дисков, которое превышает требования авто производителей.

Плюсы и минусы различных конструкций тормозных дисков

Каждый задавался вопросом, что такого хорошего в вентилируемых дисках или в чем преимущество просверленных отверстий? Позвольте нам объяснить все ...

Все мы знаем основные функции дисковых тормозов.Суппорт прижимает одну или несколько колодок к диску, вызывая трение и замедляя вращение оси, к которой он прикреплен. Но хотя все системы работают на этом общем принципе, детали, используемые для работы, сильно различаются.

Материал колодок может различаться, существует много различных типов суппортов, используемых как OEM-производителями, так и вторичным рынком, и конструкция дисков может отличаться.

Итак, следуя нашему взгляду на моноблочные суппорты, давайте рассмотрим различные типы тормозных дисков:

Твердый

Самый простой вид тормозного диска, который можно купить.Как следует из названия, это всего лишь цельный блочный материал. Конкретно железо. Недорого для производителя и дешево для покупки, в них нет ничего плохого, но они не так хорошо справляются с нагревом, как диск следующего типа, который мы рассмотрим:

Вентилируемый

Пожалуй, самый распространенный тип дисков, устанавливаемый на современные автомобили.В этой конструкции две «грани» диска разнесены, что дает место для охлаждающих каналов. Они позволяют отводить тепло, предотвращая перегрев и растрескивание диска, а также увеличивают срок службы колодок.

Изначально с прямыми каналами вентилируемые диски с годами эволюционировали для улучшения воздушного потока. На изображении выше, полученном от Brembo, вы видите прямые каналы, изогнутые каналы и три различных дизайна в стиле «колонны».

Просверлено

BMW M2 с перфорированными дисками противостоит спортивным вентилируемым элементам M240i с плоской поверхностью

Когда тормозная колодка интенсивно используется, она выделяет газы и частицы, образуя слой, который не позволяет колодке так же эффективно соприкасаться с диском - это также известно как затухание тормоза.В диске можно просверлить отверстия, чтобы газ мог куда-то уйти, а также уменьшить вес детали, но в этом процессе ротор оказывается под угрозой.

Диск действует как большой теплоотвод, поэтому наличие в нем множества отверстий означает, что его меньше будет рассеивать тепло. Кроме того, эти отверстия могут стать точками напряжения, что может привести к растрескиванию при резком торможении. В любом случае, современные тормозные колодки не так сильно загазованы, как , как их предшественники, поэтому необходимость сверления уменьшилась.

Но все же на дороге вы, вероятно, не столкнетесь с такими проблемами, поэтому перфорированные диски все еще являются обычным явлением на современных автомобилях с высокими характеристиками, где они, несомненно, довольно хорошо смотрятся за большими блестящими колесами. Кроме того, они могут быть изготовлены достаточно прочными, чтобы трещины были редкостью.

Прорези / канавки

Этот дизайн с прорезями пытается дать другой ответ на тот же вопрос.Прорези или канавки на поверхности диска позволяют выходить газам, что дает дополнительные преимущества. «Царапающее» действие, создаваемое прорезями, может очистить колодку, а края канавок увеличивают трение, хотя и за счет износа колодки. И, наконец, они, как и перфорированные диски, выглядят просто потрясающе.

Конструкции канавок различаются, одна из самых характерных - это «j-образный крючок» (см. Выше), который предназначен для обеспечения тех же свойств выброса мусора и газа при уменьшении вибраций.И если уж на то пошло, они даже лучше выглядят.

С ямочками

Вот вариант номер три, чтобы выпустить эти надоедливые газы.Поверхности просверливаются только частично, сохраняя целостность конструкции дисков нетронутой, в то же время оставляя газам и мусору место для выхода.

На некоторых дисках ямки сочетаются с канавками, и часто можно увидеть просверленные отверстия в сочетании с пазами. Насчет того, есть ли в этом какой-то смысл, кроме внешнего вида, сказать сложно.

Волнистый

В разрезе перфорированные и волнистые диски, показывающие каналы охлаждения.

Волнистые диски присутствуют в мире мотоциклов уже много лет, но, стремясь извлечь выгоду из приобретения Ducati, Audi начала внедрять эту концепцию в некоторые из своих более быстрых автомобилей несколько лет назад.Снижение веса (благодаря меньшему количеству материала) и лучший отвод тепла - основные преимущества. Как и во многих дизайнах, о которых мы только что говорили, внешний вид почти наверняка является фактором, выбирающим их производителями и потребителями.

Углерод-керамика

Самый экстремальный подход к управлению теплом - это угольно-керамическая установка.Горячий диск означает горячие подушечки, в результате чего выделяется больше газа и мусора. Так почему бы не выбрать другой материал, а не чугун?

Углеродно-керамические диски намного более устойчивы к нагреванию, а также с меньшей вероятностью деформируются или деформируются при интенсивном использовании, а это означает, что они обычно служат дольше. В качестве бонуса они обычно намного легче своих железных собратьев.

Но есть причина, по которой они все еще используются не так часто: стоимость. Карбоновые тормоза намного дороже в производстве, а это значит, что вам обычно придется платить за возможность установить их на свой новый автомобиль.Например, на «нашей» старой Audi RS3, выпущенной на долгое время, карбоновые тормоза стоили 4600 фунтов стерлингов. Кроме того, когда вы их замените, вы потратите тысячи долларов, чтобы выполнить свою работу. Вам потребуются прокладки с определенным составом, и угадайте, что - они тоже недешевы.

Вы недавно обновляли тормоза? Какой диск вы выбрали и почему? Если ответ - «выглядело хорошо», мы не будем судить! Перейдите в раздел комментариев и дайте нам знать.

.

Как работают тормоза | HowStuffWorks

На рисунке ниже сила F приложена к левому концу рычага. Левый конец рычага вдвое длиннее (2X), чем правый конец (X). Таким образом, на правом конце рычага действует сила 2F, но она действует на половине расстояния (Y), на которое перемещается левый конец (2Y). Изменение относительной длины левого и правого концов рычага изменяет множители.

Основная идея любой гидравлической системы очень проста: сила, приложенная в одной точке, передается в другую точку с помощью несжимаемой жидкости , почти всегда какого-либо масла.Большинство тормозных систем также увеличивают силу в процессе. Вот самая простая из возможных гидравлических систем:

Объявление

Этот контент несовместим с этим устройством.

Простая гидравлическая система

На рисунке выше два поршня (показаны красным) вставлены в два стеклянных цилиндра, заполненных маслом (показаны голубым) и соединены друг с другом трубкой, заполненной маслом.Если вы приложите направленную вниз силу к одному поршню (левому на этом рисунке), то сила будет передана второму поршню через масло в трубе. Поскольку масло несжимаемо, эффективность очень хорошая - почти вся приложенная сила приходится на второй поршень. Самое замечательное в гидравлических системах то, что труба, соединяющая два цилиндра, может быть любой длины и формы, что позволяет ей проходить через все виды вещей, разделяющих два поршня. Трубка также может разветвляться, так что один главный цилиндр может управлять более чем одним рабочим цилиндром, если это необходимо, как показано здесь:

Этот контент несовместим с этим устройством.

Главный цилиндр с двумя ведомыми

Еще одна интересная особенность гидравлической системы заключается в том, что она позволяет довольно легко умножать (или делить) усилие. Если вы читали «Как работает блокировка и захват» или «Как работают передаточные числа», то вы знаете, что обмен силой на расстояние очень распространен в механических системах. В гидравлической системе все, что вам нужно сделать, это изменить размер одного поршня и цилиндра относительно другого, как показано здесь:

Этот контент несовместим с этим устройством.

Гидравлическое умножение

Чтобы определить коэффициент умножения на рисунке выше, начните с размера поршней. Предположим, что поршень слева имеет диаметр 2 дюйма (5,08 см) (радиус 1 дюйм / 2,54 см), а поршень справа - диаметр 6 дюймов (15,24 см) (радиус 3 дюйма / 7,62 см). . Площадь двух поршней Pi * r 2 . Таким образом, площадь левого поршня составляет 3,14, а площадь поршня справа - 28.26. Поршень справа в девять раз больше поршня слева. Это означает, что любая сила, приложенная к левому поршню, будет в девять раз больше на правый поршень. Итак, если вы приложите к левому поршню усилие в 100 фунтов, направленное вниз, справа появится сила в 900 фунтов, направленная вверх. Единственная загвоздка в том, что вам придется нажать на левый поршень на 9 дюймов (22,86 см), чтобы поднять правый поршень на 1 дюйм (2,54 см).

Далее мы рассмотрим роль трения в тормозных системах.

.

Как работает переоборудование дискового тормоза

Если вы делаете переоборудование передних дисковых тормозов, вы, вероятно, работаете над более старым автомобилем. Это может означать, что вам придется сделать больше, чем просто заменить старые тормоза.

Снятие барабанных тормозов

Не все барабанные тормоза созданы равными, но все они достаточно похожи, поэтому их снятие выполняется одним и тем же способом. Начните со снятия колес и шин. Затем вам нужно будет снять пылезащитный колпачок, а затем снять центральную гайку, шайбу и болты тормозного барабана.

Объявление

Отсоедините тормозной шланг перед тем, как снимать барабан, и после того, как вы сняли барабан, вы должны осмотреть шпиндель. Если шпиндель изношен или заржавел, его следует заменить. Но если он выглядит хорошо, вы можете очистить его и использовать повторно. Теперь просто переместите и закрепите рулевой рычаг, и вы на полпути к финишу.

Установка дисковых тормозов

Некоторые комплекты для переоборудования тормозов поставляются предварительно собранными, но если у вас нет, или если вы используете переработанные детали, вот как вы можете собрать свои дисковые тормоза.Присоедините ротор к шпинделю, а затем наденьте подшипник и гайку, шайбу и шплинт. Теперь наденьте пылезащитный колпачок, и вы можете переходить к узлу суппорта.

Перед тем, как надеть суппорт на ротор, прикрепите новые тормозные магистрали и установите колодки. Затем вы можете установить суппорт над ротором, снова подсоединить тормозные магистрали, а затем вернуть колеса и шины.

После завершения переоборудования вам нужно будет прокачать тормоза и обновить тормозную жидкость.Прокачка тормозов приведет к удалению воздуха, попавшего в тормозную магистраль. И поскольку вы отключили эти линии, внутри будет воздух. Это может привести к тому, что тормоза станут мягкими, или педаль может упасть почти до пола.

Давайте перейдем к тому, как сделать успешную замену заднего диска.

.

Сервисное обслуживание тормозов - Как работают дисковые тормоза

Самый распространенный вид обслуживания тормозов - замена колодок . На колодках дисковых тормозов обычно есть кусок металла, называемый индикатором износа .

Когда достаточное количество фрикционного материала изнашивается, индикатор износа соприкасается с диском и издает визжащий звук. А это значит, что пришло время для новых тормозных колодок.

Объявление

Также имеется смотровое отверстие в суппорте, чтобы вы могли видеть, сколько фрикционного материала осталось на ваших тормозных колодках.

Иногда на тормозных дисках появляются глубокие царапины. . Это может произойти, если изношенная тормозная колодка оставлена ​​на автомобиле слишком долго. Тормозные роторы также могут деформироваться; то есть теряют свою плоскостность. В этом случае тормоза могут дрожать или вибрировать при остановке. Обе эти проблемы иногда можно решить с помощью повторной полировки (также называемой точением или механической обработкой) роторов. Некоторое количество материала удаляется с обеих сторон роторов, чтобы восстановить ровную гладкую поверхность.

Повторная полировка не требуется при каждой замене тормозных колодок. Он нужен только в том случае, если они покороблены или плохо забиты. Фактически, более частая полировка роторов, чем это необходимо, сокращает их срок службы. Поскольку во время процесса удаляется материал, роторы тормозов становятся тоньше каждый раз при повторной полировке. Все тормозные диски имеют спецификацию минимально допустимой толщины перед их заменой. Эту спецификацию можно найти в руководстве по ремонту каждого автомобиля.

Для получения дополнительной информации о дисковых тормозах и связанных темах перейдите по ссылкам на следующей странице.

.

Смотрите также