Как снять фланец с коленвала


Снятие и установка фланца коленчатого вала на стороне маховика

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство для запрессовки потребуется только для уплотнительного фланца без опорной втулки.

Снятие фланца

Снимите коробку передач.

Снимите маховик и/или ведомый диск.

Снимите масляный поддон.

Рис. 2.144. Болты крепления уплотнительного фланца

Открутите уплотнительный фланец (рис. 2.144).

Установка фланца

Удалите остатки масла на шатунной шейке коленчатого вала с помощью чистой ветоши.

ПРИМЕЧАНИЕ

Рабочую кромку сальника дополнительно не смазывайте.

Очистите посадочные поверхности. На них не должно быть масла и смазки.

Уплотнительный фланец с опорной втулкой

Для установки используйте опорную втулку, входящую в комплект. Опорную втулку можно снимать только после установки фланца на шатунную шейку коленвала. Фланец насаживается на установочные штифты.

Уплотнительный фланец без опорной втулки

Соедините оправки.

Рис. 2.145. Установка на фланец оправок

Наденьте уплотнительный фланец А внешней стороной на оправки (рис. 2.145).

Рассоедините оправки.

Рис. 2.146. Установка фланца с оправкой на коленчатый вал

Наденьте уплотнительный фланец А с оправкой на коленчатый вал и надвиньте уплотнительный фланец на цапфу коленчатого вала (рис. 2.146).

Закрутите крепёжные болты с моментом 15 Н·м.

Установите масляный поддон.

Дальнейшая сборка выполняется в последовательности, обратной демонтажу.

Как снять шкив с коленвала, какой съемник использовать

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Содержание статьи:

  1. Почему трудно снять шкив?
  2. Как открутить шкив коленвала?
  3. Снятие шкива.
  4. Как правильно установить шкив?
  5. Видео.

 

Почему трудно снять шкив

№1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
  • обычные;
  • демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

 

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

 

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

 

 

Как открутить шкив коленвала

В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

 

Как открутить гайку шкива:
  1. Поставить авто на яму или эстакаду.
  2. Поднять ручной стояночный тормоз.
  3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
  4. Не сильно постучать по граням гайки.
  5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

 

Если гайка шкива не откручивается:
  1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
  2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
  3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
  4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».

 

 

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
  1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
  2. Снять колесо.
  3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
  4. Снять защитный кожух.
  5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
  6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
  7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

 

 

Снятие шкива

Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками. Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

 

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

 

 

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Автор публикации

15 Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Как открутить и снять шкив коленвала. Возможные проблемы.

Когда-нибудь каждый автолюбитель, привыкший делать всё своими руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, которые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для опытного моториста снять шкив коленвала не представляет особой сложности, однако, как показывают форумы в Интернете, рядовые автомобилисты, решившие сэкономить деньги, часто встречаются здесь с большими трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Что мешает снимать шкив коленвала?

data-full-width-responsive="true">

В инструкции по эксплуатации автомобиля и руководству по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и кажется, что это легко выполнить. Но на деле всё оказывается не так просто. Причин тому несколько:

  1. Неудобное для проведения работ расположение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают обычные и демпферные, которые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Чтобы добраться до элементов крепления шкива, нужно ослабить натяжные болты и снять ремни генератора и гидроусилителя. И даже после этого при выполнении демонтажных работ следует соблюдать особую осторожность в приложении сил, чтобы случайно не повредить окружающие близкорасположенные детали и лакокрасочное кузовное покрытие.
  2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом или гайкой с высокой силой сжатия, чтобы обеспечить надёжное крепление. В процессе работы двигателя правая резьба крепления способствует дальнейшему усилению зажима. Высокая температура и действие окружающей среды с течением времени усугубляют этот процесс посредством коксования масла и коррозии металла. В результате крепёжная гайка или болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания специальных способов не просто.
  3. При выключении сцепления коленчатый вал свободно проворачивается с посредством любого гаечного ключа. Поэтому, прежде чем как открутить шкив коленвала, следует решить вопрос надёжной фиксации его положения, чтобы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого используют специальные приспособления, которые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему можно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Можно также зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья или отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на конце коленвала посредством силового болта или гайки. Гайка встречается у большинства заднеприводных машин. У неё могут быть специальные выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик». Для срыва гайки мастера на СТО применяют торцовый ключ на 36 или 38 с приваренной длинной ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, в домашних условиях? Для этого можно поступить следующим образом:

  • поставить машину на «яму» или эстакаду;
  • включить 4-ю передачу, чтобы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
  • поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, чтобы исключить проворачивание колёс и продвижение автомобиля;
  • обстучать деревянным молотком грани крепёжной гайки;
  • используя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде металлической трубы, попытаться резким движением против часовой стрелки сдвинуть гайку с прикипевшего положения.
Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

В случае успеха можно, изменяя положение головки ключа, постепенно выкрутить гайку до конца. Если эта попытка оказалась безуспешной, то можно применить следующий метод:

  • поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
  • снять колпачки со свеч зажигания, чтобы исключить искрообразование и запуск двигателя;
  • накинуть головку ключа на гайку и упереть конец рычага в землю или лонжерон так, чтобы шкив не мог провернуться вправо;
  • кратковременным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. Обычно одна или две попытки запуска помогают гайке сойти с места, и далее она легко откручивается ключом.

У большинства переднеприводных машин шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, следует выполнить следующие операции:

  • приподнять правую часть машины спереди и установить её на козелок или пенёк, демонтировать колесо;
  • убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все детали, которые препятствуют свободному доступу к шкиву;
  • чтобы застопорить коленчатый вал, нужно снять заглушку в картере сцепления и вставить в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
  • накинув на болт головку ключа, с помощью удлинителя рычага приложить несколько резких усилий в направлении левого вращения, чтобы сорвать болт с начального положения. В основном попытки завершаются успешно. При неудаче можно попробовать метод, приведенный выше для откручивания гайки, с кратковременным запуском стартера.

Следует иметь в виду и опыт простого народа, который позволяет снизить сцепление гайки и болта со шкивом. Если заранее смазать болт или гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью или смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Здесь находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

После откручивания крепления нужно снять шкив. Он плотно сидит на ступице и фиксируется шпонкой, поэтому просто стянуть его с вала рукой не удастся. Лучше всего использовать для этого специальный съёмник, который имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала. При отсутствии съёмника можно использовать для этого монтировки, которыми нужно равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая усилия в направлении от вала.

Точку приложения силы нужно стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, можно аккуратно обстучать его деревянным молотком, чтобы устранить возможный перекос. Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не деформировать фиксирующую шпонку и паз. Обратную установку шкива на вал следует производить после обработки установочных мест солидолом, чтобы не прилагать больших усилий приводящих к перекосу.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — для снятия коленвала двигателя внутреннего сгорания вашей машины предварительно должны быть сняты следующие узлы и детали:   

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля

1) боковые люки блока картера;

2) головки цилиндров;

3) шатуны с поршнями;

4) маховик;

5) привод тахометра;

6) кожух маховика;

7) крышка крепления агрегатов и шестерни;

8) поддон.

Для выпрессовки коленчатого вала из блока картера двигателя, необходимо расконтрить, а после открутить болты, которые крепят крышки блока картера со стороны маховика. Затем с помощью специального съёмника (а если он отсутствует, — легкими ударами медной выколоткой по концу вала) выпрессовать коленчатый вал вместе с подшипниками из блока картера.

Для разборки коленчатого вала требуется расконтрить, а после отвернуть болты крепления уплотняющей крышки, снять крышку. С помощью отжимных болтов снять с вала задний подшипник. Выпрессовывать подшипник из задней крышки блока картера, если нет необходимости, не следует. На этом разборка заднего конца на коленчатом валу оканчивается.

Для снятия переднего шарикоподшипника нужно расконтрить, а после отвернуть зажимную гайку, снять шестерню и дистанционную втулку, снять шпонку; с помощью отжимных болтов, выпрессовать шарикоподшипник. Снять заглушки шеек вала и очистить полости шеек от осадка; промыть коленчатый вал и его детали в керосине, прочистить шприцем все масляные каналы, затем продуть воздухом.

Для снятия маховика двигателя нужно расконтрить, а после открутить болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала, привернуть специальный съёмник к маховику двумя болтами и, вращая гаечным ключом нажимной болт, снять маховик с фланца коленчатого вала.

Когда указанные выше узлы и детали сняты, расшплинтовывают гайки крепления бугелей, снимают бугели, а затем коленчатый вал. После чего снимают заглушки шеек вала и промывают вал и его детали в керосине. Масляные каналы промывают шприцем.

Основное внимание при осмотре коленчатых валов необходимо обратить на состояние коренных, а так же шатунных шеек и подшипников, галтели, щеки вала, а на коленчатом валу двигателя осмотреть хвостовик, резьбу хвостовика и резьбу зажимной гайки на отсутствие трещин и забоин.

Незначительные круговые риски зачищаются мелкой шкуркой с маслом, забоины зачищаются оселком и мелкой шкуркой. Забитая резьба поправляется напильником.

Осмотр шеек на коленчатом валу производится:

а) шатунных — в двух поясах;

б) коренных широких — в трех поясах;

в) коренных узких — в одном поясе.

При осмотре вкладышей коренных, а так же шатунных подшипников, залитых свинцовистой бронзой, следует особо тщательно просмотреть, имеются ли отставания свинцовистой бронзы от стальной постели, выкрошивание или трещины. В случае обнаружения трещин, выкрошивания или отставания заливки вкладыши следует заменить. При наличии рисок, заусенцев и мелких забоин — аккуратно зачистить эти места шабером и прогладить гладилкой.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля — в двигателях нужно обратить особенное внимание на состояние подшипника со стороны маховика. В случае значительной выработки его необходимо заменить. При осмотре шестерни коленчатого вала должно быть обращено внимание на характерные для рабочих поверхностей шестерён дефекты: трещины, общий износ, выработка, выкрошивание, заусенцы, а также наличие подрезки зубьев от работающей в паре шестерни. Шестерню с большой выработкой необходимо заменить.

Стяжные болты с забоинами, вытянутые и с забитой резьбой нужно также заменить. Следует также проверить состояние шариковых подшипников. Наиболее серьезным дефектом шариковых подшипников являются трещины на шариках. Трещины могут возникнуть при небрежной сборке, от попадания металлических частиц, а также при сбившейся или небрежно произведенной центровке двигателя с приводным агрегатом.

Следует установить отсутствие на шариках выкрошиваний и царапин. Наличие оспообразных пятен на поверхности шариков или сепаратора указывает на содержание кислот в смазочном масле. Большой износ обойм может явиться следствием неудовлетворительного качества смазочного масла. В случае перегрева подшипников в эксплуатации шарики теряют свой блеск, но это не является причиной для бракования подшипников.

Наличие ржавых пятен на подшипниках указывает на присутствие, в масле воды или на попадание влаги извне. Наличие таких дефектов, как выкрошивание, глубокие местные и: кольцевые выработки и большие люфты, является, безусловно, основанием для замены подшипников новыми.

После снятия шариковых подшипников, как правило, дистанционные шайбы приходится заменять новыми. Перед сборкой коленчатый вал следует весьма тщательно очистить и хорошо промыть, проверить отсутствие заусенцев и грязи во внутренних отверстиях. После постановки заглушек вал нужно подвергнуть гидравлическому испытанию маслом давлением в течение пяти минут.

После гидравлического испытания гайки на болтах заглушек надо застопорить путём разводки разрезов на болтах. Масляные каналы необходимо предохранить от попадания в них посторонних тел и засорения путем обвязки шеек манжетами из прессшпана или картона.

Ведущие шестерни коленчатого вала обязаны быть посажены на вал достаточно плотно, однако надо проследить за тем, чтобы плотность их посадки была обеспечена не за счёт тугой посадки на шпонку. Зажимная гайка должна быть законтрена отгибной шайбой.

Уплотняющая крышка своим буртиком должна прижать наружную обойму подшипника, а по плоскости соединения с крышкой обязана обеспечить тесное прилегание через бумажную прокладку, причем крышка должна быть установлена так, чтобы вырез на центрующем буртике для слива масла находился внизу. При проворачивании подшипника маслоотражательное кольцо не должно касаться уплотняющей крышки.

Надо проверить, чтобы при проворачивании вала вращение подшипников было свободным, без заклинивания шариков.

При укладке коленчатого вала двигателей, коренные шейки, а также их подшипники необходимо обильно смазать маслом, поставить на места бугели и равномерно затянуть гайки подшипников. Начинать затягивать, гайки нужно со среднего подшипника. После затяжки каждого подшипника надо пробовать проворачивать вал от руки. Коленчатый вал должен легко вращаться от руки при всех затянутых коренных подшипниках.

Убедившись в том, что вал вращается легко, все гайки крепления подшипников следует зашплинтовать. В дальнейшем сборку производить в следующем порядке: поставить поддон, кожух маховика, установить газораспределение. После установки маховика следует обязательно проверить с помощью индикатора его биение по торцу и наружному диаметру обода.

Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля мы описали, удачи!

Теперь великолепные советы и фишки на видео Как снять и разобрать коленчатый вал автомобиля и потом установить его правильно в постель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

1.7 Коленвал и подшипники коленвала

Снятие коленвала
Замечание: Для снятия коленвала двигатель должен быть снят.
1. Отсоединить коробку передач от двигателя. При снятии коробки не погнуть первичный вал (смотри последний подраздел Раздела 2).
2. На автомобиле с ручной коробкой передач, удерживая зубчатый венец маховика отверткой, ослабить болты. Болты также отвинчиваются накидным ключом, не удерживая маховик. Для этого установить накидной ключ под прямым углом и ударить по концу ключа рукой. В большинстве случаев болты ослабляются. Для удерживания сцепления можно просверлить в металлической пластине два отверстия и закрепить болтами маховика на поверхности сцепления. Хорошо подпереть двигатель и ослабить болты.
Внимание: Перед снятием маховика сделать отметки кернером в нажимном диске и маховике, чтобы пометить взаимное положение деталей. С передней стороны двигателя ослабить ременный шкив коленвала, пока можно удерживать маховик.
3. На автомобилях с автоматической коробкой передач отвинтить приводной диск вышеуказанным образом.
4. Снять головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами (смотри параграфы с 6 по 15 Раздела 4).
5. Отвинтить ременный шкив от водяного насоса и нижнюю крышку зубчатого ремня.
6. Пометить направление вращения ремня краской с наружной стороны.
7. После ослабления гайки натяжителя снять зубчатый ремень с зубчатых колес и натяжителя. Распредвал больше не проворачивать.
8. Отвинтить поддон картера (Раздел 11).
9. Снять масляный насос (смотри параграфы с 1 по 5 Раздела 11).
10. Если нужно снять только коленвал, поршни и шатуны могут оставаться в блоке цилиндров. В противном случае снять поршни и шатуны, как описано в параграфах с 1 по 8 Раздела 5. Если поршни и шатуны остаются в блоке, пометить крышки шатунных подшипников. снять и соединить вместе с вкладышами. Не забыть, что используемые расширительные болты должны быть заменены.
11. Установить циферблатный индикатор с держателем перед передней стороной блока цилиндров так, чтобы измерительный щуп был установлен на торец коленвала. Отжать отверткой коленвал в одну сторону, установить индикатор на ноль и сдвинуть вал в другую сторону. Показания индикатора - это осевой люфт коленвала. Если он превышает 0,25 мм, это следует учесть при сборке. Средние вкладыши подшипника нового двигателя оснащены регулировочными полукольцами (смотри иллюстрацию 3.14), При замене вкладышей устанавливаются вкладыши с фланцами. В этом случае регулировочные полукольца не устанавливаются. Регулировочные полукольца или фланцы компенсируют осевой люфт. Если нет циферблатного индикатора, можно измерить зазор на среднем подшипнике между фланцем подшипника и плоскостью коленвала с помощью щупа (смотри сопроводительную иллюстрацию).

 

 

 

12. Руководствуясь иллюстрацией 3.14, ослабить болты крепления уплотнительного фланца на передней стороне двигателя и снять фланец с прокладкой.
13. Руководствуясь сопроводительной иллюстрацией, снять промежуточную пластину двигателя, ослабить болты фланца сальника и снять фланец с прокладкой.

 

 

1 корзине сцепления  
2 шайба  
3 нажимной диск сцепления
4 стопорное кольцо
5 ведомый диск сцепления

б маховик

7 болт маховика, 25 мм

8 штанга выключения сцепления

 

Следует учесть, что на иллюстрации изображено сцепление карбюраторного двигателя. Стопорное кольцо и нажимной диск на инжекторном двигателе отличаются. Дополнительную информацию об этом следует брать из Главы 7.
14. Равномерно крест-накрест ослабить болты крышек подшипников коленвала и поочередно снять. Проверить, чтобы номера крышек были хорошо видны. Крышка N? 1 находится на стороне ременного шкива.
15. Снять вкладыши с шеек подшипников и соединить с соответствующими крышками.
16. Осторожно вынуть коленвал из блока цилиндров.
17. Вынуть оставшиеся вкладыши из картера и соединить с другими вкладышами и крышками. Эти вкладыши имеют смазочные пазы, и при сборке они должны снова быть установлены в картер (смотри сопроводительную иллюстрацию).

 

 

 

Если установлены, снять нижние регулировочные полукольца на среднем подшипнике.

 

Проверка деталей
18. Тщательно проверить коленвал на наличие повреждений и измерить шейки коренных и шатунных подшипников. Коренные и шатунные шейки могут шлифоваться до трех раз, так что можно установить вал с вкладышами уменьшенных ремонтных размеров. Диаметр шеек на двигателях 1,6 л и 1,8 л неодинаковый.
19. Зажать коленвал между центрами токарного станка или вложить обе наружные цапфы в призмы. С помощью циферблатного индикатора на среднем подшипнике проверить биение. Биение не должно превышать 0,06 мм. В противном случае заменить вал.
20. Измерить зазор коренных и шатунных подшипников:
a) Хорошо очистить вкладыши подшипников и вложить в отверстия блока цилиндров или в шатуны.
b) Наложить на все коренные шейки отрезки полимерного шнура "Plastigage" (иллюстрация 7.20) и установить крышки коренных подшипников с вложенными вкладышами.

 

 

 

Затянуть болты с усилием 65 Нм. Вал проворачиваться не должен.
c) Для проверки зазора шатунных подшипников установить шатун на шейку коленвала и наложить полоски "Plastigage" на верхнюю сторону шеек. Установить крышки подшипников с вкладышами и затянуть гайки с усилием 30 Нм. Не доворачивать гайки на четверть оборота при проверке зазора, как это делается при окончательной затяжке. Так как вал не должен больше проворачиваться, измеряют два находящихся в положении НМТ шатуна. d) На коренных подшипниках отвинтить крышки; на шатунных подшипниках отвинтить поочередно две крышки.
e) Измерить с помощью входящего в комплект 'Plastigage" шаблона ширину сжатой полоски (иллюстрация 7.20). Если размер лежит вне пределов 0,03 - 0,08 мм для коренных подшипников или 0,02 - 0,076 для шатунных подшипников, следует использовать новые вкладыши, при этом следует учесть, обрабатывались ли уже шейки раньше.
f) При проверке зазора шатунных подшипников. провернуть коленвал и измерить две другие шатунные шейки, как было описано выше.

 

Установка коленвала
Руководствуясь иллюстрацией 3.14:
21. Протереть основные отверстия и вложить вкладыши подшипников с масляными пазами направляющими выступами в выемки основных отверстий (иллюстрация 7.17). Хорошо смазать вкладыши.
22. На средний подшипник установить оба находящихся в блоке регулировочных полукольца, если вкладыши подшипников не заменялись.
23. Осторожно вложить коленвал во вкладыши. Если шатуны находятся в блоке цилиндров, шатунные подшипники следует направить на шейки.
24. Вложить нижние вкладыши подшипников в крышки подшипников (выступами в выемки) и хорошо смазать поверхности. Если установлены, установить на крышки два других регулировочных полукольца. Также хорошо смазать. Смазочные пазы обращены к коленвалу.
25. Установить крышки на картер и забить резиновым или полимерным молотком.
26. Затянуть болты крышек из середины наружу за несколько проходов с усилием 65 Нм. После затяжки крышек несколько раз провернуть коленвал, чтобы уже на этом этапе выявить заедание.
27. Еще раз проверить осевой люфт, как уже было описано в параграфах с 1 по 17 при снятии коленвала (смотри также иллюстрацию 7.11).
28. Установить поршни и шатуны, как было описано в параграфах с 26 по 41 Раздела 5.
29. Установить оба сальника (смотри параграфы с 26 по 41 Раздела 5).
30. Установить зубчатое колесо коленвала со шпонкой
31. Установить зубчатый ремень, как описано в первом подразделе Раздела 8. и привинтить крышку.
32. На автомобилях с ручной коробкой передач установить сцепление. Болты должны всегда заменяться. Смазать резьбу болтов герметиком "D6". Момент затяжки составляет 75 Нм. Удерживать коленвал, вставив деревянный брусок между коленвалом и стенками картера.
33. На автомобилях с автоматической трансмиссией установить приводной диск. Одну шайбу установить между приводным диском и коленвалом и другую шайбу между болтом и диском. Также покрыть болты герметиком "D6" и затянуть с усилием 75 Нм. Перед установкой диска следует прочесть последний подраздел Раздела 7.
34. Установить маховик на сцепление в соответствии с нанесенными метками Ведомый диск сцепления должен быть при этом безупречно отцентрован (Раздел 3 Главы 7) Равномерно крест-накрест затянуть болты с усилием 20 Нм.
35. Установить масляный насос (смотри параграфы с 1 по 6 Раздела 11).
36. Наклеить новую прокладку поддона картера с помощью смазки и установить поддон. Болты с внутренним шестигранником затягивать с усилием 8 Нм, шестигранные болты затягивать с усилием 20 Нм.
37. Все остальные работы выполнить в обратной последовательности.

 

Сальники коленвала 
Замечание: При каждом снятии коленвала или уплотнительного фланца передний и задний сальники всегда должны заменяться. Для этого требуются меры безопасности и специальные инструменты, которые будут приведены далее. Оба сальника можно заменить на установленном двигателе, если рядом с ними обнаружено место утечки. К негерметичности заднего сальника может привести, например, пробуксовывающее сцепление.

 

Снятие
38. У переднего сальника следует снять клиновой ремень, крышку привода распредвала, приводной ремень и ременный шкив с зубчатым колесом. Для ослабления болтов зубчатого колеса коленвала включить четвертую (или пятую) передачу, взвести ручной тормоз и ослабить болт торцевой головкой. Для снятия переднего сальника обычно используется изображенное на иллюстрации 4.76 приспособление, потребуется также приспособление, изображенное на иллюстрации 7.38, чей болт с внутренним шестигранником можно ввернуть как можно дальше в коленвал.

 

 

 

Затем можно установить показанное на иллюстрации 4.76 приспособление. Снятие происходит таким же образом как для сальника распредвала (смотри параграфы с 69 по 80 Раздела 4).
39. У заднего сальника нужно снять коробку передач, сцепления и маховик (или на автомате приводной диск), прежде чем можно будет выдавить сальник. Для снятия сальника на заднем конце использовать приспособление, показанное на сопроводительной иллюстрации или попытаться выдавить сальник с помощью отвертки.

 

 

 

При этом не повредить картер. Если двигатель снят, отвинтить соответствующий фланец и снять вместе с прокладкой (на иллюстрациях 3.14 и 7.13 показаны соответствующие фланцы). Затем выбить сальники изнутри наружу из фланца.

Установка
На снятом двигателе:
40. Смазать сальник на рабочей кромке и по внешней окружности и осторожно забить во фланец, пока внешние поверхности не будут вровень.
41. Осторожно установить фланец с наложенной прокладкой на коленвал и блок цилиндров и хорошо отцентровать. Равномерно затянуть болт.

На установленном двигателе:
42. Для переднего сальника имеется специальное приспособление для установки. Надеть направляющую втулку (смотри сопроводительную иллюстрацию) на цапфу коленвала, смазать внутреннюю и внешнюю стороны сальника и надеть на направляющую втулку.

 

 

 

Надеть нажимную втулку приспособления на направляющую и затянуть болт посередине, как показано на иллюстрации 7.43А. пока сальник не сядет. Затем снять приспособление.
43. При замене заднего сальника осторожно забить его молотком, чтобы установить его по центру. При этом не повредить рабочую кромку. Теперь использовать или установочное кольцо "2003/1", или изготовить круглую пластину, которая имеет посередине отверстие для захватывания коленвала, и установить соответствующее приспособление с помощью двух болтов на резьбовые отверстия нажимного диска сцепления.

 

 

 

Равномерной затяжкой обеих болтов можно затянуть сальник в правильном положении (смотри иллюстрацию 7.43В).

 

 

 

 

Маховик (ручная коробка передач)

Замечание: Конструкция маховика рассматриваемых двигателей отличается от предыдущих, так как сцепление привинчено к двигателю, а маховик привинчен затем к сцеплению. Сцепление установлено на заднем фланце коленвала. Следует заметить, что для монтажа диска сцепления необходим специальный инструмент и что кроме этого сцепление, в зависимости от исполнения двигателя, может иметь диаметр 200 мм (1,6 л) или 210 мм (1,8 л).
44. Для ослабления маховика зафиксировать его на зубчатом венце (вставить отвертку).
45. На иллюстрации 7.13 показаны отдельные детали сцепления и маховика. Более подробно об этом сказано в Главе 7.
46 Болты нажимного диска сцепления второй раз использоваться не могут. Перед установкой болтов смазать резьбу болтов герметикой "D6". Эта жидкость продается в центрах VW в маленьких бутылочках по 10 см3. Фиксирующий эффект жидкости проявляется через 30 минут и она затвердевает в течение 3 - 24 часов. Перед нанесением жидкости поверхности деталей должны быть хорошо очищены.
Указание: Если фрикционная поверхность маховика имеет бороздки, например, при замене пробуксовывающего сцепления, маховик следует заменить.
47. При замене маховика, метки момента зажигания должны быть нанесены заново, так как на новом маховике имеется только метка "0°". Метка "0°" отсутствует на краю маховика и должна быть удлинена. При нанесении метки 6° перед ВМТ (1,8 л) или 18° перед ВМТ (1,6 л) действовать следующим образом, при этом следует помнить об отличиях между автомобилями для Швейцарии и всеми остальными:
48. Найти метку "0" и установить на верхней стороне маховика.
49. Приложить линейку от метки "0°" вверх к зубцам и отмерить значение 12,5 мм влево, если речь идет о двигателе 1,6 л с моментом зажигания 6° для Швейцарии или 37,0 мм влево для всех остальных автомобилей с двигателем 1,6 л. Точно на этом месте сделать напильником засечку (смотри сопроводительную иллюстрацию).

 

 

 

50. Нанести такое же обозначение на двигателе 1,8 л. На карбюраторном двигателе, на автомобилях для Швейцарии, отмерить значение 12,5 мм, на всех остальных автомобилях с карбюраторным двигателем 1,8 л, с моментом зажигания 18° отмерить значение 37 мм, на инжекторном двигателе 1,8 л отложить значение 12,0 мм.

 

Приводной диск преобразователя крутящего момента (AT)
51. Приводной диск удерживается на коленвале шестью болтами. Между болтами и приводным диском находится усилительная шайба. Эта шайба имеет скос на внешней кромке и должна быть обращена этой стороной к приводному диску. На сопроводительном снимке показана сборка приводного диска.

 

 

52. При монтаже приводного диска покрыть болты герметикой "D6" и затянуть с усилием 75 Нм. Следует помнить, что между приводным диском и фланцем коленвала вложена компенсационная шайба. Эта шайба определяет расстояние приводного диска наружу. Прежде чем покрыть болты герметиком, привинтить приводной диск обычным образом и с помощью нутромера проверить, на сколько выступает приводной диск (смотри сопроводительную иллюстрацию).

 

 

 

Для этого приложить нутромер к поверхности приводного диска (где привинчен преобразователь крутящего момента) и сдвинуть нутромер к блоку цилиндров. Размер должен лежать в пределах 30,5-32,1 мм. В противном случае подложить шайбу.
53. На новом приводном диске также нанесена только метка "0°" и следует нанести метки регулировки зажигания. При этом действовать следующим образом.
Удлинение метки "0°", или 6° и 18° делается также, как уже было описано для маховика (смотри предыдущий подраздел), с той разницей, что нужно отложить от метки "0°" значение 42,0 мм влево (для метки 18°) или 14,0 мм влево (для метки 6°) (смотри иллюстрацию 7.49).

Как открутить шкив коленвала самостоятельно

Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.

Неисправности шкива коленвала

К основным неисправностям относят:

  • износ самого элемента;
  • наличие трещин на корпусе шкива;
  • люфт;
  • проскальзывание ремня привода генератора.

Также помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может возникать также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.

В какую сторону откручивать шкив коленвала

Этот вопрос задают многие автолюбители. Чтобы не допустить срыва резьбы или, ещё хуже, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала.

Так как на элементе фиксации шкива и фланце резьба обычная правосторонняя, то и откручивается он так же, как и остальные гайки автомобиля (против часовой стрелки).

Особенности работы

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.

Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.

Инструменты для работы

В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.

Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для владельца автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.

Как открутить шкив коленвала ВАЗ

На отечественных машинах семейства ВАЗ "Классика", как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.

Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко "поддается" сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.

Для владельцев авто с АКПП

Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.

Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

Второй способ демонтажа

Существует ещё один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головка или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-нибудь поверхность.

Упирать ее в кузов или другие части подкапотного пространство не стоит. При откручивании ключ может повредить агрегаты с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить кузов. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, положив под неё деревянную доску. Главное, чтобы была твёрдая и ровная поверхность. Если ключ не достаёт до упора, то путём перемещения головки или вращения коленчатого вала упереть его в твёрдую поверхность.

Теперь, включив зажигание, нужно стартером прокрутить двигатель. Силы его больше чем достаточно, чтобы сорвать болт фиксации шкива. Главное – не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он твёрдо стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если это всё же получилось сделать, то немедленно заглушите его.

Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.

Заключение

Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Владельцу автомобиля нужно подходить к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. В случае срыва головки болта фиксации шкива коленвала испортится резьба или повредятся детали подкапотного пространства. Поэтому правильно выполняя вышеперечисленные рекомендации, работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.

Как заменить коленчатый вал двигателя

, Дэн Феррелл

Замена коленчатого вала обычно является частью капитального ремонта двигателя. Однако, в отличие от многих других компонентов, которые можно просто снять вокруг блока цилиндров, снятие, обращение и установка коленчатого вала требует специальной процедуры. Поскольку вы заменяете или ремонтируете коленчатый вал, запланируйте также установку нового набора подшипников. Когда двигатель снят с автомобиля, а остальные компоненты сняты с блока, вы готовы к работе с коленчатым валом.

Снятие коленчатого вала

Шаг 1

Установите блок двигателя на подставку для двигателя для поддержки или установите его на верстак.

Шаг 2

Осмотрите крышки коренных подшипников. Они должны быть пронумерованы последовательно, начиная с передней части двигателя. Стрелки на крышках также должны указывать на переднюю часть двигателя. При необходимости используйте набор штамповочных штампов для идентификации каждой крышки, чтобы вы могли заменить их в их точном месте и положении.

Шаг 3

Поочередно поверните каждый болт крышки подшипника на 1/4 оборота против часовой стрелки, начиная с центра блока и двигаясь в направлении спереди и сзади, пока вы не сможете удалить болты вручную.Используйте прерыватель и короткую головку и держите болты в порядке, чтобы вы могли заменить их в исходном положении в процессе сборки.

Шаг 4

Снимите крышки коренных подшипников с блока. При необходимости осторожно постучите по каждой крышке деревянной ручкой молотка, чтобы выбить их из блока. При снятии крышки каждый коренной подшипник должен быть прикреплен к внутренней стороне.

Шаг 5

С помощью помощника снимите коленчатый вал с блока двигателя и установите коленчатый вал в безопасное место в вертикальном положении.Это предотвратит нагрузку грузов коленчатого вала на центральную линию агрегата.

Установите крышки подшипников на их первоначальное место на блоке цилиндров и вручную затяните болты на их соответствующих местах.

Установка нового коленчатого вала

Шаг 1

Отнесите блок двигателя и коленчатый вал в механическую мастерскую для очистки, осмотра и, при необходимости, ремонта. Попросите их проверить осевой люфт коленчатого вала и предоставить вам подшипники подходящего размера.И не забудьте хранить коленчатый вал в вертикальном положении, пока вы не будете готовы его собрать.

Шаг 2

Установите блок двигателя на подставку для двигателя или установите его на верстак.

Шаг 3

Установите новые подшипники на блок цилиндров так, чтобы маленький язычок подшипника правильно вошел в выемку на седле блока. Убедитесь, что небольшое отверстие для масла в каждом подшипнике совмещено с отверстием для масла в соответствующем седле. Помните, что центральный подшипник имеет фланцы с каждой стороны для контроля осевого люфта.

Step 4

Нанесите тонкий слой смазки на основе молибдена на поверхности новых коренных подшипников, установленных на двигателе. Также смажьте шейки коленчатого вала. Цапфы - это область на коленчатом валу, на которую будут опираться подшипники.

Шаг 5

Осторожно установите коленчатый вал на блок цилиндров с помощью помощника.

Шаг 6

Установите вторую половину новых подшипников на крышки коренных подшипников. Кроме того, совместите выступы подшипника с выемкой на седле крышки и нанесите на поверхности подшипников тонкий слой смазки на основе молибдена.

Шаг 7

Установите крышки подшипников в правильные места на блоке цилиндров. Убедитесь, что числа на крышках идут последовательно от передней части к задней части двигателя, а стрелки на крышках указывают на переднюю часть двигателя.

Шаг 8

Затяните крепежные болты крышек подшипников вручную. Плотно затяните болты, используя прерыватель и короткую головку. Наконец, затяните болты поочередно в три этапа, начиная с центра и продвигаясь к передней и задней части двигателя.Используйте динамометрический ключ и короткую головку. Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего конкретного автомобиля, чтобы узнать правильный крутящий момент, применяемый к крышкам коренных подшипников. Или вы можете спросить этот номер у техника в вашей механической мастерской.

Шаг 9

Постучите по концам коленчатого вала вперед и назад 10 раз латунным молотком и подтяните крышки коренных подшипников с помощью динамометрического ключа и короткого торца.

Заверните болт шкива коленчатого вала в передней части коленчатого вала вручную и проверните коленчатый вал несколько раз, чтобы проверить его на предмет заедания.Используйте прерыватель и розетку.

Необходимые предметы
  • Стенд двигателя (опция)
  • Набор штамповочных штампов (опция)
  • Отбойный стержень
  • Короткая головка
  • Молоток с деревянной ручкой
  • Помощь помощника
  • Новые коренные подшипники
  • Смазка на молибденовой основе
  • Динамометрический ключ
  • Латунный молоток
  • Головка
Другие статьи
.

Как работает коленвал - Все подробности

При сгорании топлива поршень выстреливает прямо вниз по цилиндру, работа коленчатого вала заключается в преобразовании этого поступательного движения во вращение - в основном путем поворота и подталкивания поршня вверх по цилиндру.

Терминология коленчатого вала достаточно специализированная, поэтому мы начнем с названия нескольких частей. А журнал это часть вала, которая вращается внутри подшипника. Как видно выше, шейки коленчатого вала бывают двух типов: коренные шейки образуют ось вращения коленчатого вала, а шатунные шейки закреплены на концах шатунов, доходящих до поршней.

Для дополнительной путаницы шейки шатунов сокращенно обозначаются как шейки шатунов и также обычно называются шатуны , или цапфы головные . Цапфы стержней соединены с главными шейками посредством полотна .

Расстояние между центром коренной шейки и центром пальца коленчатого вала называется радиус шатуна , также называемый ход кривошипа . Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала - это расстояние сверху вниз известно как ход .Ход поршня будет в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала выходит за пределы картера и заканчивается фланец маховика . Этот прецизионно обработанный фланец прикреплен болтами к маховик , большая масса которого помогает сгладить пульсацию поршней, срабатывающих в разное время. Через маховик вращение передается через трансмиссию и главную передачу на колеса. В АКПП коленчатый вал прикручен к кольцевая шестерня , несущий гидротрансформатор, передавая привод на автоматическую коробку передач.По сути, это мощность двигателя, а мощность передается туда, где она необходима: гребные винты для лодок и самолетов, индукционные катушки для генераторов и опорные колеса транспортного средства.

Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носиком, представляет собой вал, выходящий за пределы картера. Этот вал будет заблокирован с зубчатым колесом, которое приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или, в высокотехнологичных приложениях, зубчатые передачи], и шкив, который передает мощность через приводной ремень на такие аксессуары, как генератор переменного тока и водяной насос. .

Детали коленчатого вала

Основные журналы

коренные шейки или просто главные шейки зажаты в блоке двигателя, и двигатель вращается вокруг этих шейек. Все шейки коленчатого вала будут обработаны идеально гладкими и круглыми и часто закалены. Основные шейки закреплены в седлах, в которых установлена ​​сменная вкладыш подшипника буду сидеть. Подшипник мягче, чем шейка, и может быть заменен по мере износа и предназначен для поглощения небольшого количества загрязнений, если таковые имеются, чтобы не повредить коленчатый вал.А крышка коренного подшипника затем прикручивается к шейке болтами и затягивается с точным крутящим моментом.

[Схема главной цапфы с подшипниками и отверстиями]

Цепи движутся по масляной пленке, которая вдавливается в пространство между шейкой и подшипником через отверстие в седле коленчатого вала и соответствующее отверстие во вкладыше подшипника. При правильном давлении масла и подаче масла шейка и подшипник не должны соприкасаться.

Шатунные шейки

шатунные шейки смещены от оси вращения и прикреплены к большие концы шатунов поршней.Как ни странно, их также часто называют шатуны или Шатунные опоры . Подача масла под давлением идет через наклонный масляный канал, просверленный от основной шейки.

В некоторых шатунах просверлено отверстие для масла, позволяющее распылять масло на стенку цилиндра. В этом случае опорные подшипники шатуна будут иметь канавку для подачи масла в шатун.

Смазка коленчатого вала

Контакт металл-металл - враг эффективного двигателя, поэтому и главные шейки, и шейки стержней движутся по масляной пленке, которая находится на поверхности подшипника.

Подать масло к коренному подшипнику скольжения легко: масляные каналы от блока цилиндров ведут к каждому седлу коленчатого вала, а соответствующее отверстие в корпусе подшипника позволяет маслу достигать шейки.

Подшипники шейки шатуна требуют такой же смазки, но они вращаются вокруг коленчатого вала со смещением. Для подачи масла к этим подшипникам масляные каналы проходят внутри коленчатого вала - через главную шейку, по диагонали через перемычку и через отверстия в шейках шатунов.Канавка в подшипнике коренной тяги позволяет маслу непрерывно продавливать масло по каналу к шейкам шатуна, чему способствует выброс наружу центробежной силой вращающегося коленчатого вала.

Зазоры между шейками и подшипниками являются основным источником давления масла в двигателе. Если зазоры слишком велики, масло вытекает свободно, а давление не поддерживается. Слишком малые зазоры вызовут высокое давление масла и риск контакта металла с металлом. Поэтому важно, чтобы зазор между подшипниками и шейками измерялся при ремонте двигателя.

Противовесы

Коленчатый вал подвержен сильным вращающим силам, а масса шатуна и поршня, движущиеся вверх и вниз, оказывает значительную силу. Противовесы отлиты как часть коленчатого вала, чтобы уравновесить эти силы. Эти противовесы обеспечивают более плавную работу двигателя и более высокие обороты.

Коленчатый вал балансируется на заводе. В этом процессе прикрепляется маховик, и весь узел вращается на машине, которая измеряет, где он находится вне баланса. Балансировочные отверстия просверлены в противовесах для уменьшения веса. Если необходимо добавить вес, просверливается отверстие, которое затем заполняется хэви-металлом или меллори. Это повторяется до тех пор, пока коленчатый вал не будет сбалансирован.

Упорные шайбы коленчатого вала

В какой-то момент по его длине будут установлены две или более упорных шайб, чтобы предотвратить продольное перемещение коленчатого вала. На изображенном коленчатом валу с обеих сторон центральной шейки имеются упорные шайбы.Эти упорные шайбы устанавливаются между обработанными поверхностями перемычки и седла коленчатого вала, сохраняя заданный небольшой зазор и сводя к минимуму величину бокового перемещения, доступного для коленчатого вала. Расстояние, на которое коленчатый вал может перемещаться из конца в конец, называется его осевым люфтом, и допустимый диапазон будет указан в руководствах по обслуживанию.

В некоторых двигателях эти упорные шайбы являются частью коренных подшипников, в других, как правило, более старых типов, используются отдельные шайбы.

Основные сальники

Оба конца коленчатого вала выходят за пределы картера, поэтому необходимо предусмотреть какой-либо метод предотвращения утечки масла через эти отверстия.Это работа двух основных масляных уплотнений, одного спереди и одного сзади.

задний главный сальник устанавливается между задней главной шейкой и маховиком. Обычно это манжетное уплотнение из синтетического каучука. Прокладка вдавливается в углубление между блоком цилиндров и масляным поддоном. Уплотнение имеет фасонную кромку, которая плотно прижимается к коленчатому валу пружиной, называемой подвязкой.

Неисправное масляное уплотнение является серьезной проблемой, поскольку оно находится рядом с главными шейками, которые получают и нуждаются в хорошей подаче масла под давлением.В сочетании с вращением коленчатого вала это приводит к быстрой потере моторного масла из-за любого нарушения сальника.

сальник передний похож на задний, хотя его выход из строя менее катастрофичен, и к нему легче получить доступ. Передний сальник будет за шкивами и шестерней привода ГРМ.

Сальник сам по себе является дешевой деталью, но для его доступа требуется много труда по снятию трансмиссии, сцепления, маховика и, возможно, коленчатого вала.Поэтому рекомендуется заменять сальники каждый раз, когда двигатель разбирается и детали доступны.

Схемы коленчатого вала

Базовый коленчатый вал, показанный выше, от рядного 4-цилиндрового двигателя. Другие конструкции коленчатого вала будут зависеть от компоновки двигателя. Более подробно эта тема освещена в статье о компоновке двигателя. Но следует отметить, что в двигателях V-образной формы и W два шатуна могут иметь общую шейку штока.Ниже показаны некоторые типовые схемы коленчатого вала.

Коленчатый вал V6

Коленчатый вал V6 является в некотором роде специализированным, потому что он требует, чтобы шейки шатуна были разделены для поддержания равномерного интервала зажигания. Это требует, чтобы цапфы стержней были расколоты или раздвинуты, что известно как шплинт или Журнал разъемный дизайн.

Неисправности

Коленчатый вал, будучи очень прочным, является надежным элементом, и отказы коленчатого вала случаются редко, если только двигатель не работает в экстремальных условиях.

Изношенные журналы

Без достаточного давления масла шейки коленчатого вала будут контактировать с опорными поверхностями, постепенно увеличивая зазор и ухудшая давление масла. В крайнем случае это может привести к разрушению подшипников и серьезному повреждению двигателя. Если журналы изношены до предела, предусмотренного для их использования, или уже не имеют идеально круглой формы, их необходимо отшлифовать, как описано ниже.

Усталость

Постоянные силы, действующие на коленчатый вал, могут привести к усталостным трещинам, обычно обнаруживаемым на галтеле, где шейки соединяются со стенкой.Гладкий радиус этого галтеля имеет решающее значение для предотвращения слабых мест, ведущих к усталостным трещинам. Коленчатый вал можно проверить на наличие трещин с помощью магнитофлюкс .

Модификации и обновления

Шлифовка коленчатого вала

Журналы изнашиваются со временем. У них может образоваться шероховатая поверхность, они могут стать некруглыми или заостренными. В этих случаях их поверхность можно восстановить с помощью шлифовки коленчатого вала. Когда коленчатый вал заточен, его шейки будут уменьшаться в диаметре и, следовательно, увеличиваться в размерах, поэтому потребуется установка более толстых подшипников.

Коленчатые валы Stroker

Объем цилиндра можно увеличить, перемещая поршни на более длинный ход. Ход двигателя определяется радиусом кривошипа, который представляет собой расстояние между шейками шатуна и коренными шейками. Коленчатый вал с большим радиусом коленчатого вала будет производить более длинный ход и больший объем цилиндра - это известно как коленчатый вал с ходовым механизмом. При установке строкера потребуются более короткие шатуны. В противном случае поршни могут перемещаться в цилиндре слишком высоко, вызывая неприемлемо более высокое сжатие или удар о крышу цилиндра.

Коленчатые валы Stroker

для часто модифицируемых двигателей продаются в комплекте с более короткими шатунами и поршнями. Строкер-комплект для двигателя Mazda MX5 Miata 1.8L может преобразовать его в двигатель 2L по цене около 5500 долларов.

Офсетное шлифование

Альтернативой установке коленчатого вала с ходовым механизмом является шлифовка шейки шатуна до меньшего размера со смещением - таким образом центр шейки смещается от средней линии коленчатого вала.Это проиллюстрировано выше.

Видно, что при перемещении центра шейки штока радиус кривошипа был увеличен, что привело к увеличению хода. Это специализированная обработка, и достигаемое увеличение хода будет зависеть от толщины шейки.

Как делается коленчатый вал

В большинстве серийных двигателей используется чугунный коленчатый вал, который изготавливается путем заливки расплавленного чугуна в форму. Кованые коленчатые валы используются в некоторых высокопроизводительных двигателях.Кованый коленчатый вал изготавливается путем нагревания стального блока до докрасна, а затем с использованием чрезвычайно высокого давления для придания ему формы.

После ковки или литья коленчатого вала его шейки и опорные поверхности обрабатываются идеально гладкими. Просверливаются масляные каналы или масляные каналы. Серийные двигатели обычно оставляют перемычки с их первоначальной черновой отделкой, но двигатели с высокими характеристиками обрабатывают каждую часть коленчатого вала, чтобы уменьшить сопротивление масла.

Шейки должны быть тверже, чем их подшипники, чтобы износ заменялся на подшипниках, а не на коленчатом валу, который должен служить в течение всего срока службы двигателя.Производственный процесс будет включать упрочнение этих участков посредством азотирования или термообработки.

Коленчатые валы с исключительно высокими характеристиками и нестандартными характеристиками изготавливаются из блока твердого материала, в результате чего получается коленчатый вал в виде заготовки. Производство одноразового коленчатого вала с помощью этого процесса будет стоить как минимум около 3000 долларов, поэтому он предназначен для соревнований, гонок и восстановления.

.

Как вынуть коленчатый вал из-под автомобиля

Джон Стивенс Дж. Д.

Коленчатый вал двигателя работает для передачи мощности, производимой двигателем, через трансмиссию и трансмиссию. Коленчатый вал создает огромную силу, и со временем подшипники, которые позволяют коленчатому валу свободно вращаться, могут изнашиваться. Кроме того, в задней части коленчатого вала находится сальник. Коррозия этого сальника приведет к утечке масла. В любом случае единственный способ устранить проблему - снять коленчатый вал.Хотя коленчатые валы традиционно снимаются после извлечения двигателя из моторного отсека, можно снять коленчатый вал, не вынимая двигатель.

Шаг 1

Снимите ремни двигателя. Ремни двигателя используются для привода вспомогательного оборудования двигателя, такого как гидроусилитель руля, генератор переменного тока и кондиционер. Чтобы снять ремни, найдите регулировочный кронштейн для каждого аксессуара. Регулировочный кронштейн используется для крепления конкретного аксессуара к двигателю.Ослабление болтов, удерживающих регулировочные кронштейны на месте, ослабит натяжение ремня аксессуара. После того, как каждый ремень будет ослаблен, оттяните ремень от шкива, который прикреплен к гармоническому противовесу.

Шаг 2

Снимите шкив, который крепится к гармоническому противовесу. Шкив крепится к противовесу тремя болтами. Снимите каждый болт гаечным ключом и снимите шкив с балансира.

Шаг 3

Снимите балансир гармоник.Используйте гаечный ключ, чтобы удалить единственный болт из центра гармонического балансира. Этот болт используется для соединения балансира с носиком коленчатого вала. Прикрепите съемник гармонического балансира к лицевой стороне балансира с помощью прилагаемых болтов. Поверните стержень с резьбой, расположенный в центре съемника, по часовой стрелке. По мере того, как резьбовой стержень поворачивается, он постепенно снимает гармонический балансир с коленчатого вала.

Шаг 4

Слейте воду из радиатора, сняв сливную пробку радиатора.Сливная пробка находится в нижней части радиатора. С помощью гаечного ключа поверните сливную пробку против часовой стрелки и снимите ее.

Шаг 5

Снимите водяной насос. Водяной насос расположен в передней части двигателя и крепится к двигателю несколькими болтами разного размера. Снимите резиновые шланги, которые крепятся к водяному насосу, сначала повернув винт на каждом шланговом зажиме по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским шлицем, а затем потянув каждый шланг от водяного насоса.Выкрутите каждый из болтов водяного насоса, затем потяните водяной насос в сторону от двигателя, чтобы снять его.

Шаг 6

Снимите крышку цепи привода ГРМ. Крышка цепи привода ГРМ находится непосредственно за водяным насосом и крепится к двигателю несколькими болтами. Отверните болты гаечным ключом, затем потяните крышку от двигателя, чтобы снять ее.

Шаг 7

Снимите приводную цепь. Цепь ГРМ состоит из двух звездочек и одной цепи. Звездочка большего размера надевается на конец распределительного вала и фиксируется на месте тремя болтами.Снимите болты гаечным ключом, затем потяните обе звездочки от двигателя, чтобы снять цепь привода ГРМ.

Шаг 8

Снимите масляный поддон. Поддон картера прикреплен к нижней части двигателя несколькими болтами, которые окружают поддон по окружности. Отверните болты, затем потяните поддон, чтобы открыть масляный насос и коленчатый вал.

Шаг 9

Снимите масляный насос. Масляный насос расположен либо в передней части двигателя, либо в задней части двигателя, в зависимости от конкретного двигателя.Масляный насос обычно удерживается на месте двумя болтами. Выверните болты и снимите масляный насос с двигателя.

Шаг 10

Снимите крышки шатунов. Крышки шатунов прикрепляются к коленчатому валу и передают мощность, производимую в камерах сгорания, на коленчатый вал. На каждый цилиндр приходится по одному шатуну. Например, если у двигателя шесть цилиндров, придется снять шесть крышек шатуна. Каждая крышка шатуна удерживается на месте двумя гайками.Снимите каждую гайку, затем снимите каждую крышку шатуна с коленчатого вала.

Снимите основные колпачки. Основные крышки используются для крепления коленчатого вала к блоку двигателя. Обычно существует четыре основных крышки. Большинство двигателей используют два болта для фиксации каждой основной крышки на месте, хотя в некоторых двигателях используется четыре болта на каждую крышку. Снимите каждую крышку, чтобы коленчатый вал упал с двигателя. Будьте осторожны при снятии последней крышки, так как коленчатый вал очень тяжелый.

Предупреждение
  • Во избежание травм удерживайте коленчатый вал напротив двигателя при снятии последней крышки, затем медленно опустите коленчатый вал из двигателя, чтобы завершить процесс снятия.
Предметы, которые вам понадобятся
  • Гаечный ключ
  • Съемник для балансира гармоник
  • Отвертка с плоской головкой
Еще статьи
.

Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в машине никогда не приносят удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть с вашей машиной. Утечки масла вызывают в вашем автомобиле самые разные проблемы. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной грязи, что может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только создает грязь, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к образованию вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в вашем двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительного валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла был разбор большей части двигателя и замена протекающей прокладки или уплотнения. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и не позволяют маслу просачиваться через вал во время его вращения. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может привести к такому износу внутренней части уплотнения вала, что через него начнет пропускать масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, сальники распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя.В некоторых случаях двигатель даже потребуется снять с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, с помощью которой можно отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer - это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем основном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Автозапчасти
  • НАПА Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • Пеп Мальчики
  • Fast Track
  • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
  • Дистрибьютор S&E Quick Lube
  • DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленвал.jpg - Алекс Ковач - Лицензия Creative Commons через Викимедиа - Оригинальная ссылка
crankshaft_bearings.jpg - Автор VX1NG - Лицензия Creative Commons Через Викимедиа - Оригинальная ссылка

.

Смотрите также