Как убрать баббит с коленвала


откололся баббит с вкладыша - Автомобили

Добрый день! прошу совета.

При капиталке ГБЦ для моего старенького Opel Commodore , на этапе сборки, был обнаружен скол на вкладыше распредвала:

 

Уже притерты клапана, все засухарено с новыми колпачками, отмыто от нагара. Кароче довольно много трудов ушло у меня на это (первая капиталка в моей жизни).

 

Не знаю, как этот скол появился. То ли когда я доставал распредвал, то ли трещина была и мойкой высокого давления оторвало кусочек.

 

И все бы ничего, только ни номинальные, ни ремонтные вкладыши распредвала приобрести невозможно.

 

Обычно говорят, что ГБЦ под замену.

 

Я нашел ГБЦ похожую, но с другого двигателя, валялась лет 15. Начал выпрессовывать вкладыши распредвала оттуда. Пока до 4 не добрался (всего их 6).

 

 

Для себя вижу вариант поставить номинальный вкладыш с другой гбц.

 

К чипмейкерам у меня есть пара вопросов:

 

1. могла ли гбц работать на таком вкладыше (износа , задиров, вроде не видно).

Я так понимаю, что масляный клин, который подпирает вал и не дает тереться об вкладыш, будет весь уходить в этот скол и должно заклинить. С другой стороны по всем остальным поверхностям баббит есть и зазор нормальный. Может могла и будет работать дальше?

 

2. какой допустимый зазор, что бы давление масла не упало? и как этот зазор можно определить?

снят распредвал, на него одеваю вкладыш (цельный , не разъемный), вкладыш входит довольно плотно, но наклоняется по оси, перпендикулярно оси распредвала.

 

допустим, если зазор 3-7 соток, должен ли вкладыш вообще болтаться?

 

если я достану 4 вкладыш БУ, как определить, намного ли он хуже того, который сколот? сравнить болтания поперек оси вала ?

 

 

Заранее спасибо за любую информацию

Перезаливка вкладышей с последующей механической обработкой

При  перезаливке   вкладышей  кустарным  способом,  если даже она производится очень квалифицированным заливщиком,  получить такое качество заливки, как на заводе,— невозможно. Поэтому прибегать к ней следует только в тех случаях, когда нельзя достать вкладыши заводского изготовления. Все последующие рекомендации по перезаливке вкладышей даются именно на этот случай.

Вкладыши с подпиленными стыками, забоинами на них и на  наружных поверхностях, с поврежденными фиксирующими в ы- ступами и плохим прилеганием в постелях к перезаливке не допускаются.

В условиях ремонтных мастерских вкладыши можно заливать стандартными баббитами Б83, БН или БТ (ГОСТ 1320-41). Заливку рекомендуется производить центробежным способом (особенно в случае применения баббитов БН и БТ). Толщина слоя заливки должна быть при этом минимальной, потому что баббит, вследствие своей неоднородности, при центробежной заливке подвержен ликвации (расслоению составляющих по удельному весу): при заливке свинцовистыми баббитами БН или БТ легирующие составляющие будут сосредоточиваться в наружных слоях, удаляемых механической обработкой, а при заливке оловянистым баббитом Б83 на внутренних слоях — у стали. В первом случае слой баббита, оставшийся на вкладыше после расточки, будет обеднен легирующими составляющими, во-втором — обогащен ими. В обоих случаях структура баббита будет неудовлетворительной.

Центробежная заливка имеет бесспорное преимущество перед кокильной, давая более плотный слой баббита и лучшую связь со стальной лентой. Кроме того, она уменьшает количество раковин в баббите, усадку его в процессе эксплуатации и значительно снижает расход металла.

Для  получения удовлетворительных результатов при заливке тонкостенных вкладышей следует руководствоваться следующими основными положениями:

1. Перед выплавлением старого баббита вкладыши для удаления грязи и жировых веществ желательно промыть в содовом растворе, затем в горячей воде.

2.Выплавление старого баббита со вкладышей  производится методом погружения их в отдельную ванну с баббитом. Снимать остатки баббита  с  вкладышей следует палочкой, обернутой чистой салфеткой из полотна. После выплавления баббита внутренняя сторона вкладыша должна иметь желтоватый (но не синий) оттенок. Не следует пользоваться одной и той же ванной для выплавления старого баббита со вкладышей, залитых свинцовистым (вкладыши двигателей ГАЗ) и оловянистым   (вкладыши  двигателей  ЗИС) баббитом, так как сплавленный баббит в этом случае будет испорчен и совершенно непригоден для дальнейшего применения даже после соответствующей рафинировки его.

3. Наружная сторона вкладышей перед сплавлением баббита должна  быть  покрыта  8—10% раствором жидкого стекла в смеси с 10% отмученного мела — это предотвратит облуживание ее и тем самым исключит возможность нарушения ее гладкости в результате подтеков баббита.

Для лучшего приставания полуды лужение вкладышей рекомендуется производить сразу же после выплавления старого баббита, чтобы поверхность не успела окислиться и загрязниться.

4. Перед лужением поверхность вкладыша должна быть покрыта флюсом. В качестве флюса применяется раствор хлористого цинка (травленная цинком соляная кислота) плотностью 40—45° Боме с добавкой 40—50 г нашатыря на 1 л раствора.

  5. Лудить вкладыши можно чистым оловом или припоями ПОС-90, ПОС-40 или ПОС-30. (На заводе лужение ленты производится оловом марки 0-1 по ГОСТ 860-41.)

6. Для лужения рекомендуется погружать вкладыши на I—2 минуты в тигель с расплавленной полудой. Температура полуды в тигле должна выдерживаться в следующих пределах:

для олова, ПОС-90 и ПОС-40—260—28О°С для ПОС-30 — 310-330°С.

Температуру долуды нужно проверять с помощью термопары или пирометра.

Луженая поверхность вкладышей должна быть светлой, без пятен, непролуженных участков и иметь зеркальный блеск. Синие оттенки полуды не допускаются, так как указывают  на ее перегрев.

7. Перерыв между лужением и заливкой вкладышей должен быть минимальным (не более 10 секунд) во избежание

окисления полуды и, как следствие, ухудшения связи баббита со сталью. Лучше всего заливать вкладыши по жидкой полуде. Поэтому рекомендуется производить лужение в специальной оправке, представляющей собой кольцо, в которое  запрессовываются  две обоймы и половинки заливаемых вкладышей с технологическими прокладками, предотвращающими спаивание половинок вкладышей между собой (рис. 11.6). Оправка вместе с вкладышами переносится из лудильной ванны в заливочную-машину .

8. Расплавление  баббита,

предназначаемого для заливки вкладышей, следует производить

в тигле.

9. Ни в коем случае нельзя смешивать в одном заливочном тигле баббиты или отходы (сплески , стружка и пр.) разных марок. Для заливки вкладышей рекомендуется по возможности применять только маркированный (готовый) баббит.

Пользоваться, баббитом, сплавленным со старых вкладышей, можно только после тщательной рафинировки его (см. ниже, п. 11).

10. Чтобы предотвратить окисление баббита, его следует расплавлять в тигле под слоем древесного угля толщиной в 10—30 мм. Размер кусочков угля должен быть 10—20 мм.

11. Не реже двух раз в смену надлежит рафинировать баббит в заливочном тигле (освобождать его от шлаков). Рафинирование следует производить сырым картофелем или хлористым аммонием (нашатырем), закладываемыми в колокольчик (сетчатый или дырчатый цилиндрик на длинном стержне), который погружают в тигель, на его дно, и выдерживают там до тех пор, пока баббит не перестанет бурлить. Сразу же после рафинирования необходимо снять сетчатой ложкой шлак с поверхности расплавленного баббита.

Если баббита в тигле очень мало и погрузить в него колокольчик не представляется возможным, то нашатырь насыпают непосредственно на поверхность баббита и перемешивают его железным стержнем.

12. Температура баббита в заливочном тигле должна поддерживаться в следующих пределах:

Баббит Б83 — 390-420С БН —470-500С БТ —450-480 С.

Температура измеряется термопарой или пирометром. При отсутствии этих приборов температуру баббита можно измерить приблизительно следующим способом..

Сухую сосновую лучину сечением 15 х 2,5 мм погружают в расплавленный баббит. Если за 8—10 сек. лучина слегка обуглится, значит температура баббита равна приблизительно 400°С. Полное обугливание с последующим воспламенением за то же время показывают, что баббит нагрет до 450—470°С. Если через 1—2 сек. после погружения в расплавленный баббит лучина вспыхнет, то температура баббита достигла 490—5009С.

Следует иметь в виду, что перегрев баббита дает крупнозернистое строение залитого баббита и повышенную хрупкость его; слишком холодный баббит может не связаться с полудой или образовать спаи и недоливы.

13. Для получения  однородного  состава  сплава  баббит перед заливкой  каждого вкладыша следует  перемешивать в тигле. Если вкладыши заливаются непрерывно, то в тигле целесообразно установить механическую мешалку.

14. Заливочный тигель должен находиться рядом с приспособлением для заливки.

15. При заливке вкладышей носок ложки надо держать у самого литника, чтобы струя баббита была короткой, так как при длинной струе повышается окисление баббита и понижается его температура, а это ухудшает приставание баббита к поверхности вкладыша и способствует образованию пористости в баббитовом слое. Заливать вкладыши следует в один прием.  Все  части  приспособления для заливки,  соприкасающиеся с баббитом, должны быть подогреты до температуры 150-250°С.

16. При центробежной заливке нужно подобрать количество баббита, число оборотов головки заливочной машины и скорость охлаждения вкладышей после заливки таким образом, чтобы слой баббита был минимальным по толщине, имел однородную структуру по сечению и плотно прилегал к стальной основе. Чем тоньше слой заливки, тем меньше ликвация баббита.

Число оборотов головки заливочной машины должно находиться приблизительно в пределах 750—1000 в минуту. Оно подбирается опытным путем в зависимости от диаметра заливаемого вкладыша и марк и- применяемого баббита: меньшие диаметры заливаемых вкладышей требуют больших оборотов головки; заливка вкладышей свинцовистым баббитом производится при большем числе оборотов головки, чем заливка оловянистым баббитом.

Для уменьшения ликвации баббита необходимо уменьшить число оборотов головки и увеличивать скорость охлаждения вкладышей после заливки. Необходимо, однако, помнить, что в связи со снижением числа оборотов головки уменьшается также и плотность прилегания баббита к стальной основе.

17. Сразу же после заливки вкладыши следует охлаждать сжатым воздухом. Воздух должен подаваться к вращающейся вместе с залитыми вкладышами головке заливочной машин ы- . Надо иметь в виду, что быстрое и равномерное охлаждение вкладышей после заливки снижает ликвацию баббита и обеспечивает отсутствие усадочных раковин и пористости в нем. Применять в качестве охлаждающей среды воду не рекомендуется, так как при этом возможно возникновение трещин в плоскости спая баббита со сталью.

18. В случае заливки вкладышей баббитом марки БТ, для повышения его вязкости и улучшения антифрикционных свойств рекомендуется производить термообработку вкладышей после заливки, заключающуюся в выдержке их в течение 2—3 часов в масляной ванне с температурой 220—230°С.

Качество приставания баббита к стальной основе определяется простукиванием вкладыша: при хорошем приставании он издает чистый металлический звук; при плохом — дребезжащий, глухой.

. Основными дефектами при заливке вкладышей являются  плохое приставание баббита к стальной основе, наличие пористости, раковин и трещин в залитом слое и неудовлетворительная микроструктура баббита. Эти дефекты могут получаться в результате:

1. Недостаточной очистки и обезжиривания вкладышей перед лужением; окисления и загрязнения поверхности полуды, перегрева или недостаточного нагрева вкладышей перед заливкой; влажной поверхности вкладышей или заливочного приспособления; излишка флюса на заливаемой поверхности вкладыша.

2. Применения для заливки недоброкачественного, загрязненного баббита; плохой рафинировки его (очистки от шлаков)

  в заливочном тигле; окисления расплавленного баббита; слишком низкой или высокой температуры баббита при заливке.

3. Неравномерного и недостаточно быстрого охлаждения вкладышей после заливки; применения воды в качестве охлаждающей среды; недостаточной температуры зажимного приспособления для вкладышей; недостаточного числа оборотов заливочной машины; чрезмерно толстого слоя баббита.

К перечисленным выше причинам дефектов заливки вкладышей следует добавить еще одну — наличие грязи на рабочем месте, которая является одной из основных причин плохой связи баббита со стальной основой и неудовлетворительного качества слоя заливки (поры, раковины).

После заливки вкладыши обрабатываются в соответствии с рис. 11О—114. Их внутренний диаметр окончательно обрабатывается растачиванием или развертыванием, как описано в разделе „Полуобработанные вкладыши", или прошивкой, как

указано ниже.

Так как окончательная обработка  внутреннего диаметра

обоих вкладышей, соответствующих одному подшипнику, производится во всех случаях совместно в постелях в шатунах или блоках или же в специальных обоймах, соответствующих этим постелям, то толщину стенки у стыков вкладышей для компенсации возможного выпучивания их стыков и зажима ими шеек вала при затяжке крышек подшипников, как указано в сечениях АА (см. рис. 110—114), можно не уменьшать.

Колхоз с шатунными шейками КВ - Автомобили

Собирал мотор из двух неисправных (Кадет, 1.3 бензин).

Перекинул рабочий колевал и вкладыши поставил б/у какие были по-лучше.

Но, ещё и масло было отработка, так ещё и потекло при пробной поездке, толи из под заднего сальника, то ли из под прокладки, ещё не разобрался.

Обратно ехал (км 30) , на холостых лампа давления масла гореда постоянно, поэтому - на подсосе.

Ну и что-то мотор работал с небольшими стуками, не понятно толком, то ли гидрики, то ли шатуны в шейках.

Решил поставить новые вкладыши, вскрыл поддон, а коренные шейки - с продольными полосами.

Вкладыши, в общем-то какими были, такими и остались.(на фото)

Понятное дело, что по-уму надо опять снимать и шлифовать.

Но, вчера гуглили и попалась технология без разборки.

Мужик пишет-

"Как можно отшлифовать шейку коленчатого вала вручную?

Был у меня один такой случай в практике, когда отшлифовал шатунную шейку в ручную без станка. Как-то приехали к моему другу родственники за 1200км. Как движок в их ВАЗ 2114 застучал уже в гостях из-за того что когда выезжали на природу ударили поддон о камень. Погнули поддон и вмятина перекрыла подачу масла в маслоприемник, масло шло, но очень слабо из-за чего и застучал второй шатун.

Притащили мне эту машину в пятницу вечером, и друг просит, Сергей я тебе буду помогать но родственникам надо обязательно уехать в воскресенье. Говорю ему, так завтра суббота и мастерская не работает по расточке коленвалов, он меня просит придумай как можно сделать без станка, говорю ему я вечером подумаю а завтра постараюсь сделать. За вечер вариантов 10 придумал, но остановился на одном, как мне показалось самым быстрым и удобном.

Отшлифовал шейку коленвала так.

Снял поддон не снимая двигателя с машины, раскрутил застучавший шатун, посмотрел на вкладыши, они оказались стандартные, полез в свою кучу металлолома и нашел неплохие вкладыши 0,25. Заткнул отверстия в шейки коленвала тряпкой, вставил вкладыши в шатун и хорошо их намазал притирочным порошком для клапанов, слегка притянул шатун на шейке коленвала. Выкрутил все свечи и стал гонять коленвал стартером, погонял минуты две с перерывами, опять снял подушку с шатуна и снова намазал притирочный порошок, опять притянул подушку шатуна, и также начал гонять стартером. Так я делал до тех пор пока подушка шатуна не села на шатун полностью, затем снял подушку и тряпкой в бензине удалил весь притирочный порошок с коленвала и вкладышей шатунов, вытащил с шейки коленвала тряпку, смазал вкладыши чистым маслом, закрутил шатун как положено, проверил, стартер крутит. Выровнял поддон и маслоприемник, поставил все на свои места, завел движок, он прекрасно заработал.

На следующий день уехали родственники друга домой, и машина их не подвела, и на ней еще ездили пол года, а потом продали, и коленвал не ремонтировали."http://make-1.ru/1s/3_avto_25.php

У кого нибудь есть ещё варианты подобные или это самый продуктивный.

До зимы поездить, а потом другой соберу мотор.

Баббитовые подшипники - Законченные проекты

У добытого Arty компрессора оказался полностью раздолблен один подшипник коленвала :(, посему мы озадачились восстановлением этого монстра. Для начала надо было раздобыть баббит, с этим очень повезло, добрый дядька-продавец проникся нашими рассказами про восстановление старых автомобилей и подарил (!) две плитки замечательного баббита Б-83. Дядьке респект и уважуха :)

 

Вот он какой, этот таинственный баббит:

 

 

Два кусочка весом 1,7 кг.

 

Для разливки баббита был изготовлен черпачок хитрой конструкции (баббит надо лить со дна, чтобы без окисной пленки тек). Для этого в черпак вваривается трубка, достающая до дна.

 

Небольшой старый огнетушитель без сожаления расстался с нижней частью своего корпуса

 

 

Пазик небольшой, чтобы трубка стояла под нужным углом.

 

 

Из куска стали толщиной 4 мм. вырезана крышека и найден кусочек полдюймовой трубы..

 

 

Ну и наконец всё это сварено и зашлифовано, чтобы меньше обгорало..

 

 

Теперь, когда материальная база подготовлена, надо придумать, как эти подшипники отливать.. Форма у них очень спицифисска, скосы, бортики.. Хорошо еще, на втором шатуне подшипник цел и его можно обмерить:

 

 

После обмеров и примерок был выточен такой комплектик железяк:

 

 

А в сборе это выглядит так (на шатуне без подшипника). Все нужные полости сформированы, можно заливать:

 

 

Центральная втулка временная, надо сделать алюминевую, иначе всё спаяется насмерть :) Про заливку в след. раз, т.к. еще не пробовали.

вкладыши коленвала из бронз - Общий

Почему тут на заданные вопросы не получаешь ответов по существу...

Какой вопрос, таков и ответ.

Есть ли у кого опыт от установки вкладышей из бронз.?

Нет такого опыта на форуме (судя по постам). Вам лучше смотреть на пустую тему иль послушать мнения чтоб вынести рациональное зерно?

Это набивание постов?

Во имя чего? Смысла в этом нет.

Получилось переделать? Спрашиваю по большой нужде, мне или перезаливать или что-то...ни то ни то не представляю как.

Получилось. Мотор у меня оттарахтел на сельхозработах порядка 20ти часов. После этого был продан. Сейчас крутит генератор.

В двух словах:

1) Шатунную шейку надо прошлифовать начисто.

2) Шатун собирается, в стык шатун-крышка ставятся пластины для защиты вкладышей от поворота, зажимается это дело в патрон 1М63 и розтачивается круглое отверстие с таким учетом, что туда должны стать укороченные вкладыши от ВАЗ-2101 в ноль, без зазора. Точил и перемерял сам, никому не доверил.

3) Делал новые пластины в стык шатуна, ибо при проточке первые срезались.

4) Вкладыши обрезались по длине и ширине в количестве 4 шт. Напильником выпилил отверстие для смазки от черпачка крышки.

5) Шабрил стыки для плотной установки всех вкладышей.

6) Шабрил поверхность вкладышей и коленвала для легкого вращения с минимальным люфтом.

Автору эта информация тоже может быть полезна.

Выплавка - старый баббит - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Выплавка - старый баббит

Cтраница 1

Выплавка старого баббита обычно производится газосварочной горелкой или паяльной лампой. Нагревание подшипника производится со стороны, не залитой баббитом. Температуру нагрева необходимо поддерживать 240 - 260 С, что соответствует началу сползания баббита. После нагрева подшипник при помощи легких ударов о стол освобождается от баббита.  [1]

Выплавку старого баббита ведут на горне или при помощи паяльной лампы. Удаляют баббит при помощи крюка или ударами по вкладышу.  [3]

Цосле выплавки старого баббита поверхность подшипника или вкладыша тщательно протирают и очищают ( от остатков баббита) асбестовой щеткой.  [4]

Перед выплавкой старого баббита с наружной части вкладыша ( по окружности) снимают шаблон. После перезаливки устраняют деформации наклепом сферическим молотком весом около 0 5 кг. Наклеп начинают с середины вкладыша и ведут его рядами вдоль оси влево и вправо. Устранение деформации контролируется шаблоном. От такого наклепа баббит своих качеств не теряет, а форма вкладыша после расточки не меняется.  [5]

Общая подготовка подшипников заключается в выплавке старого баббита и очистке от грязи, масла и ржавчины.  [6]

Основными операциями при подготовке подшипников и вкладышей к перезаливке являются: очистка и промывка; выплавка старого баббита, наплавленного на подшипник или вкладыш; очистка поверхности от ржавчины; обезжиривание; травление; лужение.  [7]

Вкладыши перед ремонтом тщательно промывают в керосине и очищают. Для выплавки старого баббита вкладыши нагревают с наружной стороны паяльной лампой.  [9]

При значительном износе вкладышей или при расслоении баббита их перезаливают. Перезаливка вкладышей состоит из следующих операций: промывки вкладыша, выплавки старого баббита, осмотра и ремонта вкладышей, обезжиривания, травления, лужения, подготовки баббита к заливке, заливки, расточки залитых вкладышей и пригонки вкладышей к валу.  [10]

Следует помнить, что при заливке баббитом вкладыши вводятся внутрь, поэтому перед расточкой необходимо восстановить их прежнее положение. В последнем случае перед выплавкой старого баббита с наружной части вкладыша ( по окружности) снимают шаблон. После перезаливки деформации устраняют наклепом сферическим молотком массой около 0 5 кг. Наклеп начинают с середины вкладыша и ведут его рядами вдоль оси влево и вправо.  [11]

Основной вид износа подшипников скольжения - изменение размеров и формы антифрикционной заливки. Основным же методом ремонта подшипников является перезаливка антифрикционного сплава с последующей расточкой, шабрением и пригонкой по шейке вала. Подготовка к перезаливке состоит из следующих операций: очистка и промывка, выплавка старого баббита, очистка поверхности от ржавчины, обезжиривание, травление, лужение.  

Простой способ сделать это

Шкив коленчатого вала вашего автомобиля - это механическая система, отвечающая за распределение мощности в вашем автомобиле. Это устройство в форме колеса, которое напрямую подключается к коленчатому валу вашего автомобиля и другим компонентам автомобиля с помощью ремней для аксессуаров. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность через систему шкивов на генератор переменного тока или насос рулевого управления.

Как только вы решите окончательно заменить ремень ГРМ вашего автомобиля, вы должны сначала знать, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле.В этой статье мы поговорим о том, как это сделать правильно и просто. Читайте дальше, если вы хотите успешно снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле.

Что вам понадобится для этого учебного пособия

Сначала соберите все инструменты и материалы, которые вам понадобятся для снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле, включая следующее:

  • Ударный гаечный ключ
  • Комплект съемника
  • Гаечный ключ
  • Автомобильный домкрат
  • Инструмент для снятия болтов

Пошаговое руководство по снятию шкива коленчатого вала в вашем автомобиле

Вот простые и легкие шаги, которые вы должны выполнить для быстрого снятия шкива коленчатого вала в вашем автомобиле:

1.Найдите шкив коленчатого вала автомобиля

Очевидно, самое первое, что вам нужно сделать, это найти место шкива коленчатого вала в вашем двигателе, чтобы определить, какой компонент будет удален. Обычно его можно найти с левой стороны моторного отсека или со стороны водителя. В других случаях он может скрываться в нижней передней части двигателя.

2. Приготовьтесь разобрать колесо вашего автомобиля

Через: https://www.dreamstime.com/stock-photo-man-holds-brake-disc-car-removed-wheel-image74018343

Используя гаечный ключ, вы должны ослабить эти гайки с колеса, которое вы хотите снять.Это ст

.

Как извлечь коленчатый вал из-под автомобиля

, Джон Стивенс J.D.

Коленчатый вал двигателя передает мощность, производимую двигателем, через трансмиссию и трансмиссию. Коленчатый вал создает огромную силу, и со временем подшипники, которые позволяют коленчатому валу свободно вращаться, могут изнашиваться. Кроме того, в задней части коленчатого вала находится сальник. Коррозия этого сальника приведет к утечке масла. В любом случае единственный способ устранить проблему - снять коленчатый вал.Хотя коленчатые валы традиционно снимаются после извлечения двигателя из моторного отсека, можно снять коленчатый вал, не вынимая двигатель.

Шаг 1

Снимите ремни двигателя. Ремни двигателя используются для привода вспомогательного оборудования двигателя, такого как гидроусилитель руля, генератор переменного тока и кондиционер. Чтобы снять ремни, найдите регулировочный кронштейн для каждого аксессуара. Регулировочный кронштейн используется для крепления конкретного аксессуара к двигателю.Ослабление болтов, удерживающих регулировочные кронштейны на месте, ослабит натяжение ремня аксессуара. После того, как каждый ремень будет ослаблен, оттяните ремень от шкива, который прикреплен к гармоническому противовесу.

Шаг 2

Снимите шкив, который крепится к гармоническому противовесу. Шкив крепится к противовесу тремя болтами. Снимите каждый болт гаечным ключом и снимите шкив с балансира.

Шаг 3

Снимите балансир гармоник.Используйте гаечный ключ, чтобы удалить единственный болт из центра гармонического балансира. Этот болт используется для соединения балансира с носиком коленчатого вала. Прикрепите съемник гармонического балансира к лицевой стороне балансира с помощью прилагаемых болтов. Поверните стержень с резьбой, расположенный в центре съемника, по часовой стрелке. По мере того, как резьбовой стержень поворачивается, он постепенно снимает гармонический балансир с коленчатого вала.

Шаг 4

Слейте воду из радиатора, сняв сливную пробку радиатора.Сливная пробка находится в нижней части радиатора. С помощью гаечного ключа поверните сливную пробку против часовой стрелки и снимите ее.

Шаг 5

Снимите водяной насос. Водяной насос расположен в передней части двигателя и крепится к двигателю несколькими болтами разного размера. Снимите резиновые шланги, которые крепятся к водяному насосу, сначала повернув винт на каждом шланговом зажиме по часовой стрелке с помощью отвертки с плоским шлицем, а затем потянув каждый шланг от водяного насоса.Выкрутите каждый из болтов водяного насоса, затем потяните водяной насос в сторону от двигателя, чтобы снять его.

Шаг 6

Снимите крышку цепи привода ГРМ. Крышка цепи привода ГРМ находится непосредственно за водяным насосом и крепится к двигателю несколькими болтами. Отверните болты гаечным ключом, затем потяните крышку от двигателя, чтобы снять ее.

Шаг 7

Снимите цепь привода ГРМ. Цепь ГРМ состоит из двух звездочек и одной цепи. Звездочка большего размера надевается на конец распределительного вала и фиксируется на месте тремя болтами.Снимите болты гаечным ключом, затем потяните обе звездочки от двигателя, чтобы снять цепь привода ГРМ.

Шаг 8

Снимите масляный поддон. Поддон картера прикреплен к нижней части двигателя несколькими болтами, которые окружают поддон по окружности. Отверните болты, затем потяните поддон, чтобы открыть масляный насос и коленчатый вал.

Шаг 9

Снимите масляный насос. Масляный насос расположен либо в передней части двигателя, либо в задней части двигателя, в зависимости от конкретного двигателя.Масляный насос обычно удерживается на месте двумя болтами. Выкрутите болты и снимите масляный насос с двигателя.

Шаг 10

Снимите крышки шатунов. Крышки шатунов прикрепляются к коленчатому валу и передают мощность, производимую в камерах сгорания, на коленчатый вал. На каждый цилиндр приходится по одному шатуну. Например, если у двигателя шесть цилиндров, придется снять шесть крышек шатуна. Каждая крышка шатуна удерживается на месте двумя гайками.Снимите каждую гайку, затем снимите каждую крышку шатуна с коленчатого вала.

Снимите основные колпачки. Основные крышки используются для крепления коленчатого вала к блоку двигателя. Обычно существует четыре основных крышки. Большинство двигателей используют два болта для фиксации каждой основной крышки на месте, хотя в некоторых двигателях используется четыре болта на каждую крышку. Снимите каждую крышку, чтобы коленчатый вал упал с двигателя. Будьте осторожны при снятии последней крышки, так как коленчатый вал очень тяжелый.

Предупреждение
  • Во избежание травм удерживайте коленчатый вал напротив двигателя при снятии последней крышки, затем медленно опустите коленчатый вал из двигателя, чтобы завершить процесс снятия.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Гаечный ключ
  • Съемник для балансира гармоник
  • Отвертка с плоской головкой
Еще статьи
.

Баббит

Дом / Сервисы / Болтовня


Что такое баббит?

Бэббит (или белый металл) - это метод удаления и замены изношенного подшипникового материала с коренных подшипников, шатунов, и некоторые кулачковые подшипники на старых двигателях. Общая эра двигателей, в которых использовались баббитовые подшипники, варьировалась от с начала 1900-х до середины 1930-х гг.Заметным исключением являются двигатели Chevrolet 216cid и 235cid, в которых использовался баббит для шатунных подшипников еще в 1953 г.

Баббитовые подшипники обычно состоят из двух частей: внешней оболочки из стали или бронзы и обработанной внутренней части. слой баббита или подшипникового материала, приклеенный к внутренней части вкладыша подшипника. В некоторых приложениях двигателя есть вкладышей подшипников нет, вместо этого баббит заливается непосредственно в крышки блока и коренных подшипников.Затем подшипники обработаны до получистовой обработки или до нужного размера.

Egge использует баббитовый материал "4X Nickel", который представляет собой баббит авиационного качества на основе никеля, выбранный для его верха. качество и долгая жизнь. Бэббитный материал мягкий и имеет фактор «встраиваемости», что позволяет ему собирать и удалять крошечные частицы и мусор, взвешенные в масле до того, как произойдет повреждение двигателя.

Подшипники Babbitt - полуфабрикаты

Старый баббитовый материал расплавляется и удаляется перед очисткой, осмотром и подготовкой вкладышей подшипников к приемке. новый баббит.Затем с помощью специализированного приспособления или приспособления непосредственно заливается новый слой баббитового материала. в вкладыш подшипника. Наконец, подшипник обрабатывается до состояния ПОЛУЧАСОВ. Этот полуфабрикат подшипника включает любые специальные масляные канавки и / или масляные карманы, характерные для двигателя.

Шатуны

Как и в случае с вкладышем подшипника, старый баббитовый материал плавится и удаляется перед очисткой шатунов. осмотрели и приготовили к приему нового баббита.Затем с помощью специализированного приспособления или приспособления наносится новый слой баббита. материал заливается прямо в шатун / шатуны. Наконец, шатуны обрабатываются до нужного размера. размер.

Коренные подшипники - выровнять отверстие

Последний шаг в процессе - выровнять блок. При помощи приспособления для выравнивания отверстий основные подшипники доводятся до подходящий размер меньше, чтобы соответствовать коленчатому валу.После установки коленчатого вала все болты крышек подшипников затягиваются до заводского рекомендуемые характеристики.

Напоминание нашим мастерам и механикам:

Пожалуйста, не выбрасывайте изношенные детали от вашего старинного двигателя, так как эти детали могут иметь решающее значение для правильной идентификации нужной запасной части или для процесса восстановления.

пожалуйста, обратите внимание : Все цены на баббитовые работы указываются в индивидуальном порядке. Стоимость рассчитывается исходя из уровня сложности и время, необходимое для правильного выполнения работы. Клиенты всегда осведомлены о любых особых обстоятельствах и / или проблемах. с выполнением работы до того, как мы начнем работу. Если в процессе будет обнаружено что-то новое или отличное, все работает останавливается, и клиент немедленно уведомляется.

Свяжитесь с нами по телефону 800-866-3443 или [email protected] отправить вашу работу Бэббита.

.

Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в машине никогда не приносят удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем с вашей машиной. Утечки масла вызывают в вашем автомобиле самые разные проблемы. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной грязи, что может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к образованию вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла был разбор большей части двигателя и замена протекающей прокладки или уплотнения. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и не позволяют маслу просачиваться через вал во время его вращения. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может привести к такому износу внутренней части уплотнения вала, что начнет пропускать масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого изготовлены уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно и валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, сальники распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя.В некоторых случаях двигатель даже потребуется снять с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, с помощью которой можно отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer - это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем основном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Автозапчасти
  • НАПА Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • Пеп Мальчики
  • Fast Track
  • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
  • Дистрибьютор S&E Quick Lube
  • DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленвал.jpg - Алекс Ковач - Лицензия Creative Commons через Викимедиа - Оригинальная ссылка
crankshaft_bearings.jpg - Автор VX1NG - Лицензия Creative Commons Через Викимедиа - Оригинальная ссылка

.

Смотрите также