Как узнать какой ход у коленвала


Как померять ход коленвала. - ПОЛЕЗНОЕ - Каталог статей - MOTOTRAVELS

Как померять ход коленвала.

Если вы не слышали слово коленвал,  эта статья Вам не нужна. Если Вы понимаете, что придется когда-то ремонтировать мотор, а не менять мотоцикл, написанное здесь может пригодится. Если же вы собираетесь покупать запчасти в Харькове или в Одессе – читать непременно!

Теория. Коленвал это деталь, превращающая поступательные движения во вращение. На пример возьмите нитку, привяжите гаечку, покрутите.  Или посмотрите старое кино с паровозом, как там вращаются колеса. Взрыв паров бензина толкает поршень, который  поступательно передвигается,   а через палец он связан с шатуном коленвала, который начинает вращательное движение. Я знаю, что знаете, читайте  дальшее.   Так вот эти движения отличаются длиной хода. (длиной нитки с гаечкой).   Ведь объем двигателя зависит от диаметра поршня и хода вот этого поршня связанного с шатуном.   Поэтому двигатели с одним объемом могут иметь разные коленвалы, и двигателя с одним и тем же коленвалом могут иметь разные объемы.  На практике это и есть возможность форсировки моторов, вместо одного коленвала поставить иной, увеличив объем мотора, а соответственно и мощность. На китайских двигателях так делается, сплошь и рядом, есть и у японцев такое.

Практика. Промерять ход шатуна коленвала немного сложней, чем поршня. Линейку к поршню приложил, и уже есть размер.  Чтобы помереть ход шатуна коленвала  нам надо сделать два измерения, а потом с помощью калькулятора получить результат (отнять один результат измерений от иного). Переводим коленвал в верхнюю мертвую точку. (Шатун максимально далеко от щек).  Сначала надо померить расстояние от верхней точки на шатуне под палец до ближайшей точки на щеке коленвала, как на первой фотографии. Полученный результат записываем в калькулятор. Переводим коленвал в нижнюю мертвую точку. Фото 2.(Шатун максимально близко к щекам). Для максимальной точности вставьте палец поршня, у меня его нет под рукой,  поэтому можно помереть и так.  Меряем теперь расстояние между теми же точками, что мерили в предыдущем замирении, то есть между верхней точки на шатуне под палец до ближайшей точки на щеке коленвала. Полученый второй результат измерений отнимаем с помощью каклькулятора и получаем ход коленвала. Чем точнее измерения, тем точнее результат.  Зная все это, теперь вам не страшен никакой нечестный продавец, даже если не пригодятся эти знания,  все равно теперь Вы опытней!



Как измерить ход поршня по коленвалу

Объём камеры сгорания в известной степени указывает на количество вводимой теплоты. Теплотворная способность поступающего заряда в бензиновом двигателе определена соотношением воздуха и топлива, близким к стехиометрическому. В дизель подаётся чистый воздух, а подача топлива ограничена степенью неполноты сгорания, при которой в отработавших газах появляется дым. Поэтому связь количества вводимой теплоты с объёмом камеры сгорания достаточно очевидна [2].

Наименьшим отношением поверхности к заданному объёму обладает сфера. Тепло в окружающее пространство отводится поверхностью, поэтому масса, имеющая форму шара, охлаждается в наименьшей степени. Эти очевидные соотношения учитываются при проектировании камеры сгорания. Следует, однако, иметь в виду геометрическое подобие деталей двигателей разных размеров. Как известно, объём сферы равен 4/3∙π∙R 3 , а её поверхность — 4∙π∙R 2 , и, таким образом, объём с ростом диаметра увеличивается быстрее, чем поверхность, и, следовательно, сфера большего диаметра будет иметь меньшую величину отношения поверхности к объёму. Если поверхности сферы разного диаметра имеют одинаковые перепады температур и одинаковые коэффициенты теплоотдачи α , то большая сфера будет охлаждаться медленнее.

Двигатели геометрически подобны, когда они имеют одинаковую конструкцию, но отличаются размерами. Если первый двигатель имеет диаметр цилиндра, например, равный единице, а у второго двигателя он в 2 раза больше, то все линейные размеры второго двигателя будут в 2 раза, поверхности — в 4 раза, а объёмы — в 8 раз больше, чем у первого двигателя. Полного геометрического подобия достичь, однако, не удаётся, так как размеры, например, свечей зажигания и топливных форсунок одинаковы у двигателей с разными размерами диаметра цилиндра.

Из геометрического подобия можно сделать тот вывод, что больший по размерам цилиндр имеет и более приемлемое отношение поверхности к объёму, поэтому его тепловые потери при охлаждении поверхности в одинаковых условиях будут меньше.

При определении мощности нужно, однако, учитывать некоторые ограничивающие факторы. Мощность двигателя зависит не только от размеров, т. е. объёма цилиндров двигателя, но и от частоты его вращения, а также среднего эффективного давления. Частота вращения двигателя ограничена максимальной средней скоростью поршня, массой и совершенством конструкции кривошипно-шатунного механизма. Максимальные средние скорости поршня бензиновых двигателей лежат в пределах 10—22 м/с. У двигателей легковых автомобилей максимальное значение средней скорости поршня достигает 15 м/с, а значения величины среднего эффективного давления при полной нагрузке близки к 1 МПа.

Рабочий объём двигателя и его размеры определяют не только геометрические факторы. Например, толщина стенок задана технологией, а не нагрузкой на них. Теплопередача через стенки зависит не от их толщины, а от теплопроводности их материала, коэффициентов теплоотдачи на поверхностях стенок, перепада температур и т. д. Колебания давления газа в трубопроводах распространяются со скоростью звука независимо от размеров двигателя, зазоры в подшипниках определяются свойствами масляной пленки и т. д. Некоторые выводы относительно влияния геометрических размеров цилиндров, тем не менее, необходимо сделать.

Преимущества и недостатки цилиндра с большим рабочим объёмом

Цилиндр большего рабочего объёма имеет меньшие относительные потери теплоты в стенки. Это хорошо подтверждается примерами стационарных дизелей с большими рабочими объёмами цилиндров, которые имеют очень низкие удельные расходы топлива. В отношении легковых автомобилей это положение, однако, подтверждается не всегда.

Анализ уравнения мощности двигателя показывает, что наибольшая мощность двигателя может быть достигнута при небольшой величине хода поршня.

Средняя скорость поршня может быть вычислена как

где S — ход поршня, м; n — частота вращения, мин -1 .

При ограничении средней скорости поршня Cп частота вращения может быть тем выше, чем меньше ход поршня. Уравнение мощности четырёхтактного двигателя имеет вид

где Vh — объём двигателя, дм 3 ; n — частота вращения, мин -1 ; pe — среднее эффективное давление, МПа.

Следовательно, мощность двигателя прямо пропорциональна частоте его вращения и рабочему объёму. Тем самым к двигателю одновременно предъявляются противоположные требования — большой рабочий объём цилиндра и короткий ход. Компромиссное решение состоит в применении большего числа цилиндров.

Наиболее предпочтительный рабочий объём одного цилиндра высокооборотного бензинового двигателя составляет 300—500 см 3 . Двигатель с малым числом таких цилиндров плохо уравновешен, а с большим — имеет значительные механические потери и обладает поэтому повышенными удельными расходами топлива. Восьмицилиндровый двигатель рабочим объемом 3000 см 3 имеет меньший удельный расход топлива, чем двенадцатицилиндровый с таким же рабочим объёмом.

Для достижения малого расхода топлива целесообразно применять двигатели с малым числом цилиндров. Однако одноцилиндровый двигатель с большим рабочим объёмом не находит применения в автомобилях, поскольку его относительная масса велика, а уравновешивание возможно лишь при использовании специальных механизмов, что ведёт к дополнительному увеличению его массы, размеров и стоимости. Кроме того, большая неравномерность крутящего момента одноцилиндрового двигателя неприемлема для трансмиссий автомобиля.

Наименьшее число цилиндров у современного автомобильного двигателя равно двум. Такие двигатели с успехом применяют в автомобилях особо малого класса («Ситроен 2CV», «Фиат 126»). Сточки зрения уравновешенности, следующим в ряду целесообразного применения стоит четырёхцилиндровый двигатель, однако в настоящее время начинают применять и трёхцилиндровые двигатели с небольшим рабочим объёмом цилиндров, поскольку они позволяют получить малые расходы топлива. Кроме того, меньшее число цилиндров упрощает и удешевляет вспомогательное оборудование двигателя, так как сокращается число свечей зажигания, форсунок, плунжерных пар топливного насоса высокого давления. При поперечном расположении в автомобиле такой двигатель имеет меньшую длину и не ограничивает поворот управляемых колёс.

Трёхцилиндровый двигатель позволяет использовать унифицированные с четырёхцилиндровым основные детали: гильзу цилиндра, поршневой комплект, шатунный комплект, клапанный механизм. Такое же решение возможно и для пятицилиндрового двигателя, что позволяет при необходимости увеличения мощностного ряда вверх от базового четырёхцилиндрового двигателя избежать перехода на более длинный шестицилиндровый.

В дизелях помимо уменьшения потерь теплоты при сгорании большой рабочий объёмом цилиндра даёт возможность получить более компактную камеру сгорания, в которой при умеренных степенях сжатия создаются более высокие температуры к моменту впрыска топлива. У цилиндра с большим рабочим объёмом можно использовать форсунки с большим числом сопловых отверстий, обладающих меньшей чувствительностью к нагарообразованию.

Отношение хода поршня к диаметру цилиндра

Частное от деления величины хода поршня S на величину диаметра цилиндра D представляет собой широко употребляемое значение отношения S/D . Точка зрения на величину хода поршня в течение развития двигателестроения менялась.

На начальном этапе автомобильного двигателестроения действовала так называемая налоговая формула, на основе которой взимаемый налог на мощность двигателя рассчитывался с учетом числа и диаметра D его цилиндров. Классификация двигателей осуществлялась также в соответствии с этой формулой. Поэтому отдавалось предпочтение двигателям с большой величиной хода поршня с тем, чтобы увеличить мощность двигателя в рамках данной налоговой категории. Мощность двигателя росла, но увеличение частоты вращения было ограничено допустимой средней скоростью поршня. Поскольку механизм газораспределения двигателя в этот период не был рассчитан на высокую оборотность, то ограничение частоты вращения скоростью поршня не имело значения.

Как только описанная налоговая формула была упразднена, и классификация двигателей стада проводится в соответствии с рабочим объёмом цилиндра, ход поршня начал резко уменьшаться, что позволило увеличить частоту вращения и, тем самым, мощность двигателя. В цилиндрах большего диаметра стало возможным применение клапанов больших размеров. Поэтому были созданы короткоходные двигатели с отношением S/D , достигающим 0,5. Усовершенствование механизма газораспределения, особенно при использовании четырех клапанов в цилиндре, позволило довести номинальную частоту вращения двигателя до 10000 мин -1 и более, вследствие чего удельная мощность быстро возросла.

В настоящее время большое внимание уделяется уменьшению расхода топлива. Проведённые с этой целью исследования влияния S/D показали, что короткоходные двигатели обладают повышенным удельным расходом топлива. Это вызвано большой поверхностью камеры сгорания, а также снижением механического КПД двигателя из-за относительно большой величины поступательно движущихся масс деталей шатунно-поршневого комплекта и роста потерь на приводы вспомогательного оборудования. При очень коротком ходе нужно удлинять шатун с тем, чтобы нижняя часть юбки поршня не задевалась противовесами коленчатого вала. Масса поршня при уменьшении его хода мало уменьшилась и при использовании выемок и вырезов на юбке поршня. Для снижения выброса токсичных веществ в отработавших газах целесообразнее применять двигатели с компактной камерой сгорания и с более длинным ходом поршня. Поэтому в настоящее время от двигателей с очень низким отношением S/D отказываются.

Рис. 1
Влияние отношения хода поршня S к диаметру цилиндра D на среднее эффективное давление pe гоночных автомобилей

Зависимость среднего эффективного давления от отношения S/D у лучших гоночных двигателей, где четко видно снижение pe при малых отношениях S/D , приведена на рис. 1. В настоящее время более выгодным считается отношение S/D , равное или несколько большее единицы. Хотя при коротком ходе поршня отношение поверхности цилиндра к его рабочему объёму при положении поршня в НМТ меньше, чем у длинноходных двигателей, нижняя зона цилиндра не так важна для отвода теплоты, поскольку температура газов уже заметно падает.

Длинноходный двигатель имеет более выгодное отношение охлаждаемой поверхности к объёму камеры сгорания при положении поршня в ВМТ, что более важно, так как в этот период цикла температура газов, определяющая потери теплоты, наиболее высока. Сокращение поверхности теплоотдачи в этой фазе процесса расширения уменьшает тепловые потери и улучшает индикаторный КПД двигателя.

Шатун двигателя – Connecting Rod – Conrod

Длина шатуна Диаметр шейки Поршневой палец Тип посадки пальца название
121 47,8 22 запрессовка * 2108 "стандарт"
121 47,8 22 плавающий 2110-12 "стандарт"
126,4 47,8 22 плавающий 2110 tuning
129 41,5 19 плавающий 21128 "стандарт" – вкладыши оригинальные 21128
129 47,8 22 запрессовка 2101 tuning
129,2 47,8 22 плавающий 2110 tuning
129,2 47,8 20 плавающий 2110 tuning
131 47,8 19 плавающий 2110 tuning
133 47,8 19 плавающий 2110 tuning (СТИ 217.02)
133 47,8 19 плавающий 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный)
135,1 47,8 19 плавающий 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный)
136 47,8 22 запрессовка 2101 "стандарт", до 1982 выпускались с масляной форсуной
136 47,8 22 плавающий 21213 "стандарт"

Коленчатые валы – Crankshafts – Cranks

Ход поршня радиус кривошипа Название коленвала
66 33 66 * 2101 "стандарт"
80 40 80 * 2103 "стандарт"
80 40 80 * 21213 "стандарт" – полнопротивовесное
84 42 86 * tuning
86 43 86 * tuning
88 44 88 * tuning
90 45 90 * tuning (шатунная шейка 43мм)
60,6 30,3 60,6 * 2108 "стандарт"
71 35,5 * 21083-12 f"стандарт"
74,8 37,4 * tuning
74,8 37,4 74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное)
75,6 37,8 11183 "стандарт"
78 39 78 * tuning
79 39,5 79 * tuning
80 40 80 * tuning
80 40 80 * tuning (СТИ 218.00)
83 41,5 83 * tuning (СТИ, под заказ)
84 42 84 * tuning (СТИ, под заказ)
84 42 84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128)
86 43 86 * tuning
88 44 88 * tuning (шатунная шейка 45мм)

Блоки цилиндров – Cylinder Block

Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока цилиндров.

Высота мм. диаметр цил Название
207,1 76 Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм
207,1 79 Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм
215,9 76 Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм
215,9 79 Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм
214,58 82 Блок цилиндров 21213
194,8 76 Блок 2108 диаметр цилиндра 76мм
194,8 82 Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм
194,8 82 Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм
197,1 82 Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм
197,1 82 Блок цилиндров 2108-2112 Калина (+2,3мм)
198,3 82 Блок цилиндров 2108-2112 (+3,5мм)
199,3 82 Блок цилиндров 2108-2112 (+4,5мм)
199,5 82 Блок цилиндров 2108-2112 (+4,7мм)

Классика варианты комплектации

Двигатель 2103 2106 21213 1900сс 2000сс 2000сс 1800сс
Ход поршня: 80 80 80 84 88 90 84
76 79 82 84 84 84 82,4 Объём см.куб. 1450 1567 1690 1861 1950 1994 1790

недоход поршня ваз 1.6 мм -расстояние между поршнем в верхней мёртвой точкой и плоскостью блока цилиндров.

Объём камеры сгорания ВАЗ классика – 33.2 мм.кв.

Конечно, сложно выделить какую либо самую главную деталь в машине, но коленчатый вал можно отнести к одним из самых важных, ведь именно он преобразует усилия с поршней и шатунов в крутящий момент, который и движет машину.

В этой статье рассмотрим некоторые параметры коленчатых валов на "классику" и особенности их замены и установки.

Итак, у "классических" коленвалов есть несколько параметров, которые могут отличаться.

  • 1.Ход коленвала

расстояние между осями шатунной шейки в нижней мертвой точке(НМТ) и верхней мертвой точки(ВМТ)

На классические двигатели на заводе ставили коленчатые валы с ходом 66 мм 80 мм и 84 мм. Кроме них есть спортивные коленвалы с ходом поршня 86 мм 88 мм и даже 90 мм. Однако не стоит думать, что поставив в блок коленчатый вал с ходом 90 мм мотор сразу станет намного мощнее. Большое влияние на поведение мотора оказывает соотношение длинны шатуна и хода коленвала – так называемое R/S. Многие считают, что "золотая середина" блока цилиндров является величина R/S, равная 1,75.

  • Если R/S большое

то поршень дольше находиться в ВМТ, поэтому происходит более полное сгорание топливной смеси, следовательно большее давление на поршень после прохождения ВМТ. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Так же длинный шатун уменьшает трение свое трение об коленвал. Однакоесть и минусы – при длинном шатуне и малом ходе из-за снижения скорости воздушного потока (опять же из-за меньшей скорости движения поршня после ВМТ) не обеспечивается хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения коленвала. А так же существует большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

  • Если R/S маленькое

обеспечивается очень хорошая скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения коленвала, а так же из-за малого времени нахождения в ВМТ(а следовательно и большей скоростью поршня в начале такта) смесь становится более однородной что способствует лучшему сгоранию. Но и тут есть минусы – малая величина R/S означает, больший угол наклона шатуна. Поэтому большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Поэтому возрастает нагрузка на шатун, на стенки блока цилиндров, поршни кольца, увеличивается рабочая температура из-за повышенного трения и ухудшается смазка. Ну и из-за увеличенной скорости поршня так же снижается ресурс двигателя.

Еще одной частой проблемой, при установке коленвала с большим ходом, является задевание шатуном стенки блока. В этом случае при помощи шлифовальной машинки или болгарки нужно доработать стенку.

Шейка коленвала- опора, при помощи которой вал связывается с шатунами.

Стандартный диаметр шатунной шейки в "классическом" двигателе 47.8 мм. Под этот размер сделаны и подшипники качения и шатуны, однако на "спортивных" коленвалах с ходом 86 мм, 88 мм и 90 мм диаметр шатунной шейки может быть 43 мм. Под него нужны специальные вкладыши, а так же шатуны, не забывайте про это!

Противовесы обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна. На стандартных коленчатых валах 2101 2103 противовесов всего 4, по сути с одной стороны на щеке (связывают коренные и шатунные шейки) от коренной опоры. На остальных коленвалах 21213 и с ходом 86 мм, 88 мм, 90 мм их уже 8, что обеспечивает более сбалансированую разгрузку коренных подшипников от инерционных сил.

  • Коленчатый вал 2103 с четырьмя противовесами

  • Коленчатый вал 21213 с восьмью противовесами

Радиус кривошипа: определение и расчет: определение, как вычислить

Двигатель внутреннего сгорания и другие конструкции, в состав которых входит кривошип, характеризуются достаточно высокой сложностью. Рассматриваемый элемент конструкции характеризуется довольно большим количеством особенностей, среди которых отметим радиус. Для того чтобы понять принцип действия и многие другие параметры детали следует рассмотреть кривошип подробнее.

Устройство КШМ

Схема стандартного кривошипа представлена сочетанием различных элементов, которые и обеспечивают передачу с перенаправлением вращения. Они следующие:

  1. Шатун.
  2. Цилиндр-поршневая группа.
  3. Коленчатый вал.

Все эти детали расположены в двигателе в блоке цилиндров. Полезная КПД находится в обширном диапазоне, может быть достаточно большим. Рассматривая чертеж следует уделить внимание тому, что все элементы должны точно позиционироваться относительно друг друга.

Поршень

Важным элементом механизма зачастую становится поршень. Это связано с тем, что во время движения поршня создается требуемое давление. Особенностями назовем следующие моменты:

  1. Точность размеров повышенная. В противном случае ДВС потеряет мощность или заклинит при эксплуатации.
  2. При изготовлении применяются легкие сплавы, за счет чего повышается КПД.
  3. Материал должен выдерживать воздействие окружающей среды.
  4. Радиус соответствует блоку цилиндров.

Для обеспечения требуемой степени герметизации на этой детали делают несколько проточек, предназначение которых заключается в расположении герметизирующих колец.

Шатун

Еще одним важным элементом можно назвать шатун. Его предназначение заключается в связи поршня и коленвала. За счет этого обеспечивается передача механического действия. Ключевыми особенностями назовем следующее:

  1. Шатун выполнен в виде двутаврового изделия.
  2. Шатун характеризуется повышенной устойчивостью к изгибу.
  3. На концах, как правило, расположены головки для соединения с поршнем и коленчатом валом.
  4. Радиус варьирует в большом диапазоне.

В месте непосредственного контакта шатуна с коленчатым валом находится шатунная шейка. Нижняя часть выполнена в разъемном виде, за счет чего можно провести демонтаж.

Коленчатый вал

Устанавливается вал кривошипа в механизме для второго этапа преобразования энергии. За счет этого элемента есть возможность провести превращение поступательного движения поршня в возвратно-поступательное. Стоимость подобного изделия довольно высока, так как он обладает сложной геометрией. Радиус кривошипа также зависит от различных моментов. Особенности вала следующие:

  1. Есть два типа шеек: шатунные и коренные. Их предназначение существенно отличается, как и форма. Соединение проводится особым типом шеек.
  2. Фиксация проводится при помощи специальных крышек. Даже малейшее смещение может стать причиной серьезного износа.
  3. Для снижения степени трения устанавливаются подшипники. Выделяют довольно большое количество различны вариантов исполнения подшипников, выбор проводится в зависимости от эксплуатационных условий.
  4. Шатунные шейки предназначены для крепления шатуна. Они имеют относительно небольшие размеры, повторяют форму шатуна.
  5. Диаметр может варьировать в большом диапазоне.

При изготовлении этого элемента применяется сталь, которая характеризуется высокой устойчивостью к нагреву и механическому воздействию.

Маховик

У двигателя также есть маховик, который является важным конструктивным элементом. Сред особенностей отметим:

  1. Уделяется внимание правильности фиксации. Он не должен прокручиваться, так как это станет причиной повреждения вала.
  2. При изготовлении применяется сталь с повышенной устойчивостью к высокой температуре.
  3. Обладает значительным весом и габаритами, при раскручивании обеспечиваются наиболее благоприятные условия вращения коленвала.
  4. За счет большого веса возникают существенные проблемы при старте двигателя, так как для его раскручивания требуется высокое усилие.
  5. Увеличенный радиус также неблагоприятно отражается на массе изделия.

Маховик должен иметь точные размеры, так как даже незначительные отклонения могут привести к серьезным последствиям. Он устанавливается для выполнения различных функций.

Блок и головка блока цилиндров

Все детали расположены в герметичном корпусе, который называется блоком. Его размеры характеризуются высокой точностью, есть охлаждающий пояс. Для облегчения конструкции и эффективного отвода тепла применяется алюминий.

Головка блока цилиндров накрывает основную часть. Она позволяет проводить обслуживание при необходимости. При ее изготовлении также применяется металл с небольшим весом. В верхней части есть отверстия для подключения других узлов, а также отвода продуктов горения.

Какими параметрами определяется ход поршня

Выделяют достаточно большое количество различных признаков, по которым проводится определение хода поршня. Среди особенностей отметим:

  1. Радиус кривошипа.
  2. Частота вращения кривошипа.

Двигатель работает в несколько тактов, за счет чего обеспечивается сгорания топлива и отведение продуктов горения. Ход устройства также определяется двумя мертвыми точками.

Как определить радиус кривошипа

Приведенная выше информация указывает на то, что радиус кривошипа является важным параметром, который рассматривается при обслуживании и в других случаях. Определяется этот показатель расстоянием между осевой линией вращения коленчатого вала и осевой лини шатунной шейки.

Стоит учитывать, что с изменяемым радиусом кривошипа встречается относительно небольшое количество различных устройств. Этот параметр во многом определяет плавность хода, а также многие другие моменты.

В заключение отметим, что при изготовлении кривошипа применяется сталь, которая прошла дополнительную термическую обработку и другое улучшение. Самостоятельно изготовить его практически не возможно, что связано с высокой точностью размеров и сложностью обработки материала.

Как определить ход поршня?

Двухтактные двигатели, как правило, устанавливают на более дешевые, простые мотоциклы, на которых в основном и ездят все новички. Область применения четырехтактных моторов — более серьезные машины, требующие уже определенного опыта эксплуатации.


Причины такого разделения «сфер влияния» станут понятны, если мы рассмотрим, чем в принципе отличаются одни двигатели от других.

Главные аргументы двухтактных двигателей — простота конструкции и дешевизна изготовления. Ведь у них все операции рабочего цикла осуществляются одним и тем же элементом — поршнем. Он во время своего движения открывает впускное окно, через которое в кривошипную камеру засасывается рабочая смесь; предварительно сжимает ее в этой камере до 1,25— 1,5 кг/см2; открывает перепускные каналы, по которым рабочая смесь попадает в надпоршневое пространство; сжимает ее снова и, уже при движении вниз, открывает выпускное окно для выхода отработавших газов. В его юбке имеются специальные вырезы, или окна, соответствующие по конфигурации окнам в цилиндре. В канавках для поршневых колец устанавливаются штифты, предохраняющие кольца от проворачивания, попадания стыков в окна и, следовательно, от поломок.

Как видим, процесс впуска и выпуска решен конструктивно и регулировкам не подлежит. Это, конечно, намного упрощает эксплуатацию мотоцикла.

Иное дело — двигатель четырехтактный. В нем впуск и выпуск осуществляются самостоятельными клапанами, приводимыми в движение через рычаги или толкатели от кулачкового (распределительного) вала. Вал этот, в свою очередь, связан с коленчатым валом двигателя и должен обеспечивать открывание и закрывание клапанов в моменты, когда поршень находится в строго определенном положении. Весь этот механизм называется газораспределительным. В процессе работы его детали постепенно изнашиваются, и со временем приходится делать регулировку. Операция эта, конечно, стоит не в одном ряду с хирургическими, но все же требует навыка. Неумелая регулировка сразу скажется — двигатель потеряет мощность, «застучит», а то и вовсе выйдет из строя.
Из сказанного, вроде бы, можно сделать вывод, что двухтактный мотор — мечта мотоциклиста. Но посмотрим на дело с другой стороны. Вернитесь к той фразе, где мы даем определение двух- и четырехтактным двигателям. Нашли ее? Обратите внимание: ведь по этому определению получается, что двухтактные двигатели при одних и тех же размерах с четырехтактными должны быть вдвое мощнее! А на практике это далеко не так! В чем же тут дело?

Причина этого кажущегося парадокса в той самой простоте устройства, которая так подкупила при первом знакомстве. Поршень выполняет слишком много функций. Он не в состоянии «заткнуть все дыры». Несмотря на различные ухищрения, улучшающие продувку (особое направление перепускных каналов, специальные выступы на головке поршня и т. д.), цилиндры двухтактных двигателей все-таки плохо очищаются от продуктов сгорания. Как следствие, в них поступает относительно меньше свежей смеси, процесс горения протекает хуже, и, значит, неизбежно падает мощность. В то же время при выпуске отработавших газов вместе с ними «вылетает в трубу» большое количество свежей смеси — происходит так называемый «прямой выброс». Он один увеличивает расход топлива на 20—30%. А кроме него еще существует и обратный выброс — в карбюратор1 На мотоциклах старых типов с открытым сетчатым воздухофильтром потери от обратного выброса доходили до 20—25%.

Но двухтактный двигатель не только гораздо «прожорливее» четырехтактного. По причинам*, только что рассмотренным, он еще и заметно сильнее загрязняет воздух. Этот последний довод всего десяток лет назад мало кем воспринимался всерьез. А сейчас он становится одним из главных и, надо полагать, со временем может существенно повлиять на долю тех или иных двигателей в общем выпуске.

И все же, как бы там ни было, простота устройства остается одним из самых желанных качеств мотоцикла в целом и двигателя в частности, ибо она залог надежности. Если с этой позиции рассмотреть, например, вопрос, сколько цилиндров должен иметь двигатель, то можно увидеть интересные закономерности, а иногда и противоречия.

размеры коленвала для расточки. у кого есть

Для чего предусмотрены ремонтные размеры коленвалов — AutoDoza — Автомобильный портал

Коленчатый вал изготавливается либо из чугуна, либо из легированной стали, оба материала довольно прочные, но дефекты все же со временем возникают, и как раз для их устранения нужны ремонтные размеры коленвалов. Это своеобразные допуски, до которых можно уменьшить толщину шеек без сильного ущерба для прочности детали. И, поскольку шейки обычно взаимодействуют с подшипниками, для последних предусмотрены вкладыши с ремонтным уменьшением.

Прежде всего, давайте рассмотрим различные виды возникающих дефектов, а также причины их появления. Если нарушена геометрия посадочных мест под опорные подшипники блока, следует ожидать быстрого износа шеек. Иными словами, если наблюдается данный процесс, причина, скорее всего, именно та, что указана выше, либо в некачественном материале самого вала. Из-за некачественного масла или нерегулярной его замены на шейках могут появиться задиры, также источником данной неприятности может стать засорившийся масляный фильтр, либо, что совсем уже плохо – слабое давление в системе.

Шейки у коленчатого вала бывают двух типов – опорные и шатунные. Последние, как ясно из названия, предназначены для того, чтобы на колена передавались поступательные движения шатуна, преображаясь, таким образом, в крутящий момент. По сути, получается принцип колодезного ворота, точнее, его изогнутой ручки, по отношению к которой человеческое предплечье может считаться шатуном. В стандартном двигателе размеры шеек коленвалов соответствуют 47.8 миллиметрам. Логично, что и подшипники, и кольца шатунов также подогнаны под этот размер. Однако спортивный тип коленвалов является исключением, у него шейки имеют диаметр всего 43 миллиметра, а значит, он требует специальных вкладышей для подшипников и установку соответствующих шатунов.

Собравшись отшлифовать шейки вала, позаботьтесь заранее о вкладках, при первом ремонте их можно использовать с уменьшением на 0.25 миллиметров. При необходимости последующие ремонтные размеры шеек коленчатого вала могут быть изменены на 0.5, 0.75 и 1 миллиметр, соответствующие должны быть приобретены и вкладыши. Последующие шлифовки связаны с прямым риском разрушения вала прямо в процессе работы, по этой причине размеры вкладышей 1.25 и 1.5 найти крайне сложно.

Коленвал КаМАЗ 740, Характеристики коленчатого вала КаМАЗ 740 и ремонтные размеры.

Коленчатый вал КаМАЗ 740 изго­тавливается из высокоуглеродистой стали методом горя­чей штамповки а также упрочняется с помощью азотирования или же закалкой токами высокой частоты (ТВЧ). Закалке подвергаются ша­тунные и коренные шейки. Коленвал КаМАЗ 740 имеет четыре шатунных шейки и пять коренных опор, которые связывают щоки. Шатунные шейки вала изготовлены так, что имеют внутри полости, которые закрываются заглушками. Полости рассчитаны на дополнительную очистку масла посредством центробежных сил.

Для уравновешивания центробежных сил на так называемом носке (переднем конце коленвала) и хвостовике (заднем конце коленвала) установлены противовесы которые на щеках они выполнены вцелую с валом,  а на носик напрессовываются в момент сборки и зафиксированы с помощью сегментной шпонки.

На переднем конце коленчатого вала закреплена шестерня привода на­соса масляного, она является ведущей, а на хвостовике (заднем конце) — шестерня с маслоотражателем распределительная. В передней части (носика) коленчатого вала выполнены отверстия используемые для установки полумуф­ты. В передней части хвостовика — два отверстия предназначенные для запрессовки штифтов фиксирующих маховик, осевое отверстие для опорного подшипника пер­вичного вала коробки передач и резьбовые отверстия для болтов крепления маховика.

Возможность осевых смещений исключается фиксацией вала с помощью четырех упорных сталеалюминиевых полуколец, которые устанавливаются в выточки блока-картера двигателя и крышки коренной опоре. На задней части (на хвостовике), коленчатый вал уплотнен сальником запрессованным в картер маховика.

Роль шатунных и коренных подшипников выполняют вкладыш которые устанавливаются в так называемые – постели. Вкладыши как коренные так и шатунные изготавливаются из стальной ленты, которая покрыта слоем свинцо­вистой бронзы. В коренных вкладышах верхние и нижние части не являются взаимозаменяемыми, так как на верхних расположены отверстия подводящие масло и канавки его распределяющие. А вот половинки шатунных вкладышей взаимозаменяемы.

В процессе работы двигателя происходит изнашивание шеек коленчато­го вала КаМАЗ, и его разрешается шлифовать четыре раза, а вкладыши существуют выпускаются в семи ремонтных размерах.

Но еще одной особенностью коленвала КаМАЗ есть то, что блок и шатуны тоже можно растачивать в размер.

Ремонтные размеры шеек коленчатого вала и постелей под вкладыши

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

диаметр, мм

маркировка вкладыша

диаметр, мм

маркировка вкладыша верх­него (нижнего)

шейки колен­чатого вала

постели шатуна

шейки колен­чатого вала

постели блока

79,50-0,013

85,0+0,01

740.1004058 Р1 79,50—85,0

94,5-0,015

100,0+0,021

740.1005170 (740.1005171) Р1 94,50—100,0

79.00-0,013

85,0-0,01

740.1004058 Р2 79,00

94,0-0,015

100,0 -0,21

740.1005170 (740.1005171) Р2 94,00—100,0

80,00-0,013

85,5+0,01

740.1004058 РЗ 80,00—85,00

95,O-0,015

100,5+0,021

740.1005170 (740.1005171) РЗ 95,00—100,5

79,50-0,013

85,5+0,01

740.1004058 Р4 79,50—85,5

94,50-0,015

100,5+0,021

740.1005170 (740.1005171) Р4 94,50—100,5

79,00-0,013

85,5+0,01

740.1004058 Р5 79,00—85,0

94,0-0,015

100,5+0,021

740.1005170 (740.1005171) Р5 94,00—100,5

78,5О-0,013

85,0+0,01

740.1004058 Р6 78,50—85,00

93,50-0,015

100,0+0,021

740.1005170 (740.1005171) Р6 93,50—100,0

78,00-0,013

85,0+0,01

740.1004058 Р7 78,00—85,0

93,O-0,015

100,0+0,021

740.1005170 (740.1005171) Р7 93,00—100,0

 Клейма ремонтного размера и диамет­ров шеек коленчатого вала и постелей в блоке или шатуне наносятся на тыльную сторону вкладыша недалеко от плоскости разъема.

Маховик (рис.2 ) необходим для накопления кинетическойэнергии в тече­ние рабочего хода и вращения коленчатого вала во время вспомогательных тактов, а также для вывода поршня из мертвых точек и уменьшения неравномерности вра­щения вала.

 Маховик отлит из специального серого чугуна. Он закреплен на заднем торце ко­ленчатого вала восемью болтами 3 из леги­рованной стали. Точная фиксация махови­ка на коленчатом валу достигается с по­мощью двух установочных штифтов, за­прессованных в торец коленчатого вала. На обработанную цилиндрическую поверх­ность маховика напрессован зубчатый ве­нец 1, предназначенный для соединения с шестерней вала стартера при пуске двига­теля. На заднем торце маховика устанавливается сцепление. Для регулирования двигателя на маховике имеются паз под фиксатор 2 маховика и 12 отверстий для проворачивания коленчатого вала ло­миком.

Суть проблемы с размерами колец на Алиэкспресс

Учитывая что Алиэкспресс — это площадка международного уровня и продает свои товары и в РФ, и в США, и в Европу, то и размерные сетки товаров должны соответствовать региональным стандартам. Возникает вопрос – а какой размер кольца указан в лоте, в каком международном стандарте? И как этот размер перевести в привычный нам, покупателям из России?

Дополнительная сложность связана с традиционным свободным отношением китайцев к характеристикам своих товаров. Особенно если товар не дорогой, такой как кольца не из драгоценных металлов. Как узнать точный размер кольца, а не плюс-минус сантиметр?

Какие бывают размеры колец вообще ( и в чем разница )

В России указываемый размер кольца — это его внутренний диаметр в миллиметрах.

В Европе есть несколько внутренних стандартов, но сейчас в большинстве магазинов вы сможете узнать размер в виде длины внутренней окружности в тех же миллиметрах. Соответственно европейский размер легко узнаваем в лоте на Алиэкспресс. Европейский размер начинается с цифр в районе 40 мм, а российские размеры колец это цифры от 14 до 22. И его легко пересчитать, длина окружности кольца ( европейский размер ) = 3.14*диаметр кольца ( российский размер ).

Хуже обстоит дело с английскими размерами колец, американскими и японскими. Англичане так вообще обозначения размера колец используют буквы своего алфавита. В итоге для перевода этих размеров недостаточно математики. Для определения соответствия используют таблицы размеров колец. Их не сложно найти в сети и не будем забивать вам этим голову здесь. А приведем только одну короткую таблицу.

Как правильно определить размеры колец на Алиэкспресс.

Размеры колец на Алиэкспресс у всех без исключения продавцов выражены в американской системе измерения.

Для того, чтобы правильно подобрать себе размер кольца необходимо заглянуть в таблицу соответствия размеров колец, предлагаемой продавцом в карточке товара. Если вы знаете свой стандартный российский размер кольца, то простая и понятная таблица размеров подскажет его соответствие американскому размеру. Для этого достаточно только выбрать российский размер, который равен окружности пальца в мм.

В противном случае покупателю придется измерить окружность пальца самостоятельно, как показано на картинках. Изображения у различных продавцов могут отличаться друг от друга, но сама процедура остается одной и той же. Необходимо взять кусочек нитки или узкую полоску бумаги и обвернуть ее вокруг пальца. Далее следует отметить маркером окружность пальца и проложить нитку или бумагу с отметкой к линейке. Полученное в мм число подставить в таблицу и определить правильный размер кольца.

На что надо акцентировать внимание при самостоятельном измерении окружности пальца? На форму собственных пальцев и вполне логичную разницу в методах измерения размера кольца в различных магазинах Алиэкспресс. Один китайский магазин может предложить измерить окружность сустава пальца, другой — окружность фаланги под пальцем

А лучше произвести замеры и того, и другого, а затем выбрать наибольший результат. Иначе купленное кольцо или не налезет на палец, или его будет очень трудно снимать.

Кстати, таблица размерных сеток колец у разных продавцов немного не совпадает. Ничего не поделаешь, Китай есть Китай. Поэтому для того, чтобы определить свой размер кольца, можно или выбрать усредненное значение показателей размера колец, или использовать сетку, предложенную конкретным продавцом.

Покупка различных типов колец требует к себе индивидуального подхода. Хорошо, если ваш выбор остановится на кольце с изменяемым размером. Тогда не придется морочить себе голову определением правильного размера, а просто немного разогнуть ободок кольца.

А при покупке китайской копии очень оригинального тройного обручального кольца Cartier Trinity придется выбрать на один размер больше своего. Этого требуют конструктивные особенности кольца — три тонких ободка желтого, белого и розового цветов соединены друг с другом особенным образом. Каждое кольцо по отдельности может быть вам идеально впору, но входящие друг в друга кольца из-за этого соединения будут вам малы. Чтобы, не чувствуя дискомфорта, свободно надевать и снимать такое кольцо, требуется дополнительный размер.

Перед тем, как окончательно определиться с размером и выбрать кольцо, надо еще почитать отзывы покупателей и на всякий случай проконсультироваться с продавцом о соответствии размерной сетки реальным размерам изделия.

https://youtube.com/watch?v=PYg0aKo4k8k

Сборка коленчатого вала с подшипниками после ремонта

Сборка
узла шейка вала-подшипник осуществляется
по принципу полной взаимозаменяемости.

Для
обеспечения полной взаимозаменяемости
деталей сборочной единицы необходимо
при изготовлении или восстановлении
обрабатывать и шейку коленчатого вала
и подшипник с определенными квалитетами
точности, определяющими поля допусков
деталей.

Если
при обработке партии деталей инструментом,
настроенным на размер отклонения размера
от формируются под влиянием большого
количества независимых или слабо
зависимых случайных факторов, то кривая
их распределения соответствует
нормальному закону или кривой Гаусса.
Для нормального закона распределения
из условий полной взаимозаменяемости
допуск принимают равным ±3σ
, т.е. 6σ
(σ
– среднее квадратическое отклонение).

Таблица
5.1

Исходные
данные для расчета сборки

коленчатого
вала с подшипниками

Марка
дизеля

Ремонтный
диаметр вала dр,
мм

Предельные
отклонения размера шейки вала, мм

Предельные
отклонения погрешности К

Значение
монтажного зазора, мм

Предельные
отклонения диаметра подшипника, мм

Smax

Smin

ES(Dp)

EI(Dp)

Верхнее

es(dp)

Нижнее

ei(dp)

6ЧСП18/22

Коренная

134,536

-0,025

±2,5

0,16

0,12

+0,2

+0,1

Определим
число шеек коленчатого вала в партии
200 штук, отклонения которых находятся
в пределах ±2,5σ
:

По
таблице 6.1 находим, что Ф(2,5)=0,09275,
а так как кривая Гаусса симметрична
относительно среднего арифметического
размера, то 2Ф(2,5)=0,1855.
Отсюда следует, что 86,64% шеек имеют
заданные пределы отклонений.

Число
их будет равно:

Допуск
на обработку шеек:

Поскольку
кривая симметрична, средний арифметический
размер:

Значения
отклонений диаметра деталей в пределах
±1,5σ:

Таким
образом, у 37 деталей из партии 200 штук
размеры будут в пределах
с допуском 0,02 мм.

Предельные
отклонения диаметра подшипника,
обеспечивающие сборку узла по принципу
полной взаимозаменяемости:

EIи ei
– нижние предельные отклонения подшипника
и шейки вала, мм;

ES
и es
– верхние предельные отклонения
подшипника и шейки вала, мм;

Smax(M)
и Smin(M)
– максимальное и минимальное значения
монтажного зазора, мм;

Средний
арифметический диаметр:

Среднее
квадратическое отклонение:

Коэффициент
распределения:

Значение
интеграла:

По
таблице 6.1 находим, что Ф(К1)=0,2257,
и Ф(К2)=0,4641.

Вычитание
дает относительное число деталей в
партии с отклонениями от К1
до К2.

Число
подшипников, обеспечивающих требуемые
условия сборки с шейками вала:

.

Коленчатый вал предназначен для комплектации дизельного двигателя А-41 и модификаций двигателей на его основе.

Покупая (новый) коленчатый вал спрашивайте сертификат соответствия и проверяйте клеммы производителя, так же клеммы поставщика на корпусе вала. При перевозке и при хранении необходимо следить за сохранностью рабочих поверхностей коленвала и беречь их от термических (не перегревать
), механических (не бить, не царапать
), коррозийных (не мочить
) и иных повреждений.

Шейки коленвала выпускаются в номинальных размерах. Ремонт коленвала А-41 производится высококлассными специалистами с большим опытом работы на современном оборудовании. Номинальные и ремонтные размеры вала указанны в таблице 1 и 2. Завод предусматривает различное сочетание шатунных и коренных шеек вала. Изготовитель указывает размерную группу на 7й шейке вала. В том случае если коленчатый вал с завода выходит 1м номиналом маркировка на шейках отсутствует. Завод изготовитель балансирует коленчатый вал в динамическом режиме. При этом дисбаланс составляет не более 160 г см.

Характеристика коленчатых валов

Характеристика коленчатых валов фото, Инструкции по доработке двигателя, тюнинг двигателя

Конечно, сложно выделить какую либо самую главную деталь в машине, но коленчатый вал можно отнести к одним из самых важных, ведь именно он преобразует усилия с поршней и шатунов в крутящий момент, который и движет машину.

В этой статье рассмотрим некоторые параметры коленчатых валов на «классику» и особенности их замены и установки.

Итак, у «классических» коленвалов есть несколько параметров, которые могут отличаться.

1.Ход коленвала — расстояние между осями шатунной шейки в нижней мертвой точке(НМТ) и верхней мертвой точки(ВМТ)

На классические двигатели на заводе ставили коленчатые валы с ходом 66 мм 80 мм и 84 мм. Кроме них есть спортивные коленвалы с ходом поршня 86 мм 88 мм и даже 90 мм. Однако не стоит думать, что поставив в блок коленчатый вал с ходом 90 мм мотор сразу станет намного мощнее. Большое влияние на поведение мотора оказывает соотношение длинны шатуна и хода коленвала — так называемое R/S. Многие считают, что «золотая середина» блока цилиндров является величина R/S, равная 1,75.

Если R/S большое, то поршень дольше находиться в ВМТ, поэтому происходит более полное сгорание топливной смеси, следовательно большее давление на поршень после прохождения ВМТ. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Так же длинный шатун уменьшает трение свое трение об коленвал. Однакоесть и минусы — при длинном шатуне и малом ходе из-за снижения скорости воздушного потока (опять же из-за меньшей скорости движения поршня после ВМТ) не обеспечивается хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения коленвала. А так же существует большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.

Если R/S маленькое, то обеспечивается очень хорошая скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения коленвала, а так же из-за малого времени нахождения в ВМТ(а следовательно и большей скоростью поршня в начале такта) смесь становится более однородной что способствует лучшему сгоранию. Но и тут есть минусы — малая величина R/S означает, больший угол наклона шатуна. Поэтому большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Поэтому возрастает нагрузка на шатун, на стенки блока цилиндров, поршни кольца, увеличивается рабочая температура из-за повышенного трения и ухудшается смазка. Ну и из-за увеличенной скорости поршня так же снижается ресурс двигателя.

Еще одной частой проблемой, при установке коленвала с большим ходом, является задевание шатуном стенки блока. В этом случае при помощи шлифовальной машинки или болгарки нужно доработать стенку.

2. Размер шатунной шейки

Шейка коленвала- опора, при помощи которой вал связывается с шатунами.

Стандартный диаметр шатунной шейки в «классическом» двигателе 47.8 мм. Под этот размер сделаны и подшипники качения и шатуны, однако на «спортивных» коленвалах с ходом 86 мм, 88 мм и 90 мм диаметр шатунной шейки может быть 43 мм. Под него нужны специальные вкладыши, а так же шатуны, не забывайте про это!

3. Количество противовесов

Противовесы обеспечивают разгрузку коренных подшипников от центробежных сил инерции неуравновешенных масс кривошипа и нижней части шатуна. На стандартных коленчатых валах 2101 2103 противовесов всего 4, по сути с одной стороны на щеке (связывают коренные и шатунные шейки) от коренной опоры. На остальных коленвалах 21213 и с ходом 86 мм, 88 мм, 90 мм их уже 8, что обеспечивает более сбалансированую разгрузку коренных подшипников от инерционных сил.

Коленчатый вал 2103 с четырьмя противовесами

Коленчатый вал 21213 с восьмью противовесами

Спортивные распределительные валы

Спортивные распределительные валы

Многодроссельный впуск

Многодроссельная система питания

Прямоточная системы выпуска

Прямоточная системы выпуска

Паук 4-2-1 или 4-1

Выбор паука 4-2-1 или 4-1

Характеристики распределительных валов

Характеристики распределительных валов

Характеристика коленчатых валов

Характеристика коленчатых валов

Способы доработки блока цилиндров

Доработка блока цилиндров двигателя

Облегченный коленвал

Облегченный коленвал

Кованые поршни

Преимущества кованных поршней

Разрезная шестерня распределительного вала

Разрезная шестерня распределительного вала

Спортивный ресивер

Спортивный ресивер

Сравнение бензонасосов

Какой выбрать бензонасос

Воздушные фильтры нулевого сопротивления

Воздушные фильтры нулевого сопротивления

Ремонтные размеры шеек коленчатого вала СМД-60 — info — Справочник моториста

Статистика

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

 Справочник моториста 

Ремонтные размеры шеек коленчатого вала СМД-60

Ремонтные размеры шеек коленчатого вала СМД-60

1.Коренные и шатунные шейки коленчатого вала должны быть прошлифованы до одного ремонтного размера. Допускается перешлифовка шатунных шеек на размерную группу, отличную от размерной группы перешлифованных коренных шеек.2. При шлифовании шатунных шеек коленчатого вала необходимо сохранить чертежные радиусы кривошипов ( 57.5-0,06 мм) и радиус галтелей 5-0,5мм. Овальность и конусность коренных и шатунных шеек не должны превышать 0.015мм; корсетность и бочкообразность не более 0.01мм. Шероховатость поверхностей шатунных и коренных шеек вала должна соответствовать 9му классу. Шероховатость поверхности галтелей должна быть не ниже 6гокласса.3. После шлифования шатунные и коренные шейки коленчатого вала должны быть отполированы. Поверхности шатунных и коренных шеек коленчатого вала должны быть чистыми без рисок; граненность и волнистость не должны превышать0,005мм. Фаски масляных каналов на поверхности шеек необходимо скруглить и заполировать.

Наименование размера Маркировка вкладыша Внутренний диаметр вкладыша, мм Диаметр шейки коленчатого вала, мм
коренного шатунного коренной шатунной
Нормальный производственный размер 1Н-СМД-60         +0,14192,25+0,100             +0,13185,25+0,090 92,25-0,015 85,25-0,015
2Н-СМД-60      +0,14192+0,100      +0,13185+0,090 92-0,015 85-0,015
60-04101.11-1НШ      +0,14192+0,100            +0,13185,25+0,090 92-0,015 85,25-0,015
60-04101.11-1НК            +0,14192,25+0,100      +0,13185+0,090 92,25-0,015 85-0,015
Ремонтный размер Р1 СМД-60            +0,14191,50+0,100             +0,13184,50+0,090 91,50-0,015 84,50-0,015
Р2 СМД-60      +0,14191+0,100      +0,13184+0,090 91-0,015 84-0,015
Р3 СМД-60            +0,14190,50+0,100             +0,13183,50+0,090 90,50-0,015 83,50-0,015
Р4 СМД-60      +0,14190+0,100      +0,13183+0,090 90-0,015 83-0,015

4. Допустимое биение второй и третей коренных шеек относительно общей оси первой и четвертой коренных шеек (рабочих поверхностей) не более 0,03мм; биение поверхности под центрирующий поясок 0,04мм; биение торца коленчатого вала не более 0.01мм на крайних точках; непаралельность образующих поверхностей шатунных шеек не более 0,015мм на их длине с учетом отклонений шеек от геометрической формы; биение  упорных буртов четвертой коренной шейки не более 0,03мм на крайних точках.5. Допустимое относительное биение соседних коренных шеек 0,02мм.6. Масляные каналы длжны быть чистыми; трубки должны плотно сидеть в гнездах и не шататься. Выход трубок на поверхность шеек не допускается.7. Коленчатый вал должен быть динамически отбалансирован относительно общей оси крайних опор при установленных технологических грузах на каждой шатунной шейке, переднем противовесе и технологическомпротивовесе в плоскости маховика. Несбалансированность, замерянная на крайних шейках, не должна превышать 55 Гсм. 

Категория: info | Добавил: Бахус (05.04.2011)
Просмотров: 9802 | Рейтинг: 3.1/7

Как узнать ремонтные размеры деталей двигателя ваз. Вкладыши коленвала

Двигатель внутреннего сгорания – сложный механизм, состоящий из не одной сотни деталей. И все они до одной важны для сбалансированной и корректной работы сложной системы, в той или иной степень. Но в тот же момент ни в коем случае нельзя равнозначно расценивать степень важности каждой из них. Одним из самых важных элементов, безусловно, является коленчатый вал и все его детали, что сопрягаются с ним, который передаёт энергию сгорающего топлива на колёса, тем самым вращая их. Речь далее пойдёт о составляющих данного механизма, а именно о вкладышах коленвала, что представляют собой небольшие полукольца из мягкого металла с антифрикционным покрытием. Во время длительной работы мотора машины именно они должны самыми первыми покидать свой пост, а не шейки коленчатого вала.

Что такое ремонтные вкладыши коленвала, их виды

По сути, вкладыши коленвала – это подшипники скольжения для шатунов, что вращают коленчатый вал. Данное вращение является результатом микровзрыва в камерах сгорания цилиндров двигателя. В этой системе довлеют высокая скорость и большие нагрузки, в результате этого приходится минимизировать трение деталей, ибо в противном случае двигатель попросту выйдет из строя, причём мгновенно. Для того, чтобы трение было максимально снижено, все значимые детали двигателя внутреннего сгорания облачены в так называемую «масляную пелену» - тонкую микронную плёнку, что обеспечивается специальной системой смазки автомобильного двигателя. Появление плёнки, что обволакивает металлические детали, возможно только в том случае, если давление масла достаточно сильное. И между шейкой коленвала и его вкладышами так же присутствует подобная масляная прослойка. И только благодаря ей сила трения минимизируется, насколько это возможно. Из этого можно сделать вывод, что вкладыши коленвала представляют собой определённую защиту, действие которой увеличивает срок эксплуатации такой важной для мотора детали.

Для начала, вкладыши коленвала необходимо условно разделить на две категории: шатунные и коренные. Шатунные вкладыши, как мы говорили выше, расположены между шатунами коленвала и его шейками. Коренные же в свою очередь играют сходную роль, но располагаются они между коленчатым валом и местами его прохода через корпус ДВС.

Для разных двигателей на заводах изготавливают вкладыши коленвала, которые различаются между собой своим внутренним диаметром. Ремонтные вкладыши имеют отличия друг от друга и, безусловно, от новых, установленных на только что выпущенный автомобиль. Их минимальное различие исчисляется с отметки в четверть миллиметра и нарастает с аналогичным шагом. Таким образом, мы имеем размерный ряд ремонтных вкладышей коленвала с шагом в 0,25 мм по внутреннему диаметру: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм и т.д.

Причины замены вкладышей коленчатого вала?

В условиях экстремальных температурных и физических нагрузок, что постоянно переносит коленчатый вал, помогают ему удержаться на оси, обеспечивая деятельность кривошипно-шатунного механизма, только лишь вкладыши коленвала. Коренные и шатунные шейки работают по принципу внутренних обойм, а вкладыши коленвала выполняют функцию наружных, соответственно. В системе моторного блока продумана целая сеть маслопроводов, через которые на вкладыши подаётся моторное масло под большим давлением. Оно то и создаёт ту самую микроскопическую плёнку, о которой говорилось выше, что и позволяет вращаться коленвалу.

Первопричиной замены вкладышей коленвала является их физическое изнашивание . Каково бы ни было желание уберечь вкладыши от износа, но физика есть физика. Поверхности шеек вкладышей коленвала со временем стираются, увеличивая между ними зазор, что приводит свободному ходу коленвала и меньшей подаче масла из-за резкого снижения давления. А это уже приводит к поломкам автомобильных двигателей.

Второй причиной вынужденного ремонта является проворачивание вкладышей коленчатого вала . О таких ситуациях доводилось слышать, наверное, каждому автовладельцу, но вот о причинах данного положения вещей знают, увы, но далеко не все. Так как же и почему это случается? Тончайшая пластина вкладыша ложиться в импровизированную постель. Наружные стенки полуколец обрамлены специальными выступами, которые в новом двигателе упираются во фронтальные части блока. При определённых условиях усики попросту не выдерживают вкладыш, и он начинает проворачиваться, слипаясь с шейкой коленчатого вала. Если такое случилось и вкладыш повернуло, двигатель попросту перестаёт функционировать. Типичными причинами таковой поломки являются:

- предельная вязкость смазки, попадание в неё абразивных соединений или вообще её пропадание;

Недостаточный натяг установленных крышек подшипников;

Слишком жидкая смазка и эксплуатация двигателя в режимах постоянных перегрузок.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

После того как случилось так, что ремонт двигателя уже неизбежен, возникает вопрос о том, как же определять далее износ коленвальных вкладышей и какого размера необходимо их будет приобретать для следующей замены? В основном для замеров используется микрометр, но всё же достаточно точно это вычисляется и визуально, как говорится «на глаз». Сразу же оцените возможность следующей расточки коленчатого вала.

Незамедлительная замена необходима в случае поворота вкладышей коленвала. Показателем данной проблемы послужит громкий стук коленвала и постоянные попытки мотора заглохнуть. Если заклинит шейки, то ехать Вам дальше уже не получится никак. В любом из случаев следует проводить детальный осмотр механизмов. Если Вы обнаружите на шейках волнообразные рытвины, которые вполне осязаются руками, то не избежать расточки коленвала и последующей установки ремонтных вкладышей соответствующего размера. Настоятельно рекомендуем приобретать вкладыши только по факту его расточки. Ведь большой износ может повлечь провести данную процедуру на один, а то и на два размера.

Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий?

По большей части случаев заменять вкладыши коленвала автолюбители отправляются на СТО. Но при сильном желании каждый из Вас, кто имеет навыки ремонта и неплохого обращения с инструментом, вполне справиться в данной ситуации с возложенной на него задачей. Для этого необходимо просто соблюдать последовательность следующих действий:

1. Самое первое и важное – это проверка зазора между коленвалом и его вкладышем. Для этого необходимо воспользоваться калиброванной проволокой из пластмассы, что расположена на соответствующей шейке. После крышку с вкладышем установите и затяните с нужным усилием, которое равно 51 Н·м (измерение данной величины можно произвести при помощи динамометрического ключа). После того как крышка снята, размер зазора будет равен степени сплющивания проволоки. Чтобы оценить данный параметр необходимо воспользоваться номинальным зазором, который соответствует каждой автомобильной марке. И если степень сплющивания проволоки говорит о том, что зазор более номинального, значит необходима установка ремонтного вкладыша.

2. После того как все зазоры был

Как работает коленвал - Все подробности

При сгорании топлива поршень выстреливает прямо вниз по цилиндру, работа коленчатого вала заключается в преобразовании этого поступательного движения во вращение - в основном путем поворота и подталкивания поршня вверх по цилиндру.

Терминология коленчатого вала достаточно специализированная, поэтому мы начнем с названия нескольких частей. А журнал это часть вала, которая вращается внутри подшипника. Как видно выше, шейки коленчатого вала бывают двух типов: коренные шейки образуют ось вращения коленчатого вала, а шейки шатуна закреплены на концах шатунов, доходящих до поршней.

Для дополнительной путаницы шейки шатунов сокращенно обозначаются как шейки шатунов и также обычно называются шатуны , или цапфы головные . Цапфы стержней соединены с главными шейками полотна .

Расстояние между центром коренной шейки и центром пальца коленчатого вала называется радиус шатуна , также называемый ход кривошипа . Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала - это расстояние сверху вниз известно как ход .Ход поршня будет в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала выходит за пределы картера и заканчивается фланец маховика . Этот прецизионно обработанный фланец прикреплен болтами к маховик , большая масса которого помогает сгладить пульсацию поршней, срабатывающих в разное время. Через маховик вращение передается через трансмиссию и главную передачу на колеса. В АКПП коленчатый вал прикручен к кольцевая шестерня , несущий гидротрансформатор, передавая привод на автоматическую коробку передач.По сути, это мощность двигателя, а мощность передается туда, где она необходима: гребные винты для лодок и самолетов, индукционные катушки для генераторов и опорные колеса транспортного средства.

Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носиком, представляет собой вал, выходящий за пределы картера. Этот вал будет заблокирован с зубчатым колесом, которое приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или, в высокотехнологичных приложениях, зубчатые передачи], и шкив, который передает мощность через приводной ремень на такие аксессуары, как генератор переменного тока и водяной насос. .

Детали коленчатого вала

Основные журналы

коренные шейки или просто главные шейки зажаты в блоке двигателя, и двигатель вращается вокруг этих шейек. Все шейки коленчатого вала будут обработаны идеально гладкими и круглыми и часто закалены. Основные шейки закреплены в седлах, в которых установлена ​​сменная вкладыш подшипника буду сидеть. Подшипник мягче, чем шейка, и может быть заменен по мере износа и предназначен для поглощения небольшого количества загрязнений, если таковые имеются, чтобы не повредить коленчатый вал.А крышка коренного подшипника затем прикручивается к шейке болтами и затягивается с точным крутящим моментом.

[Схема главной цапфы с подшипниками и отверстиями]

Цепи движутся по масляной пленке, которая нагнетается в пространство между шейкой и подшипником через отверстие в седле коленчатого вала и соответствующее отверстие во вкладыше подшипника. При правильном давлении масла и подаче масла шейка и подшипник не должны соприкасаться.

Шатунные шейки

шейки шатуна смещены от оси вращения и прикреплены к большие концы шатунов поршней.Как ни странно, их также часто называют шатуны или Шатунные опоры . Подача масла под давлением идет через наклонный масляный канал, просверленный от основной шейки.

В некоторых шатунах просверлено отверстие для масла, позволяющее распылять масло на стенку цилиндра. В этом случае опорные подшипники шатуна будут иметь канавку для подачи масла в шатун.

Смазка коленчатого вала

Контакт металл-металл - враг эффективного двигателя, поэтому и главные шейки, и шейки стержней движутся по масляной пленке, которая находится на поверхности подшипника.

Подать масло к коренному подшипнику скольжения легко: масляные каналы от блока цилиндров ведут к каждому седлу коленчатого вала, а соответствующее отверстие в корпусе подшипника позволяет маслу достигать шейки.

Подшипники шейки шатуна требуют такой же смазки, но они вращаются вокруг коленчатого вала со смещением. Для подачи масла к этим подшипникам масляные каналы проходят внутри коленчатого вала - через основную шейку, по диагонали через перемычку и через отверстия в шейках шатунов.Канавка в подшипнике коренной тяги позволяет маслу непрерывно продавливаться по каналу к шейкам шатунов, чему способствует выброс наружу центробежной силой вращающегося коленчатого вала.

Зазоры между шейками и подшипниками являются основным источником давления масла в двигателе. Если зазоры слишком велики, масло вытекает свободно, а давление не поддерживается. Слишком малые зазоры вызовут высокое давление масла и риск контакта металла с металлом. Поэтому важно, чтобы зазор между подшипниками и шейками измерялся при ремонте двигателя.

Противовесы

Коленчатый вал подвержен сильным вращающим силам, а масса шатуна и поршня, движущиеся вверх и вниз, оказывает значительную силу. Противовесы отлиты как часть коленчатого вала, чтобы уравновесить эти силы. Эти противовесы обеспечивают более плавную работу двигателя и более высокие обороты.

Коленчатый вал балансируется на заводе. В этом процессе прикрепляется маховик, и весь узел вращается на машине, которая измеряет, где он находится вне баланса. Балансировочные отверстия просверлены в противовесах для уменьшения веса. Если необходимо добавить вес, просверливается отверстие, которое затем заполняется хэви-металлом или меллори. Это повторяется до тех пор, пока коленчатый вал не будет сбалансирован.

Упорные шайбы коленчатого вала

В какой-то момент по его длине будут установлены две или более упорных шайб, чтобы предотвратить продольное перемещение коленчатого вала. На изображенном коленчатом валу с обеих сторон центральной шейки имеются упорные шайбы.Эти упорные шайбы устанавливаются между обработанными поверхностями перемычки и седла коленчатого вала, сохраняя заданный небольшой зазор и сводя к минимуму величину бокового перемещения, доступного для коленчатого вала. Расстояние, на которое коленчатый вал может перемещаться из конца в конец, называется его осевым люфтом, и допустимый диапазон будет указан в руководствах по обслуживанию.

В некоторых двигателях эти упорные шайбы являются частью коренных подшипников, в других, как правило, более старых типов, используются отдельные шайбы.

Основные сальники

Оба конца коленчатого вала выходят за пределы картера, поэтому необходимо предусмотреть какой-либо метод предотвращения утечки масла через эти отверстия.Это работа двух основных масляных уплотнений, одного спереди и одного сзади.

задний главный сальник устанавливается между задней главной шейкой и маховиком. Обычно это манжетное уплотнение из синтетического каучука. Прокладка вдавливается в углубление между блоком цилиндров и масляным поддоном. Уплотнение имеет фасонную кромку, которая плотно прижимается к коленчатому валу пружиной, называемой подвязкой.

Неисправное сальниковое уплотнение является серьезной проблемой, поскольку оно находится рядом с главными шейками, которые получают и нуждаются в хорошей подаче масла под давлением.В сочетании с вращением коленчатого вала это приводит к быстрой потере моторного масла из-за любого нарушения сальника.

сальник передний похож на задний, хотя его выход из строя менее катастрофичен, и к нему легче получить доступ. Передний сальник будет за шкивами и шестерней привода ГРМ.

Сальник сам по себе является дешевой деталью, но для доступа к нему требуется много труда по снятию трансмиссии, сцепления, маховика и, возможно, коленчатого вала.Поэтому рекомендуется заменять сальники каждый раз, когда двигатель разбирается и детали доступны.

Схемы коленчатого вала

Показанный выше базовый коленчатый вал от рядного 4-цилиндрового двигателя. Другие конструкции коленчатого вала будут зависеть от компоновки двигателя. Более подробно эта тема освещена в статье о компоновке двигателя. Но следует отметить, что в двигателях V-образной формы и W два шатуна могут иметь общую шейку штока.Ниже показаны некоторые типовые схемы коленчатого вала.

Коленчатый вал V6

Коленчатый вал V6 является в некотором роде специализированным, потому что он требует, чтобы шейки шатуна были разделены для поддержания равномерного интервала зажигания. Это требует, чтобы цапфы стержней были расколоты или раздвинуты, что известно как шплинт или Журнал разъемный дизайн.

Неисправности

Коленчатый вал, будучи очень прочным, является надежным элементом, и отказы коленчатого вала случаются редко, если только двигатель не работает в экстремальных условиях.

Изношенные журналы

Без достаточного давления масла шейки коленчатого вала будут соприкасаться с поверхностями подшипников, постепенно увеличивая зазор и ухудшая давление масла. В крайнем случае это может привести к разрушению подшипников и серьезному повреждению двигателя. Если журналы изношены до предела, предусмотренного для их использования, или уже не имеют идеально круглой формы, их необходимо отшлифовать, как описано ниже.

Усталость

Постоянные силы на коленчатом валу могут привести к усталостным трещинам, обычно обнаруживаемым на галтели, где шейки соединяются со стенкой.Гладкий радиус этого галтеля имеет решающее значение для предотвращения слабых мест, ведущих к усталостным трещинам. Коленчатый вал можно проверить на наличие трещин с помощью магнитофлюкс .

Модификации и обновления

Шлифование коленчатого вала

Журналы изнашиваются со временем. У них может появиться шероховатая поверхность, они могут стать некруглыми или суженными. В этих случаях их поверхность можно восстановить с помощью шлифовки коленчатого вала. Когда коленчатый вал заточен, его шейки будут уменьшаться в диаметре и поэтому увеличиваться в размерах, поэтому потребуется установка более толстых подшипников.

Коленчатые валы Stroker

Объем цилиндра можно увеличить, перемещая поршни на более длинный ход. Ход двигателя определяется радиусом кривошипа, который представляет собой расстояние между шейками шатуна и коренными шейками. Коленчатый вал с большим радиусом кривошипа обеспечивает более длинный ход и больший объем цилиндра - это известно как коленчатый вал с ходовым механизмом. При установке строкера потребуются более короткие шатуны. В противном случае поршни могут перемещаться в цилиндре слишком высоко, вызывая неприемлемо более высокое сжатие или удар о крышу цилиндра.

Коленчатые валы Stroker

для часто модифицируемых двигателей продаются в комплекте с более короткими шатунами и поршнями. Строкер-комплект для двигателя Mazda MX5 Miata 1.8L может преобразовать его в двигатель 2L по цене около 5500 долларов.

Офсетное шлифование

Альтернативой установке коленчатого вала с ходовым механизмом является шлифовка шейки шатуна до меньшего размера со смещением - таким образом, центр шейки смещается от средней линии коленчатого вала.Это проиллюстрировано выше.

Видно, что при перемещении центра шейки штока радиус кривошипа был увеличен, что привело к увеличению хода. Это специализированная обработка, и достигаемое увеличение хода будет зависеть от толщины шейки.

Как делается коленчатый вал

В большинстве серийных двигателей используется чугунный коленчатый вал, который изготавливается путем заливки расплавленного чугуна в форму. Кованые коленчатые валы используются в некоторых высокопроизводительных двигателях.Кованый коленчатый вал изготавливается путем нагревания стального блока до докрасна, а затем с использованием чрезвычайно высокого давления для придания ему формы.

После ковки или литья коленчатого вала его шейки и опорные поверхности обрабатываются идеально гладкими. Просверливаются масляные каналы или масляные каналы. Серийные двигатели обычно оставляют перемычки с их первоначальной черновой отделкой, но двигатели с высокими характеристиками обрабатывают каждую часть коленчатого вала для уменьшения сопротивления масла.

Шейки должны быть тверже, чем их подшипники, чтобы износ заменялся на подшипниках, а не на коленчатом валу, который должен служить в течение всего срока службы двигателя.Производственный процесс будет включать упрочнение этих участков посредством азотирования или термообработки.

Коленчатые валы с исключительно высокими характеристиками и нестандартными характеристиками изготавливаются из блока твердого материала, в результате чего получается коленчатый вал в виде заготовки. Производство одноразового коленчатого вала с помощью этого процесса будет стоить как минимум около 3000 долларов, поэтому он предназначен для соревнований, гонок и восстановления.

.

Поиск баланса (Часть 1): Основы балансировки коленчатого вала

Машинистов и двигателестроителей давно учили, что при балансировке коленчатого вала его противовесы должны равняться весу вращающейся массы и равняться половине веса возвратно-поступательной массы.

Машинисты десятилетиями использовали эту формулу для расчета веса легкого груза.

Хотя этот метод отлично работает для большинства уличных и гоночных двигателей V8 с углом наклона 90 градусов, на самом деле практически невозможно идеально сбалансировать коленчатый вал .Это связано с тем, что балансир не может учитывать такие переменные, как давление в цилиндре, сопротивление кольца, длину стержня, фазировку противовеса, частоту вращения двигателя, длину хода, трение подшипника, вторичные колебания, пары качания и статическую массу.

Все эти факторы играют важную роль в балансе двигателя, однако традиционная математическая формула, используемая для расчета веса штанги, их полностью игнорирует. Вместо этого, расчет веса штанги основан исключительно на измерении вращающегося и возвратно-поступательного веса, что является большим упрощением реальных динамических сил, действующих внутри двигателя, которые влияют на балансировку.

Другими словами, традиционный метод балансировки кривошипа - в лучшем случае несовершенная наука. На самом деле, он вообще не основан на какой-либо реальной науке или математике. Это просто метод, основанный на пробах и ошибках, который хорошо работает в большинстве 90-градусных кросс-плоских V8.

Неудивительно, что с увеличением числа оборотов двигателя и выходной мощности традиционные методы балансировки коленчатых валов становятся менее эффективными. Большой проблемой для производителей двигателей является выяснить, как обойти эти ограничения, чтобы как можно точнее сбалансировать коленчатый вал в соответствии с требованиями каждой конкретной комбинации двигателей. Это объясняет, почему многие производители двигателей экспериментировали с такими приемами, как превышение баланса, и почему они часто становятся предметом интенсивных дискуссий.

Балансировка коленчатого вала всегда будет компромиссом, но, чтобы лучше понять, как более эффективно балансировать двигатель, мы сначала кратко изложим основы процесса балансировки. В будущих публикациях мы объясним недостатки традиционных методов балансировки, прежде чем, наконец, изучить некоторые из передовых решений, с которыми экспериментировали ведущие гоночные команды, чтобы продлить срок службы двигателя в экстремальных гонках с высокими оборотами.

Основы балансировки

Правильная балансировка вращающегося узла в двигателе любой конструкции имеет первостепенное значение для достижения максимальной производительности и долговечности. Типичный хотроддер войдет в моторный цех и скажет, что хочет, чтобы его вращающийся узел был сбалансирован до одного или двух граммов. Они думают, что они хотят, чтобы вы сделали так, чтобы все поршни и штоки весили в пределах пары граммов друг от друга, но большинство производителей качественного вторичного рынка уже делают это на заводе.

Настоящая цель балансировки вращающегося узла - убедиться, что противовесы коленчатого вала компенсируют вращающие и возвратно-поступательные силы, создаваемые поршнями и шатунами.

При использовании современных облегченных поршней и штоков для достижения этой цели обычно требуется снятие массы с противовесов кривошипа. С чрезвычайно длинноходовыми кривошипами, которые имеют более короткие противовесы, или вращающимися узлами с очень тяжелыми поршнями и шатунами, металлические вольфрамовые вставки могут вдавливаться в противовесы для увеличения массы.

Масса противовесов коленчатого вала должна составлять 100 процентов массы вращения и 50 процентов массы возвратно-поступательного движения. Чтобы определить, сколько массы нужно добавить или убрать с противовесов кривошипа, необходимо измерить все компоненты во вращающемся узле по отдельности с помощью высокоточной шкалы. Поршни , кольца, пальцы, фиксаторы пальцев, и малый конец шатунов перемещаются вверх и вниз по каналам и составляют возвратно-поступательную массу вращающегося узла.

Обычно к массе, совершающей возвратно-поступательное движение, добавляется от пяти до 10 граммов, чтобы учесть вес моторного масла . Большой конец шатунов и стержневые подшипники вращаются вокруг средней линии коленчатого вала и, следовательно, представляют собой вращающуюся массу.

Во время процесса балансировки к каждой шейке штока болтами прикрепляются грузы для имитации массы пары поршней и штоков. Это потому, что каждая шейка штока поддерживает два набора поршней и штоков.После прикручивания грузиков к коленчатому валу балансир раскручивает узел примерно до 750 об / мин. Когда вращающийся узел останавливается, на ЖК-дисплее балансира отображается количество и местоположение груза, который необходимо добавить или удалить, поскольку оператор медленно вращает рукоятку вручную.

Во второй части этой серии статей, посвященной балансировке двигателя, мы более подробно рассмотрим недостатки традиционных методов балансировки.

Автор: Джадсон Массингилл Джадсон Массингилл - соучредитель и главный инструктор Школы автомобильных машинистов в Хьюстоне, штат Техас.Вместе со своей женой Линдой он руководит одной из самых уважаемых школ машиностроения в стране. От NASCAR Sprint Cup до NHRA Pro Stock выпускники SAM входят в ведущие гоночные команды отрасли. .

Как работают автомобильные двигатели | HowStuffWorks

Вы когда-нибудь открывали капот своей машины и задавались вопросом, что там происходит? Для непосвященного автомобильный двигатель может показаться запутанной смесью металла, трубок и проводов.

Возможно, вы захотите узнать, что происходит, просто из любопытства. Или, возможно, вы покупаете новую машину и слышите такие вещи, как «2,5-литровая наклонная четверка», «с турбонаддувом» и «технология старт / стоп». Что все это значит?

Объявление

В этой статье мы обсудим основную идею движка, а затем подробно рассмотрим, как все части сочетаются друг с другом, что может пойти не так и как повысить производительность.

Назначение бензинового автомобильного двигателя - преобразовать бензин в движение, чтобы ваша машина могла двигаться. В настоящее время самый простой способ создать движение из бензина - это сжечь бензин внутри двигателя. Следовательно, автомобильный двигатель - это двигатель внутреннего сгорания , - сгорание происходит внутри.

Две вещи на заметку:

  • Существуют разные типы двигателей внутреннего сгорания. Дизельные двигатели относятся к одному типу, а газотурбинные двигатели - к другому.У каждого есть свои преимущества и недостатки.
  • Также существует двигатель внешнего сгорания . Паровая машина в старинных поездах и паровых лодках - лучший пример двигателя внешнего сгорания. Топливо (уголь, дрова, масло) в паровом двигателе сгорает вне двигателя, образуя пар, а пар создает движение внутри двигателя. Внутреннее сгорание намного эффективнее внешнего, к тому же двигатель внутреннего сгорания намного меньше.

Давайте рассмотрим процесс внутреннего сгорания более подробно в следующем разделе.

.Коленчатый вал

- wikiwand

Для более быстрой навигации этот iframe предварительно загружает страницу Wikiwand для Crankshaft .

Подключено к:
{{:: readMoreArticle.title}}

Из Википедии, свободной энциклопедии

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} Эта страница основана на статье в Википедии, написанной участники (читать / редактировать).
Текст доступен под Лицензия CC BY-SA 4.0; могут применяться дополнительные условия.
Изображения, видео и аудио доступны по соответствующим лицензиям.
{{current.index + 1}} из {{items.length}}

Спасибо за жалобу на это видео!

Пожалуйста, помогите нам решить эту ошибку, написав нам по адресу support @ wikiwand.com
Сообщите нам, что вы сделали, что вызвало эту ошибку, какой браузер вы используете и установлены ли у вас какие-либо специальные расширения / надстройки.
Спасибо! .

Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в машине никогда не приносят удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть с вашей машиной. Утечки масла вызывают в вашем автомобиле самые разные проблемы. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной грязи, что может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или электрическим проблемам.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к образованию вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла был разбор большей части двигателя и замена протекающей прокладки или уплотнения. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и не позволяют маслу просачиваться через вал во время его вращения. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может привести к такому износу внутренней части уплотнения вала, что через него начнет пропускать масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, сальники распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя.В некоторых случаях двигатель даже потребуется снять с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, с помощью которой можно отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer - это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем основном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Автозапчасти
  • НАПА Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • Пеп Мальчики
  • Fast Track
  • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
  • Дистрибьютор S&E Quick Lube
  • DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленвал.jpg - Алекс Ковач - Лицензия Creative Commons через Викимедиа - Оригинальная ссылка
crankshaft_bearings.jpg - Автор VX1NG - Лицензия Creative Commons Через Викимедиа - Оригинальная ссылка

.

Как разделить корпуса на 2 такта для обслуживания кривошипа или трансмиссии

Советы по снятию двигателя с рамы

Если вы еще этого не сделали, вам нужно будет снять двигатель с рамы, чтобы можно было разделить корпуса и провести обслуживание трансмиссии или коленчатого вала.

Снятие двигателя с мотоцикла для бездорожья - это задача, которую может выполнить большинство людей с помощью общедоступных инструментов, хотя настоятельно рекомендуется иметь заводское руководство по обслуживанию, относящееся к обслуживаемому мотоциклу, так как это необходимо для определения крутящего момента и характеристик износа. внутренних деталей двигателя.

Если вы не знакомы или вас пугает мысль о снятии двигателя, не переживайте, это несложно, и вы сможете вывести двигатель из рамы в течение часа. Однако, если вы не уверены, что нужно удалить, или не хотите, чтобы в итоге случился беспорядок, вот отличная статья, которая расскажет, как вывести двигатель из рамы с минимальным беспорядком.

Если вы пропускаете статью о снятии двигателя, по крайней мере слейте трансмиссионное масло и убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении, затем снимите рычаг переключения передач, чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии во время снятия двигателя.

Слив масла перед началом любой разборки позволит слить большую часть масла, пока вы разбираете остальную часть мотоцикла, и значительно уменьшит беспорядок на верстаке во время разборки двигателя.

Как подготовить двигатель к разборке

После того, как двигатель вынут из рамы и поставлен на верстак, рекомендуется выполнить следующие шаги, прежде чем фактически открывать двигатель.

  • Убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении
    Если вы не сделали этого ранее, сначала убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении ( Вы можете легко повернуть звездочку промежуточного вала вручную ), затем снимите рычаг переключения передач чтобы предотвратить случайное переключение трансмиссии.
  • Убедитесь, что двигатель чист перед разборкой
    С набором ручных проволочных щеток, кусочком скотча, баллоном с чистым тормозом и сжатым воздухом вытащите двигатель от места, где вы собираетесь Разбирайте его, затем тщательно протрите, проникая во все укромные уголки и щели, прежде чем поместить его в свой "Двигатель" для разборки.
Сборка и использование корпуса двигателя значительно уменьшит перемещение двигателя вокруг стенда во время разборки, а также после того, как двигатель будет частично разобран, корпус двигателя позволит разместить двигатель там, где валы расположены вертикально и не работают против ты с другой стороны.

Как разобрать двигатель

Перед тем, как приступить к фактической разборке, важно, чтобы вы очистили двигатель снаружи, как упоминалось ранее, и чтобы место, которое вы выбираете для разборки и повторной сборки двигателя, было чистой, хорошо освещенной и организованной рабочей средой.

Кроме того, не забывайте, что заводское руководство по ремонту мотоцикла, которое обслуживается, и коробка для сборки двигателя окажутся неоценимыми во время вашего ремонта, и оба они должны быть частью вашей коллекции инструментов.

Если винты, которыми крепятся крышки двигателя, пластина статора или кожух двигателя, имеют головку Phillips, очень важно, чтобы во время их снятия использовался ручной ударный шуруповерт, в противном случае головки могут быть повреждены, что потребует дополнительных работа и усилия по удалению.

Снимите верхнюю часть

Первым этапом разборки двигателя должно быть снятие верхнего конца, в противном случае цилиндр и герконовая клетка не позволят разделить корпуса.

Если вы не знакомы с тем, как снимать верхнюю часть, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей о восстановлении верхней части двухтактного двигателя, поскольку там есть много полезных советов, связанных с разборкой, очисткой, осмотром и повторной сборкой верхней части, которая включает цилиндр и головка цилиндра, поршень и силовой клапан.

Как разобрать нижнюю часть

После снятия верхнего конца мы можем приступить к разборке нижнего конца для подготовки к разделению ящиков.

Несмотря на то, что разделение корпусов на большинстве 2-тактных мотокроссовых мотоциклов обычно возможно, сняв только левый кожух двигателя, даже не касаясь правого кожуха двигателя / сцепления, важно понимать, что снятие только левого кожуха двигателя обеспечивает ограниченный доступ к трансмиссии и не позволит обслуживать коленчатый вал или снимать любой трансмиссионный вал.

Если вы читаете это, чтобы заменить подшипники кривошипа или выполнить какое-либо обслуживание коленчатого вала, необходимо будет полностью разобрать двигатель, как описано ниже.

Однако, если вам нужно снять левый кожух только для устранения утечки между кожухами, устранения повреждения кожуха или для визуального осмотра трансмиссии, вы можете обойтись простым снятием маховика, пластины статора и звездочки промежуточного вала. как описано ниже, затем переходите непосредственно к разделу о разделении дел.

Как разрешить снятие коленчатого вала или трансмиссии

Если вы разбираете корпуса для замены подшипников кривошипа, вставляете в него комплект стержней или заменяете коленчатый вал в сборе, потребуется полная разборка двигателя, и приведенные ниже шаги помогут вам выполнить необходимые действия. чтобы в конечном итоге обеспечить разделение корпусов двигателя, что обеспечит неограниченный доступ к коленчатому валу и всем компонентам трансмиссии, сцепления и переключения.

Снимите крышку зажигания, маховик и пластину статора
Снять левую крышку зажигания довольно просто, однако для снятия маховика потребуется специальный съемник маховика, поскольку никакой другой тип съемника не подходит для снятия маховика, и попытка использовать съемник любого другого типа может привести только к повреждению маховик, коленчатый вал или оба.
Снимите звездочку и втулку промежуточного вала
Снимите промежуточный вал звездочку, сняв гайку, болт (ы) или стопорное кольцо и любой стопорную пластину (ы), а затем звездочку, а затем, используя только кончики пальцев, выдавить плотно и снять ошейник за звездочку, потянув это прямо из уплотнения, как показано на врезке выше.

Теперь переверните двигатель и разложите сторону сцепления ... .
Снимите кик-стартер
Если вы еще этого не сделали, снимите рычаг кикстарта со шпинделя кикстартера и отложите его в сторону.
Снимите правую крышку двигателя

Если вы работаете на мотоцикле с крышкой сцепления быстрого доступа, снятие правой крышки двигателя возможно без предварительного снятия внешней крышки / крышки быстрого доступа.


  • Чтобы снять крышку сцепления, удалите все винты, крепящие крышку к картеру двигателя, оставив неповрежденными те, которые короткие, и крепят только внешнюю крышку к внутренней крышке.
  • Убедившись, что все винты крышки удалены, используйте пластиковый молоток, чтобы слегка постучать по крышке в нескольких местах, направляя удары в направлении, которое приведет к снятию крышки, и продолжайте это, пока не заметите, что крышка ослаблена. .
  • Затем используйте обе руки и, удерживая большой палец на валу кикстартера, снимите крышку сцепления с ее штифтов и освободите вал кикстартера.
Снимите все приводы силового клапана (если они есть)
После снятия крышки сцепления удалите все приводы силового клапана, которые могут присутствовать, просто вынув узел из корпуса, но делайте это, обращая особое внимание на любые упорные шайбы, которые могут присутствовать на любом конце привода или там, где Вал водяного насоса был в корпусе ранее.
Снятие нажимного диска, ступицы, корзины и дисков сцепления
Теперь, когда крышка сцепления и любой привод силового клапана сняты, вы сможете снять корзину сцепления и соответствующие компоненты сцепления.Если вы не знакомы с сцеплением, приведенные ниже инструкции описывают, как его разобрать. Однако после того, как вы разобрали сцепление, обязательно ознакомьтесь с нашей статьей, в которой подробно описывается полная разборка, осмотр и повторная сборка сцепления.
  • Начните разборку сцепления, ослабив болты прижимного диска ( винты 10 или 8 мм, которые обращены к вам и имеют пружины под ними ) по диагонали, пока все они не ослабнут и пружины не будут находиться под напряжением, затем снимите все эти болты и их пружины.
  • После снятия болтов нажимного диска, которые зажимали муфту, теперь вы сможете просто снять нажимной диск сцепления, подъемник сцепления, толкатель изнутри главного вала, стальной шарик (при наличии) и рычаг привода из корпуса.
  • Затем, используя молоток и плоское долото, изящно расплющите язычки, фиксирующие внутреннюю гайку ступицы муфты, затем, нажимая пальцами внутрь на самую внешнюю фрикционную пластину, используйте ударную головку подходящего размера, чтобы ослабить и удалить эту гайку, затем снимите все стопорные или плоские шайбы под ней.
  • После снятия центральной гайки вы можете снять все диски сцепления, затем внутреннюю ступицу и упорную шайбу между центральной ступицей и корзиной сцепления (если имеется).
  • Наконец, снимите корзину сцепления, внутренний подшипник, кольцо и упорную шайбу с главного вала трансмиссии.
Снять вал переключения
Затем снимите вал переключения передач, потянув его прямо вверх из кожуха, обращая особое внимание на тонкую упорную шайбу в месте выхода вала из картера или на буртик, который можно оставить сидящим на штифте, торчащем из барабана переключения (где рычаг вала переключения передач с отверстием овальной формы был).
Снятие вала кикстартера, храпового механизма и промежуточной шестерни
Убрав корзину муфты, ослабьте натяжение пружины против узла кикстартера, затем поднимите шпиндель кикстарта вместе с храповым механизмом и пружиной (пружинами) из картера двигателя, а затем холостую шестерню кикстарта и любые хомуты или упорные шайбы с обеих сторон промежуточной шестерни.
Снимите первичную шестерню
К этому моменту у вас должна быть разобрана правая сторона двигателя, за исключением первичной ведущей шестерни.Теперь, удерживая шатун в одной руке (чтобы он не ударялся о корпуса), используйте удар и снимите болт или гайку, крепящие первичную ведущую шестерню к концу коленчатого вала, затем снимите шестерню, втулку и шпонку. (при наличии).
Выверните все винты корпуса
На этом этапе обе стороны двигателя должны быть полностью разобраны, и двигатель должен быть почти готов к разделению корпусов, за исключением только винтов корпуса, удерживающих все вместе, так что в качестве последнего шага снимите все винты корпуса, но делайте это поэтапно крест-накрест, затем ознакомьтесь с разделом ниже о разделении корпусов.

Как разделить корпуса

К этому моменту двигатель должен быть полностью разобран и готов к разделению корпусов. Хотя, если вы дошли до этого момента и еще не разобрали двигатель при подготовке к разделению корпусов, обязательно ознакомьтесь с разделом о разборке двигателя чуть выше, прежде чем продолжить.

Во время разделения корпусов двигателя, НИКОГДА не пытайтесь заставить что-либо между корпусами двигателя , в противном случае неизбежно повреждение уплотнительной поверхности (поверхностей), что, вероятно, приведет к утечке после повторной сборки.

Сначала убедитесь, что у вас есть инструмент для разделения корпусов

Лучший метод разделения ящиков IS с помощью инструмента для разделения ящиков. Однако мы знаем, что у большинства воинов на выходных нет ни одного из них, поэтому мы собираемся показать вам, как разделить ящики с помощью или без инструмента для разделения ящиков.

Если у вас нет инструмента для разделения картера, разделение картера возможно с помощью общедоступного съемника гармонического балансира (продается в магазинах автозапчастей) вместе с 2 (длинными) болтами 6 мм x ~ 150 мм и ударным молотком.

Если вы не используете инструмент для раскалывания гильзы , у вас могут возникнуть трудности с поиском 2 длинных болтов, необходимых для работы со съемником гармонического балансира. Тем не менее, заглянув в местный магазин мотоциклов и попросив покопаться в их мусорном ведре для болтов, или ограбив болты со старого мотоцикла, или импортируя автомобильный стартер, вы сможете получить пару болтов, которые подойдут.

Теперь давайте установим съемник

Убедившись, что все винты корпуса были удалены, а двигатель разобран для подготовки к разделению корпусов, как описано в разделе о разборке двигателя, поместите двигатель в корпус двигателя, чтобы коленчатый вал и валы трансмиссии были вертикальный, тогда приступим.

Когда двигатель установлен на корпусе двигателя, начните с полного втягивания центрального нажимного болта инструмента для раскалывания гильзы или съемника гармонического балансира, затем поместите центральный болт съемника непосредственно над концом коленчатого вала.

Теперь, когда съемник центрирован над кривошипом, расположите рычаги разделителя картера или фланец съемника гармонического балансира соответствующим образом, затем ввинтите длинные болты в корпус двигателя до дна (затяните вручную), используя монтажные отверстия для пластина статора как точка тяги возле кривошипа.

Затем ввинтите центральный болт съемника в конец коленчатого вала до тех пор, пока центральный болт съемника не будет плотно прилегать к передней части коленчатого вала, и съемник будет прижат к болтам, ввинченным в монтажные отверстия пластины статора.

В качестве окончательной подготовки перед приложением какого-либо давления к съемнику с помощью инструментов важно убедиться, что съемник остается параллельным коленчатому валу после затяжки.

При необходимости отрегулируйте длину одного из болтов, ввинчиваемых в картер двигателя, открутив один или другой или отрегулировав стопорные гайки на делителе картера, пока съемник не останется параллельным концу кривошипа с плотным прилеганием центрального / нажимного болта. против коленчатого вала.

Несколько слов об использовании съемника гармонического балансира

Регулируя длину любого из болтов, убедитесь, что 4-5 витков резьбы остаются нарезанными в корпусе двигателя. Если это невозможно, может потребоваться использование регулировочных шайб (дополнительных шайб или распорок) под головками болтов, в противном случае возможно повреждение корпуса (вытягивание резьбы).

Наконец, при использовании инструмента для раскалывания корпуса ввинтите болт 3-го рычага в корпус двигателя как можно дальше от кривошипа, но при этом убедитесь, что съемник остается параллельно коленчатому валу под нагрузкой, в противном случае, если вы используете Съемник для гармонического балансира, вам не нужно больше ничего делать, кроме как перейти к разделу, который показывает, как на самом деле разобрать корпуса.

Как разделить корпуса с помощью инструмента для разделения корпусов или без него

Установив двигатель на корпус двигателя, а съемник прикреплен к корпусу двигателя и выровнен, как описано выше, начните ввинчивать толкающий болт съемника в коленчатый вал, наблюдая и прислушиваясь к тому, чтобы корпуса не начали разъединяться или заедать.

Может потребоваться умеренное усилие, чтобы разъединить гильзы, однако, если вам нужно действительно повернуть центральный болт съемника, прежде чем что-либо сдвинется, или если что-то кажется неправильным, ОСТАНОВИТЕСЬ и еще раз проверьте, чтобы убедиться, что оставшиеся винты корпуса.

Даже не думайте заставлять что-то между делами

При достаточно затянутом съемнике, если половины картера еще не начали равномерно разделяться, ЗАХВАТИТЕ СЪЕМНИК одной рукой и слегка приподнимите двигатель из моторного отсека, затем другой рукой слегка ударьте по концу промежуточного вала, а также любые выступающие области противоположного корпуса с помощью глухого ударного молотка, но делать это без особой силы и без очень высокого подъема двигателя из корпуса двигателя, поскольку половины корпуса могут внезапно разделиться.

После нескольких мягких ударов молотком, если половины картера внезапно не разделяются (разваливаются), установите двигатель обратно в моторный блок и попытайтесь приложить большее давление к центральному болту съемника.

Если кажется, что корпус двигателя разделяется равномерно, постоянно затягивайте съемник и, если необходимо, ударяйте по противоположному корпусу ударным молотком, продолжая этот процесс до тех пор, пока корпус двигателя не освободится от установочных штифтов корпуса.

Когда корпус двигателя начинает отделяться, продолжает затягивать центральный болт съемника, но часто останавливается, чтобы проверить и убедиться, что ничего не заедает, затем продолжайте раздвигать корпуса, пока корпус двигателя не отделится до точки, в которой съемник будет больше не нужен.

Когда картер двигателя освободится от подшипника кривошипа или шейка кривошипа выйдет из подшипника кривошипа, вы сможете просто приподнять корпус наполовину вверх и снять с помощью съемника, однако при этом будьте осторожны, чтобы Убедитесь, что упорные шайбы, которые могут остаться на подшипниках трансмиссии в только что снятой половине корпуса, не упали и не потерялись.

Прокладка (и) (если есть) на конце трансмиссионного вала (ов) часто прилипает к подшипнику (ам), отваливается и теряется, поэтому обратите на это внимание.

Теперь, когда кожух двигателя отделен, вы сможете выполнять необходимые работы с коленчатым валом, картером или трансмиссией, но прежде чем вы слишком увлечетесь, обязательно ознакомьтесь с нашими советами ниже, которые подробно описывают снятие и установку подшипников кривошипа, коленвал и собираем все вместе.

Что делать после разделения половин корпуса

Обычно люди разбивают корпуса на своих мотоциклах для устранения следующих недостатков:

  • Картер (и) двигателя сломан или протекает
  • Изношенный подшипник (и) кривошипа
  • Износ шатуна, нижнего подшипника или пальца
  • Коробка передач, которая выскакивает или не переключает передачу

Если вы разобрали корпуса двигателя из-за утечки, и корпуса не повреждены (или были отремонтированы), все равно будет необходимо заменить подшипники и уплотнения кривошипа, как мы проиллюстрируем ниже.Однако после этого герметизация корпусов произойдет естественным образом, следуя советам, которые мы дадим при повторной сборке корпусов.

Если у вас изношенный стержневой подшипник, в этой статье не рассматривается установка набора стержней. В качестве альтернативы любые проблемы с шатуном или подшипником шатуна, которые, по нашему мнению, лучше всего решить, заменив коленчатый вал на новый, полностью собранный и отрегулированный шатун и кривошип. Тем не менее, мы покажем вам, как установить подшипники коленвала и коленчатый вал в корпуса, при этом убедитесь, что все по-прежнему вращается плавно.

Если замена коленчатого вала не является жизнеспособным вариантом, необходимо будет восстановить существующий кривошип, установив комплект стержней и отремонтируя кривошип.

Что касается трансмиссии ...

В дальнейшем будет рекомендовано снять трансмиссию, а также валы переключения передач и вилки. Однако при повторной сборке, если вам нужна помощь в порядке укладки компонентов трансмиссии, вам придется обратиться к диаграмме деталей OEM или руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу, для получения этих деталей.

К сожалению, производители используют слишком много различных конфигураций шестерен и регулировочных шайб, чтобы иметь возможность предоставить точные сведения о том, как штабелировать шестерни или в каком направлении устанавливаются регулировочные шайбы, кольца и проставки на трансмиссионных валах, и именно по этой причине мы рекомендуем вам при разборке и повторной сборке трансмиссии обращайтесь к руководству по обслуживанию OEM, относящемуся к мотоциклу.

Не забудьте о дюбелях корпуса,

Удаление установочных дюбелей корпуса позволит вам установить новые дюбели, или, если существующие дюбели легко выходят и находятся в хорошей форме, при повторной сборке вы сможете покрыть любой дюбель противозадирным, уменьшая вероятность того, что эти дюбели ( s) захват, потенциально создающий проблемы в будущем.

Чтобы удалить дюбель (-ы) корпуса, попытайтесь осторожно вытащить каждый дюбель из корпуса с помощью плоскогубцев. Однако, если дюбель (-ы) EASILY не выходит из ящика (-ов), осторожно нагрейте корпус в области, окружающей каждый дюбель, чтобы можно было вынуть дюбель из корпуса, хотя, если дюбели деформируются во время удаления не забудьте заменить их новыми дюбелями корпуса при повторной сборке.

Как снять кривошипно-шатунные подшипники из корпусов

После разделения корпусов, если коленчатый вал остается застрявшим в одной из половин корпуса, это будет означать, что подшипник кривошипа с этой стороны затянут в корпусе, а кривошип просто запрессован в подшипник, как и должно быть.

Если кривошип и сопровождающий его подшипник кривошипа DID остаются в корпусе, в котором находится трансмиссия, настоятельно рекомендуется взять заводское руководство по техническому обслуживанию для мотоцикла, затем снять валы переключения передач, вилки переключения передач и трансмиссии перед попыткой снятия коленчатого вала или подшипника.

Очистив оба картера двигателя от каких-либо незакрепленных деталей (трансмиссии и т. П.), Поместите половину корпуса в пресс с подшипником или коленчатым валом вниз, затем нагрейте картер в области, окружающей подшипник кривошипа, до температуры примерно ~ 150 градусов по Фаренгейту.

Как снять подшипники кривошипа с коленчатого вала
Если какой-либо из подшипников кривошипа оставался прижатым к шейке кривошипа, для предотвращения выхода коленчатого вала из равновесия во время снятия подшипника кривошипа используйте съемник для разъемных подшипников и пресс, чтобы удалить его. подшипник из шатунной шейки.

После того, как картер двигателя был достаточно нагрет, если вы работаете со стороной, на которой остался коленчатый вал, одновременно выдавите кривошип и соответствующий подшипник из картера, но при этом поддерживайте кривошип рукой с другой стороны. сбоку, чтобы он не упал и не ударился о землю.

После снятия кривошипа и / или сопровождающего его подшипника из одного корпуса, если вы еще не сделали этого, снимите кривошипный подшипник с другой половины корпуса аналогично тому, как вы ранее использовали для снятия кривошипа и подшипника кривошипа. , затем снимите сальник кривошипа с обеих сторон.

После того, как коленчатый вал, а также старые подшипники и уплотнения кривошипа будут сняты с картеров двигателя, обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже советами, в которых мы перейдем к установке новых подшипников кривошипа, коленчатого вала и закрытию корпусов, одновременно проверяя работу трансмиссии. работает правильно и что рукоятка не заблокирована.

Как соединить нижний конец 2-тактного гребка вместе

Если вы следили за этой статьей с самых ранних этапов разборки, или вы просто приземлились здесь, чтобы узнать, как собрать 2-тактный нижний конец вместе, на этом этапе у вас должны быть два картера двигателя без коленчатого вала и подшипников коленчатого вала, или трансмиссия и связанные с ней компоненты переключения.

В любое время, когда корпуса двигателя отсоединяются,
Всегда заменяйте подшипники кривошипа и уплотнения кривошипа.

Если корпуса разнесены по какой-либо причине, кроме проблем с трансмиссией и переключением передач, или для устранения утечки, рекомендуется заменить нижнюю часть с помощью полного комплекта нижней части, который включает коленчатый вал с установленным стержнем и вывернутым кривошипом. , а также подшипники кривошипа и сальники кривошипа и все необходимые прокладки для облегчения полного восстановления нижнего конца двухтактного двигателя.

Почему мне нужно заменять всю нижнюю часть?
Часто к тому времени, когда нижнему концу двухтактного двигателя требуются подшипники кривошипа, обычно изнашивается шатунный подшипник шатуна, ремонт которого требует разборки коленчатого вала, чтобы можно было заменить шатун, подшипник шатуна, штифт и упорные шайбы.

Однако подход к установке комплекта шатунов не решает проблему общей области износа шейки кривошипа в области сальников кривошипа, а поиск кого-то, кто разбирается в восстановлении коленчатых валов мотоциклов, а затем поиска комплекта шатунов, а также шатуна Подшипники, уплотнения кривошипа и прокладки часто являются PITA, и это обычно стоит почти столько же, сколько и полный комплект нижнего конца, поэтому мы предлагаем заменить весь вращающийся узел новым полным комплектом нижнего конца.

Как подготовить двигатель к повторной сборке

К этому моменту у вас должен быть полный комплект нижней части или, как минимум, набор прокладок или трубка Yamabond # 4 и новые подшипники кривошипа, новые уплотнения кривошипа и коленчатый вал, который был восстановлен или проверен на правильность вращения.

Примечание: Yamabond применяется только в том случае, если производитель мотоциклов требует, чтобы между корпусами использовался неотвердевающий герметик. Если при разборке между корпусами была прокладка, то Yamabond не нужен.

Независимо от того, устанавливаете ли вы новый нижний комплект или просто новые подшипники и уплотнения кривошипа, при подготовке к повторной сборке двигателя поместите новые подшипники кривошипа и коленчатый вал в морозильную камеру на несколько часов (лучше на ночь), поскольку они временно сжимаются. шейки коленчатого вала, а также внешний диаметр подшипника кривошипа позволяют легко установить эти детали.

Когда коленчатый вал и подшипники находятся в морозильной камере, первым шагом при сборке двигателя всегда должно быть обеспечение чистоты и осмотра всех подлежащих повторной установке деталей.

Несмотря на то, что проверка трансмиссии и компонентов переключения передач выходит за рамки данной статьи, из-за различий между производителями заводское руководство по обслуживанию мотоцикла является важным для этих деталей.

Убедитесь, что половины корпуса и связанные детали чистые и готовы к сборке

Чистота во время сборки двигателя имеет первостепенное значение для качественной сборки, поэтому, если вы еще этого не сделали, убедитесь, что все детали, которые вы будете повторно использовать, чистые и проверены, затем выложите эти части аккуратно и организованно .

Затем, используя кусок скотча вместе с банкой для очистки тормозов или проволочной щеткой и сжатым воздухом, очистите кожух двигателя, уделяя особое внимание сопрягаемым поверхностям и отверстиям, в которые входят дюбели.

После того, как внешняя, внутренняя и уплотнительные поверхности корпусов будут чистыми, уделяя особое внимание половине корпуса, в которой будет размещаться трансмиссия, либо установите новые дюбели с легким покрытием Anti-Seize на каждый, либо, если существующие дюбели выглядят хорошо, вставьте их заново. те, которые предварительно были покрыты тонким слоем Anti-Seize.

После очистки и проверки всех деталей важно, чтобы компоненты трансмиссии и переключения были правильно переустановлены (при условии, что они были извлечены из корпусов), и чтобы нейтраль могла быть легко получена, как мы рассмотрим ниже.

Как убедиться в правильной сборке трансмиссии

Как упоминалось во время разборки, из-за различий между производителями или моделями мотоциклов целесообразно иметь руководство по обслуживанию, предназначенное для конкретного мотоцикла, и по этой причине мы не можем предоставить точные данные о трансмиссии.

Если вы разобрали трансмиссию, очень важно, чтобы валы трансмиссии, валы переключения передач и вилки переключения были правильно переустановлены, но независимо от того, разбирали ли вы трансмиссию или нет, , прежде чем продолжить, убедитесь, что трансмиссия находится в нейтральном положении , как мы обсудим дальше.

Когда трансмиссия собрана в одной половине картера, чтобы определить, находится ли трансмиссия в нейтральном положении, расположите корпус двигателя, в котором находится трансмиссия, на моторном отсеке с вертикальными валами трансмиссии, затем удерживайте главный вал трансмиссии в неподвижном состоянии, пытаясь повернуть промежуточный вал. .Если трансмиссия находится в нейтральном положении, вы сможете удерживать главный вал так, чтобы он не вращался, но при этом вы сможете вращать промежуточный вал с небольшим сопротивлением или без него.

Откуда это взялось?

Если вы разобрали трансмиссию и теперь не можете вспомнить, откуда взялась прокладка или проставка, вы сможете найти утешение, обратившись к схеме деталей OEM или заводскому руководству по обслуживанию, относящемуся к мотоциклу.

Если коробка передач находится в нейтральном положении, вы

.

Смотрите также