Как влияет торможение юзом на тормозной путь


10+ причин и советы экспертов — журнал За рулем

Педаль проваливается, а машина не тормозит? Вот что надо проверить и вот что предпринять.

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

На молодежном сленге «тормоз» — тот, кто медленно соображает. А вот автомобильные тормоза обязаны мгновенно ­реагировать на действия водителя. Если почувствовали, что с ними что-то не так, с диагностикой и ремонтом тянуть не стоит. Эффективность торможения может снизиться не только из-за неисправностей в тормозной системе. Есть и другие причины.

Материалы по теме

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Материалы по теме

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

Материалы по теме

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Материалы по теме

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувство­вали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Материалы по теме

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Материалы по теме

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшип

Как правильно тормозить: в городе, на трассе и даже в скоростном повороте?


Поскольку любой автомобиль проходит в России обязательную сертификацию, то при условии полностью исправной тормозной системы (что, кстати, бывает не всегда), скорее всего, ваш тормозной путь с 80 км/ч действительно не должен превысить 36 метров. Но много ли вам дают эти цифры? Вряд ли. Поэтому на практике тормозной путь нужно мерить не в метрах, а именно в секундах. Количество метров посчитать на глаз нереально, а вот засечь время может каждый.

И прежде чем я перейду к своим выводам относительно безопасной дистанции, еще чуть-чуть теории. Общее время, затрачиваемое на процесс торможения, складывается из нескольких величин. Во-первых, это время реакции водителя – оно зависит от возраста, усталости, эмоционального состояния, концентрации внимания и, наконец, навыка. Во-вторых, это время срабатывания тормозного привода – как правило, гидравлического. В-третьих, до того, как тормоза начнут работать с максимальным усилием, оно должно постепенно вырасти.

По моему личному опыту, реакция водителя – это до 1,5 секунды, а тормоза схватывают примерно за 0,5 секунды. Плюс у вас должен обязательно быть запас, хотя бы 1 секунда. Суммарно получается 3 секунды – именно такой должна быть ваша безопасная дистанция, определенная мной практическим способом. А как ее измерить?

Есть несложный метод. Двигаясь в потоке, выберите какой-нибудь неподвижный объект: дерево, столб, крышку люка или разметку, например. Зафиксируйте момент, когда идущий впереди вас автомобиль поравняется с этим объектом задним бампером. С этого момента начинайте считать в уме: 221… 222… 223… Да-да, именно так, потому что «1, 2, 3» можно сказать очень быстро. На счет «223», не ранее, вы должны поравняться с объектом своим передним бампером. Несколько раз выполняйте такой несложный «тест» и со временем вы научитесь держать трехсекундную дистанцию автоматически.

Здесь можно возразить, что если тормоза полностью исправны, а с реакцией порядок, то секунда запаса ни к чему – хватит и двухсекундной реакции. Ведь если держать перед собой слишком много места, туда обязательно кто-нибудь встроится! Не исключено, но стоит ли рисковать? Не забывайте о вероятности того, что перед вами окажется машина с более мощными тормозами. Скажем, грузовики без груза – они останавливаются намного быстрее, чем «легковушки».

А какую дистанцию держать при остановке на светофоре? Чтобы иметь возможность объехать машину, не бояться ее отката назад и не лезть в «личное пространство», необходимо «оставлять колеса на капоте». То есть, сидя за рулем, вы должны видеть задние колеса впередистоящего автомобиля.

Торможение в повороте

Это, пожалуй, один из самых спорных вопросов, дискуссии о котором не утихают уже давно. Попробуем разобраться, можно ли все-таки тормозить в повороте или не стоит.

Для начала стоит понять, что для каждого конкретного автомобиля и поворота есть максимальная скорость, на которой машина сможет повернуть на заданный рулем угол и не вылететь с траектории. Эта скорость зависит от массы факторов. Про конструкцию подвески уже, наверное, знает каждый. Все читали тест-драйвы, все слышали о том, что «с многорычажкой рулится», а «с упругой балкой не рулится». Это, в принципе, правда, но конфигурация ходовой – не единственный фактор. Также важна степень износа подвески и шин, степень загрузки, тип покрытия и даже его температура. Все непросто, как видите.

Общеизвестно, что снижение скорости на дуге поворота нежелательно и может привести к непредсказуемым последствиям: неуправляемому или ритмическому заносу, выбросу автомобиля в кювет или на встречную полосу. Это, опять-таки, чистая правда. Однако бывают ситуации, когда приходится идти на риск.


Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд :) Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Зависимость тормозного пути от способов торможения

Всем привет! Последнее время я все чаще слышу от разных водителей и инструкторов по контраварийному вождению автомобиля рекомендации хитрых способов воздействия на педаль тормоза, которые, по их мнению, должны сократить тормозной путь при экстренном торможении автомобиля. Например, бытует утверждение, что прерывистое нажатие на педаль тормоза при торможении с АБС на льду позволяет сократить тормозной путь на 30% по сравнению с торможением в пол. Такие лайфхаки слышать все более странно, ведь чем дальше двигается автопром и чем современнее электронные системы активной безопасности, тем меньше вариантов нажатия на педаль тормоза при необходимости экстренной остановки. Спорить и теоретизировать можно долго, поэтому мы с коллегами решили попробовать разные способы торможения, сравнить их друг с другом и снять на видео, чтобы интересующийся читатель мог всё увидеть своими глазами.

Методика измерений

Мы провели сравнительные тесты, не претендующие на точность измерения абсолютной величины тормозного пути, но позволяющие увидеть невооруженным глазом значительную разницу в результатах в зависимости от того или иного способа торможения.

Условия эксперимента

Я хочу продемонстрировать результаты двух экспериментов: на льду и на асфальте.

На льду тормозили на одной и той же машине Mazda RX-8 на шипованных шинах Nokian Hakkapeliitta 7. Повторную серию экспериментов провели на авто Ford Focus III. Покрытие ледяное, слегка присыпанное снегом. Все параметры старались держать неизменными, включая скорость перед началом торможения – 60 км/ч, менялись только способы торможения. За эталон мы приняли тормозной путь при экстренном торможении с АБС и нажатой до отказа педали тормоза, все остальные результаты сравнивали с этим.

На асфальте использовались Mazda RX-8, Volkswagen Touareg и две одинаковые машины ВАЗ 21099.

Единицы измерений

В качестве наглядного ориентира использовались дорожные конусы, расставленные на одной прямой с шагом примерно 10 метров. Начало торможения было всегда в одном и том же месте – у первого конуса, далее засекались точки остановки и сравнивались между собой. Определение тормозного пути в абсолютных единицах (метрах) не проводилось.

На льду сравнивали тормозной путь одной и той же машины при разных способах торможения, на асфальте в некоторых случаях проводили аналогичные сравнения, в некоторых – оценивали разницу в тормозных путях при одновременном торможении двух машин.

Исключение влияния водителя и автомобиля

Кроме того, мы с коллегами менялись водителями, менялись машинами, чтобы понять – все ли объективно, или результаты получились именно такими из-за особенностей водителя или из-за автомобиля. Практика показала, что ни водитель, ни автомобиль, никак не повлияли на результаты (заметные глазу, я имею в виду), поэтому достоверность результатов на видео достаточно высока.

Исключение влияние нестабильности дорожного покрытия

Снежно-ледяное покрытие при постоянном воздействии на него имеет свойство разрушаться, таять, заглаживаться и т.п., что может привести к изменению коэффициента сцепления шин с дорогой. Поэтому, чтобы исключить влияние изменения свойств покрытия на результаты мы замеряли эталонный тормозной путь (при торможении «в пол» с АБС) до и после всех испытаний, чтобы убедиться в их идентичности. Нам повезло: мы получили, что при последнем замере тормозной путь оказался идентичен (на глаз) первоначальному, а значит в процессе всех замеров свойства покрытия изменялись незначительно, и эти изменения не оказали заметного влияния на результаты. Оба замера я продемонстрирую на видео.

Представление результатов

Все результаты были сняты на видео, которые я и хочу вам продемонстрировать. Видео я приведу единичные, хотя реальных измерений было больше – с целью набрать статистику и уменьшить погрешность, и результаты друг от друга практически не отличались.

На самом деле мы с коллегами не увидели ничего нового, поскольку упражнения на отработку экстренного торможения мы регулярно проводим на каждом курсе зимней и летней контраварийной подготовки водителей и все результаты были для нас ожидаемы.

Кроме того, я приведу результаты всех измерений в таблице и сделаю выводы.

Сравнительные тесты способов экстренного торможения на льду

Итак, друзья, видео в студию!

Торможение с АБС «в пол»

Прерывистое торможение с АБС

Торможение на грани срабатывания АБС

Торможение в пол с АБС и маневром (смена полосы движения)

Торможение в пол с АБС на змейке

Торможение без АБС в пол с блокировкой колес- юзом

Прерывистое торможение без АБС

Торможение без АБС на грани блокировки колес

Контрольное торможение с АБС в пол

Кроме того, мы провели отдельное сравнение экстренного торможения при включенной передаче на МКПП и выжатой педали сцепления. На данный момент, эти две видеозаписи недоступны, но, я надеюсь, вы доверяете информации в этом блоге и поверите мне на слово :)

Результаты сравнительных измерений тормозного пути при разных способах экстренного торможения на льду

В таблице ниже я привожу результаты от наименьшего тормозного пути к наибольшему. Напомню, начальная скорость автомобиля была во всех замерах 60 км/ч, а эталоном мы считали тормозной путь при торможении с АБС в пол, он составил примерно 12 корпусов легкового автомобиля.

Занятое место

Способ торможения

Отличие от эталонного тормозного пути, в длинах корпуса машины

1

торможение в пол без АБС с блокировкой колес (юзом)

 - 1,5 корпуса

2

торможение в пол с АБС

эталон, ~12 корпусов

3

торможение в пол с АБС с маневром

 +1 корпус

4

торможение в пол с АБС на змейке

 +2 корпуса

5

прерывистое торможение без АБС

 +2 корпуса

6

торможение без АБС на грани блокировки колес (threshold braking)

 +4 корпуса

7

прерывистое торможение с АБС

 +6 корпусов

8

торможение на грани срабатывания АБС

 +8 корпусов

Что же касается сравнения тормозных путей при торможении на передаче и с выжатой педалью сцепления, то они оказались одинаковыми.

Экстренное торможение на скользкой дороге. Выводы и рекомендации водителю

Итак, из результатов нашего эксперимента явно следует, что самый короткий тормозной путь водитель получает при торможении в пол, независимо от наличия АБС в автомобиле. Этот же способ нажатия на педаль тормоза является одновременно наиболее естественным для водителя. Поэтому для необходимости экстренной остановки можно рекомендовать водителю тормозить в пол на любой машине.

Все остальные способы торможения неэффективны для экстренной остановки автомобиля, и особенно ярко проигрыш заметен на автомобиле с АБС. И это неудивительно: неужели хитрый русский водитель и правда надеется обмануть инженеров таких компаний как Bosch, Mercedes, BMW, которые вложили не один миллиард долларов в исследования и разработку электронных систем активной безопасности? :)

Отдельно отмечу риск заноса при торможении с блокировкой колес на неоднородном покрытии. Для снижения риска заноса как раз подходит прерывистое торможение, но оно, как видно из таблицы, неэффективно в плане быстрой остановки, а также сложно в исполнении при угрозе столкновения в силу особенностей психофизиологии человека. Поэтому водителю придется выбирать: либо тормозить во избежание столкновения – с блокировкой колес и риском заноса, либо тормозить прерывисто – во избежание заноса, но в ситуации без риска столкновения. Одновременно решить обе задачи на автомобиле без АБС большинству водителей не под силу, и это как раз обеспечивает автомобиль с АБС.

Кроме того, водителям с МКПП я бы рекомендовал экстренно тормозить с выжатой педалью сцепления, поскольку на тормозной путь это не влияет и снижает риск заглушить двигатель в момент остановки. Как, собственно, и предлагают сами разработчики АБС – компания Bosch.

Сравнительные тесты способов экстренного торможения на асфальте

Сравнение торможения юзом и прерывистого торможения

Сравнение торможения юзом и на грани блокировки колес

Сравнительное торможение двух автомобилей – с АБС и без АБС

Часто в этом месте возникают возражения вроде того, что это совершенно разные машины с разными шинами, тормозами, а главное – массой. А значит, проводить такое сравнение некорректно. Чтобы доказать корректность такого сравнения мы сравнили также и тормозные пути при включенной АБС на обоих автомобилях и увидели, что машины тормозят одинаково. А значит, имеющиеся конструктивные отличия автомобилей заметного вклада в тормозной путь не вносят. Вот как это выглядело:

Торможение на асфальте без АБС с блокировкой колес – юзом (80 км/ч)

Торможение на асфальте с АБС (80 км/ч)

Видео для скоростей 90 и 100 км/ч я не выкладываю, поскольку они сняты неудобно для визуального анализа, но констатирую, что разница увеличивается при увеличении скорости.

Результаты сравнительных измерений тормозного пути при разных способах экстренного торможения на асфальте

Результаты для 60 км/ч

В таблице ниже я привожу результаты от наименьшего тормозного пути к наибольшему. Эталоном также считали тормозной путь при торможении с АБС в пол, он при 60 км/ч составил примерно 3 корпуса легкового автомобиля.

Занятое место

Способ экстренного торможения, начальная скорость – 60 км/ч, дорожное покрытие – асфальт.

Отличие от эталонного тормозного пути, в длинах корпуса машины

1

торможение без АБС на грани блокировки колес (threshold braking)

-1 м

2

торможение в пол без АБС с блокировкой колес (юзом)

равен эталону, 3 корпуса

3

торможение в пол с АБС

эталон, 3 корпуса

4

ступенчатое торможение без АБС

 +1 корпус

Экстренное торможение на асфальте до 60 км/ч. Выводы и рекомендации водителю

Как видно, спортивное «кольцевое» торможение (threshold braking) действительно имеет небольшое преимущество перед остальными способами торможения. Однако оно может быть рекомендовано водителям только для спортивного использования. В экстремальной ситуации на дороге с риском ДТП дозировать усилие на педали тормоза крайне сложно, даже несмотря на хорошую натренированность этого навыка, поэтому наиболее вероятно резкое нажатие на педаль с полной блокировкой колес.

При этом видно, что на 60 км/ч тормозной путь юзом идентичен тормозному пути автомобиля с АБС и лишь на 1 метр уступает тормозному пути на грани блокировки. В связи с этим торможение в пол на автомобилях с АБС можно считать не просто наиболее естественным для водителя, но и достаточно эффективным. По крайней мере, на скоростях до 60 км/ч на сухом горячем асфальте.

Ступенчатый же способ торможения привел к увеличению тормозного пути на 1 корпус и также сложен для исполнения при риске столкновения автомобиля, поэтому не имеет смысла при экстренном торможении. Его можно рекомендовать как превентивное торможение на дорогах с неоднородным покрытием во избежание заноса.

Результаты для 80 км/ч и выше

Далее я сравнил тормозные пути с АБС/без АБС юзом, чтобы понять, будет ли влиять перегрев шин в пятне контакта при торможении с блокировкой колес на более высоких скоростях. Замеры сделал на 80, 90 и 100 км/ч. Шины после этого эксперимента стали, выражаясь языком Алексея Попова – бессменного комментатора Формулы 1, оквадрачены :))), но результат того стоил. Из видео видно, что на 60 км/ч тормозные пути юзом и с АБС равны, а на 80 машина юзом уезжает на 1 корпус дальше. При увеличении скорости эта разница возрастает. В итоге вот что получилось:

Скорость до начала торможения

Величина тормозного пути юзом по сравнению с АБС

60 км/ч

равны

80 км/ч

превышает на 1 корпус

90 км/ч

превышает на 2 корпуса

100 км/ч

превышает на 3 корпуса

Экстренное торможение на асфальте выше 60 км/ч. Выводы и рекомендации водителю

Итак, торможение юзом не уступает торможению в пол на автомобиле с АБС до скорости 60 и, видимо даже, 70 км/ч. Уже на 80 км/ч юз проигрывает торможению с АБС в 1 корпус, и эта разница пропорционально растет при увеличении скорости.

Что можно порекомендовать водителю автомобиля без АБС в случае необходимости экстренной остановки на летнем асфальте? Я вижу два разумных варианта:

  • двигаться со скоростями не более 80 км/ч
  • двигаться с максимально разрешенными за городом скоростями, но быть предельно бдительным, чтобы не допустить ситуации, требующей экстренного торможения.

Способы экстренного торможения. Выводы

  • На автомобиле с АБС, коих сейчас подавляющее большинство, самым и единственно эффективным способом экстренной остановки автомобиля является экстренное торможение «в пол» - с резким и сильным однократным нажатием на педаль тормоза, независимо от скорости и типа дорожного покрытия. Если вас кто-то будет убеждать в большей эффективности иных способов торможения с АБС – выводы делайте сами…
  • На автомобилях без АБС в экстремальной ситуации, связанной с угрозой столкновения, также наиболее эффективно торможение в пол – с полной блокировкой всех колес, независимо от типа дорожного покрытия. Такой способ торможения обеспечивает наиболее быструю остановку, однако не дает возможности объезда препятствия во время торможения и создает риск заноса автомобиля в случае неоднородного покрытия. Придется всем этим пожертвовать ради быстрой остановки.
  • Исключение составляет торможение юзом на сухом асфальте при летних температурах и скоростях не более 70 км/ч: оно так же эффективно, как торможение в пол с АБС. При более высоких скоростях юз проигрывает из-за перегрева шин в пятне контакта, чего не наблюдается на скользких покрытиях. Однако за неимением альтернативы торможение юзом для большинства водителей остается единственно выполнимым вариантом даже на больших скоростях. Поэтому водителям автомобилей без АБС крайне рекомендуется предотвращать ситуации, требующие экстренного торможения на асфальте с высоких скоростей.
  • Прерывистое торможение на автомобилях без АБС пригодно лишь для сохранения курсовой устойчивости автомобиля при торможении на неоднородном или очень скользком покрытии в ситуациях без угрозы ДТП. В качестве средства для быстрой остановки в случае угрозы столкновения прерывистое торможение неэффективно.

Экстренное торможение

или как правильно тормозить в экстремальной ситуации?

В прошлой статье мы обсудили особенности АБС и преимущества, которые она дает водителю. Как же правильно пользоваться антиблокировочной системой? А как правильно тормозить на автомобиле без АБС? Эти вопросы и обсудим…

Как правильно тормозить с АБС?

Очень просто, надо всего лишь соблюсти два правила:

  1. нажмите на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС. Если нажмете слабо, то не доведете колеса до грани скольжения и не обеспечите максимальное замедление. Насколько сильно? Вообще, чем сильнее, тем лучше – не ошибетесь :) А работу АБС вы почувствуете по биению педали тормоза: педаль начнет часто «отдавать» в ногу, а тормозные колодки – «стрекотать». Иногда водители боятся этого явления, думая, что что-то неисправно. Не волнуйтесь, все в порядке! «Стрекочет» — значит работает :) Еще иногда водители боятся сломать педаль тормоза. Вот чего-чего, а этого бояться точно не нужно: не сломаете при всем желании! Наоборот, вы должны жать на педаль как будто хотите ее сломать, и тогда торможение будет максимально эффективным!
  2. нажмите на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее. Насколько быстро? Думаю, многие из нас хоть раз в жизни пытались поймать рукой муху :) Помните, как быстро нужно двигаться? Малейшее промедление, и муха на свободе! Здесь – то же самое! Представьте, что на педали тормоза сидит муха… Ваша задача – не дать ей улететь!

Говоря короче, для экстренного торможения нужно резко ударить по педали тормоза и держать ее нажатой до полной остановки автомобиля или до необходимого снижения скорости.

Выжимать ли педаль сцепления?

Еще важный вопрос: выжимать ли педаль сцепления при торможении с АБС и механической коробкой передач? В инструкциях к иномаркам сказано «выжимать». Вообще, это не столь важно. Разница только в том, что при торможении с включенной передачей требуется сильнее нажать на тормоз, чтобы достичь максимального замедления, чем при выжатой педали сцепления. Но, поверьте, тормоза настолько сильны, что справятся со своей задачей в обоих случаях. Так что выжимать ли сцепление – решать вам, но вы должны знать все плюсы и минусы обоих способов торможения. А они следующие.

Ломка водительских шаблонов — нехорошо…

Если вы в повседневной езде привыкли тормозить на включенной передаче без выжима педали сцепления (что очень даже правильно!), то выжимать ее при экстренном торможении – означает делать лишнее действие, ломать шаблон. Это не очень хорошо: в экстремальной ситуации чем меньше вариантов выбора, тем лучше. Иначе мозг может «заклинить», и либо будет потеряно время на выбор подходящего варианта торможения (или любого другого действия, это касается не только торможения), либо, в худшем случае, может вообще не получиться нажать на тормоз…

Заглохший мотор — еще хуже

Если не выжимать педаль сцепления, точнее, выжимать ее только перед моментом остановки автомобиля, то есть риск заглушить мотор. Ведь при экстренном торможении мысли любого водителя о чем? О том, как избежать столкновения, а не о том, как бы вовремя выжать педаль сцепления. Криминала в этом нет, но и хорошего тоже мало. Ведь когда отключается двигатель, и вы не сможете в случае необходимости ускориться. Зачем? Мало ли, вдруг вы успели оттормозиться, а водитель за вами не успевает? Вообще, торможение – это такая вещь, за которой часто следует ускорение, и двигатель бывает нужен.

В итоге, моя рекомендация – при экстренном торможении с АБС выжимать педаль сцепления, автопроизводители тоже рекомендуют выжимать. Решайте!

Как тормозить без АБС?

А как быть, если в автомобиле нет АБС или она неисправна? Конечная цель та же: добиться торможения на грани блокировки колес. Только в отсутствие АБС ваша задача усложняется тем, что нужно точно дозировать усилие на педали тормоза. А необходимое усилие на педали будет сильно отличаться в различных условиях движения. Например, на снегу блокировка колес наступит при заметно более слабом нажатии на тормоз, чем на асфальте. Аналогично, пустой автомобиль пустить в «юз» гораздо легче, чем груженый. Если коробка передач в автомобиле механическая, то при торможении на нейтрали или с выжатой педалью сцепления колеса заблокируются при меньшем нажатии на тормоз, чем на включенной передаче. И так далее. Поэтому при торможении без АБС правильно угадать усилие с первого нажатия на педаль практически невозможно. Тем более что речь идет об экстренном торможении, когда все мысли и чувства любого нормального человека за рулем будут о том, как избежать столкновения, а не об усилии на педали.

Спортивное торможение и экстренное торможение

Однако это удается профессиональным гонщикам, но в результате многолетних тренировок. Да и тормозят они все же перед хорошо известными им поворотами, а не перед внезапно выбежавшим на трассу ребенком… Так что нащупать грань скольжения шин при торможении возможно, но либо в теории, либо на тренировке на закрытом автодроме, и вряд ли – в экстремальной ситуации на дороге. Поэтому правильно разделять торможение спортивное — с максимальной интенсивностью, но запланированное и не связанное с избежанием ДТП, и торможение экстренное — незапланированное и нацеленное на избежание ДТП. То есть с точки зрения физики эти два вида торможения, казалось бы, идентичны, а с точки зрения психологии и физиологии принципиально отличаются.

Импульсное торможение — спортивное торможение

Один из способов «находиться на грани» – импульсное торможение. Оно напоминает работу АБС и иногда этот прием даже называют имитацией АБС, хотя исторически АБС появилась позже, как раз на смену импульсному торможению. Поэтому правильнее сказать, что АБС имитирует действия водителя при импульсном торможении.

Суть приема в том, что после начала блокировки колес вы сразу ослабляете нажим на тормозную педаль, чтобы колеса снова начали вращаться. После чего повторяете описанный цикл действий, в результате чего торможение выглядит как импульсное. Прием тем эффективнее, чем чаще водитель нажимает на педаль тормоза. Рекомендуется делать 3-4 нажатия в секунду. Но и у этого приема есть свои плюсы и минусы. Плюсы: интенсивное замедление, минимальный риск заноса. А недостаток импульсного торможения один и очень весомый: этот способ идет вразрез с физиологией человека. Любой нормальный человек в экстремальной ситуации нажимает тормоз в пол, и мало что может заставить его ослабить нажатие. Чтобы прочувствовать правильность этого утверждения, представьте: у вас на пути женщина с коляской, вы что есть силы давите на педаль тормоза и вдруг вспоминаете об импульсном торможении (хотя, вряд ли вспомните, но допустим). Как думаете, у вас получится снять ногу с педали тормоза?

Дозированное торможение на грани — спортивное торможение

Еще один способ торможения на грани сцепления шин с дорогой — обычное торможение, при котором водитель перемещает педаль ровно в то положение, которое соответствует грани блокировки колес, то есть максимальному замедлению. Хорошо бы так тормозить водителю в экстремальных ситуациях, но вряд ли возможно психологически. Опять же, в состоянии шока от того, что твоя машина «летит» на человека, невозможно дозировать усилие на педали. Нога машинально упрется в педаль тормоза, переместит ее в пол, и машина пойдет юзом. Однако, этот прием — торможение на грани отлично подходит для гонщиков. Так можно тормозить перед поворотами на трассах, когда каждое торможение запланированное и без шока от предстоящей аварии.

Даже Шумахер в экстремальной ситуации тормозит юзом!

В качестве иллюстрации вышенаписанного приведу такой пример. В 2011 году на гонке Формулы 1 Гран-при Сингапура Михаэль Шумахер попал в аварию. Его болид подлетел над трассой, приземлился, после чего направился прямо в отбойник. Вот видео, смотрите с 42-й секунды:

Обратите внимание на следы после торможения — черные и непрерывные. Вывод? Михаэль Шумахер (Шумахер!!!) тупо нажал тормоз в пол. Хотя он — один из старейших и опытнейших гонщиков, 7-кратный чемпион мира в Формуле 1, и лучше других умеет тормозить на грани скольжения. Тем более, известно, что торможение юзом в Формуле считается грубой ошибкой, поскольку увеличивает время на круге и убивает шины. Почему же он тормозил юзом? Точно ответить на этот вопрос может только он сам, но мои соображения следующие. Все просто: Михаэль тормозил не перед очередным поворотом, все холодно просчитав и подготовившись. Он тормозил в результате неожиданного столкновения и понимал неизбежность другого столкновения в ближайшие секунды. Испугался, не ожидал, ситуация его застала врасплох. Как следствие, неконтролируемо нажал на тормоз, что и привело к юзу.

Что это значит для нас с вами? Если даже Шумахер не может контролировать себя в реально опасных ситуациях и дозировать усилие на педали тормоза, нам-то с вами что остается? Какое еще торможение на грани??? :)

Вообще, я скажу так. Если вдруг у водителя, летящего на человека, что-то срабатывает внутри и он отпускает на секунду тормоз, чтобы выправить машину и подрулить — неплохо. Я допускаю, что это возможно. Но рассчитывать на это неправильно. Правильно готовиться к тому, что в подобной ситуации нога упрется в тормоз и никакими силами ее оттуда уже не поднять. А если вдруг она поднялась, значит, реализовалось редкое исключение из железного правила: в опасной экстремальной ситуации водитель тормозит в пол.

Торможение юзом — экстренное торможение

Поэтому моя рекомендация – тормозите на машине без АБС так же, как с АБС: тормоз в пол!

  • Это физиологично!
  • Машина пусть не максимально интенсивно, но все же будет замедляться. Подумаешь, замедление будет не на 100%, а на 90 – не все ли равно, особенно, когда нет выбора?
  • Да, невозможно рулить, но ничего не поделаешь, зато тормозной путь по прямой всегда короче, чем с маневрированием.
  • Да, машину может занести и закрутить по дороге, но это не страшно, ведь при торможении «юзом» машина движется точно по прямой. В смысле, она может как угодно крутиться и вертеться вокруг своей оси, но все это будет происходить вдоль прямой линии

Если начали тормозить вдоль дороги, то остановитесь тоже вдоль дороги. И потом, главная задача – остановить машину до препятствия, а не остановить ее, к примеру, строго под углом 90 градусов к препятствию :) Так что пусть вращается, лишь бы аварии избежать!

  • И еще один нюанс – если машина скользит по дороге, то тормозной путь при вращении всегда короче, чем по прямой. Ведь те, скажем, 40 метров тормозного пути по прямой свернутся в спираль, которая в длину будет те же 40 метров, на дороге займет куда меньше места. Так же как километровую нить можно уместить в кармане в виде клубка.

Не верите? Приезжайте на курсы контраварийной подготовки, попробуете и сами во всем убедитесь!

Выжимать ли педаль сцепления?

При торможении без АБС риск заглушить двигатель возникает не перед остановкой, как с АБС, а в самом начале торможения. Ведь заблокированные — остановленные колеса, соединенные с двигателем передачей,  останавливают его… Особенно, на скользкой дороге при торможении «в пол» на передаче мотор глохнет в миг. И последующие попытки ускорения могут потерпеть неудачу. Кроме того, при заглушенном двигателе отключается усилитель тормозов и руля, что осложняет управление машиной.

Поэтому при экстренном торможении юзом выжимайте педаль сцепления сразу — в начале торможения.

Экстренное торможение. Итоги

Что ж, подведем итоги по теме экстренного торможения.

1. АБС дает следующие преимущества при экстренном торможении:

  • вам не нужно думать, как тормозить и дозировать усилие на педали тормоза;
  • вы можете изменять траекторию движения автомобиля;
  • вы избежите заноса и вращения автомобиля, особенно, когда под колесами справа и слева – участки дороги разной «скользкости».

2. Для экстренного торможения с АБС нужно соблюсти следующие правила:

  • вы должны нажать на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС;
  • вы должны нажать на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее;
  • держать педаль тормоза нажатой до полной остановки автомобиля.

3. Если на вашей машине механическая коробка передач, то при экстренном торможении выжимайте педаль сцепления.

4. При торможении на автомобиле без АБС учитывайте следующее:

Безопасность движения

Что является характерным признаком прокола шины автомобиля?

-появление нарастающего увода автомобиля в сторону прокола.

Какое из перечисленных действий недопустимо при заносе оси автомобиля вправо?

-нажатие на педаль сцепления.

В каких из перечисленных случаев резко возрастает опасность заноса прицепа?

а) при резком торможении на прямолинейном участке мокрой дороги.

б) при резком торможении на повороте сухой дороги.

Что лучше предпринять водителю при боковом заносе прицепа автопоезда?

-плавно увеличить скорость.

В каком из перечисленных ниже случае движения в темное время суток не допускается переключение света фар с ближнего на дальний?.

при встречном разъезде..

Как лучше пользоваться тормозами для остановки автомобиля на мокрой дороге?.

а) тормозить не выключая сцепления..

б) многократно нажимать и отпускать тормозную педаль..

Куда рекомендуется смотреть водителю во время сближения автомобиля ночью, если на встречном автомобиле включен дальний свет фар?.

-чуть в бок в сторону правой обочины.

Что рекомендуется сделать водителю для уменьшения слепящего действия дальнего света фар встречного автомобиля?.

-перевести взгляд на правую обочину.

Что должен сделать водитель для прекращения слепящего действия дальнего света фар автомобиля движущегося сзади?.

изменить положение зеркала заднего вида..

Как должен водитель остановить транспортное средство на правой обочине? .

должен расположить транспортное средство так, чтобы оно не выступало за пределы обочины..

Как изменится величина силы сцепления шин с дорогой при увеличении скорости движения?.

-уменьшится.

Чем характеризуется эффективность торможения?.

Ответ: длиной тормозного пути и замедлением..

Каковы наиболее опасные последствия торможения юзом?.

а) увеличение тормозного пути..

б) боковой занос..

Как влияет блокировка колес (торможение юзом) на величину тормозного пути на влажном покрытии?.

-тормозной путь увеличится.

Чем может быть вызвано боковое скольжение автомобиля (боковой занос) на скользком покрытии?.

а) резким торможением..

б) резким разгоном..

в) резким поворотом руля..

г) неодновременным действием правого и левого тормоза..

При каком скоростном режиме обеспечиваются наиболее безопасные условия движения?.

при движении со скоростью равной скорости транспортного потока..

Какие действия водителя будут правильными, если при торможении на скользком покрытии ведущую ось заднеприводного автомобиля начало сильно заносить вправо?.

повернуть рулевое колесо вправо и прекратить торможение..

Какие технические неисправности могут привести к заносу и опрокидыванию автомобиля при его торможении?.

а) различные износы протектора шин правых и левых колес..

б) различное давление воздуха в шинах правых и левых колес..

в) неодновременно срабатывают тормоза..

Как влияет алкоголь на время реакции водителя?.

время реакции увеличивается..

Как влияет алкоголь на реакцию водителя?.

-скорость реакции уменьшится.

Смещается ли прицеп автопоезда при движении на повороте?.

-смещается к центру поворота.

В каких случаях увеличивается центробежная сила автомобиля на поворотах дороги?.

F = M•V2/R.

а) с уменьшением радиуса поворота..

б) с увеличением скорости. .

Какой из указанных способов торможения наиболее эффективен и безопасен при экстренном торможении на скользком покрытии дороги?.

прерывное (ступенчатое) торможение без выключенного сцепления..

Как рекомендуется поступить водителю, движущемуся ночью по неосвещенной дороге с дальним светом фар, если его автомобиль обогнали?

сразу же после обгона перейти на ближний свет фар.

Как необходимо действовать при внезапном появлении на пути движения глубокой выбоины или бугра?

тормозить заранее, перед наездом на препятствие торможение прекратить.

Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих выпуклую сферическую форму отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстоянием до объекта?

расстояние до объекта кажется больше.

Как рекомендуется ставить автомобиль на спуске дороги, где есть бордюр.

параллельно бордюрному камню перед остановкой круто повернуть руль в сторону бордюрного камня и прижать переднее колесо к нему.

Какой прием вождения автопоезда наиболее эффективно гасит «виляние» прицепа? кратковременный разгон.

В чем заключается опасность длительного торможения с выключенной передачей на крутых затяжных спусках?

перегрев и отказ тормозов.

Как влияет на устойчивость автомобиля с задним приводом торможение двигателем на скользкой дороге?

повышает устойчивость.

Чем опасно для движения резкое нажатие на педаль управления подачи топлива при движении по скользкой дороге?

может возникнуть боковой занос.

Как изменится длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом?

тормозной путь увеличится.

Во сколько раз увеличится тормозной путь на сухом асфальтобетонном покрытии, если скорость движения увеличится в два раза?

в 4 раза

Какие опасные последствия могут возникнуть при торможении автомобиля с различным износом шин правого и левого колес?

занос и опрокидывание автомобиля.

Какие опасные последствия могут возникнуть при торможении автомобиля с различным давлением воздуха в шинах правого и левого колес?

занос и опрокидывание автомобиля

Какие опасные последствия могут возникнуть при торможении автомобиля с различной регулировкой тормозов правой и левой сторон.

занос и опрокидывание
Для экстренной остановки на сухой дороге необходимо… на педаль тормоза, не выключая сцепления

Какие действия не рекомендуются при прохождении поворота?

а) торможение.

б) выключение сцепления.

в) переключение передач.
Какое дорожное покрытие наиболее безопасно по сцепным свойствам для движения автомобиля? асфальтобетон.
При движении по криволинейной траектории автомобиль более устойчив, если движение осуществляется? с включенной передачей.

Какой из перечисленных приемов торможения на скользкой дороге наиболее эффективен и безопасен?

тормозить, периодически нажимая на педаль тормоза не выключая сцепления.

Какие действия должен предпринять водитель, если во время движения произошел разрыв левой шины?

а) тормозить двигателем.

б) удерживать руль в положении, обеспечивающем прямолинейное движение.

Как должна быть расположена левая нога при управлении автомобилем?

на полу кабины слева от педали сцепления.
Кто считается участником ДТП?

а) водитель и пешеходы, пострадавшие при ДТП.

б) лицо, которое своими действиями оказало влияние на его совершение.

в) пассажир, пострадавший в результате ДТП.

Какой способ наиболее эффективно повышает проходимость автомобиля при движении по песчаной местности.

а) переход на понижение передачи.

б) снижение давления в шинах.

Какой режим рекомендуется при движении через ж/д переезд с несколькими путями?

при включении низшей передачи.

Как изменится длина остановочного пути автомобиля, если время реакции водителя увеличится?

остановочный путь увеличивается.

Какой бензин более ядовит?

этилированный.

Как влияет туман на восприятие расстояния?

все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности

Вы остановились на подъеме в ожидании разрешающего сигнала светофора. Как при этом лучше всего удерживать машину?

стояночным тормозом (ручник).

В какой момент встречного разъезда (если отсутствуют на близком расстоянии другие автомобили) водители могут переключить ближний свет фар на дальний? когда автомобили поравняются
Как влияет цвет транспортного средства на восприятие? темный отдаляет.

Приближаясь ночью к повороту дороги направо, вы заметили, что водитель встречного транспортного средства начал периодически переключать свет фар. Как нужно поступить в такой ситуации?

переключить дальний свет на ближний.

Какие тех. Неисправности не влияют на возникновение заноса и опрокидывание транспортного средства при торможении?

нарушение углов установки передних колес на 10.

Как следует поступить при разъезде ночью на неосвещенной дороге, если водитель встречного автомобиля не переключается на ближний свет?

: переключиться на ближний свет на расстоянии не менее чем за 300 м до встречного транспортного средства. При ослеплении действовать в соответствии с правилами ПДД.

 

Зимой в условиях скользкого покрытия вы подъезжаете к крутому спуску дороги. Как лучше поступить, чтобы на спуске не прибегать к торможению?

заранее переключиться на низшую передачу, чтобы на спуске не прибегать к торможению
Какую передачу рекомендуется использовать при освобождении ж/д переезда от внезапно остановившегося транспортного средства при помощи стартера? первую или заднюю

С повышением высоты центра тяжести устойчивость транспортного средства на подъеме и косогоре…

уменьшается.

Какое состояние асфальтобетонного покрытия наиболее безопасно по своим сцепным свойствам? чистое, сухое

Из двух дорог одинаковой ширины более узкой кажется дорога…

проходящая между деревьев
На каком покрытии коэффициент сцепления имеет наименьшее значение? на льду
При правом повороте автомобиля с прицепом возникает опасность заезда прицепа… на тротуар

С увеличением скорости поле зрения водителя…

сужается.
Какой автомобиль более устойчив при движении по прямолинейному участку с высокой скоростью? переднеприводной

В каком случае легковой автомобиль наименее устойчив к опрокидыванию на повороте?

без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике
При движении на каком автомобиле увеличение скорости помогает устранить занос задней оси? на переднеприводном
При длительном движении на низших передачах расход топлива… увеличивается.
Действие сильного бокового ветра наиболее опасно … при выезде из леса на открытые участки

При воздействии на педаль управления подачи топлива (газа) следует стараться…

нажимать плавно, отпускать плавно             

При воздействии на педаль сцепления следует стараться…

нажимать быстро, отпускать плавно

Длина тормозного пути легкового автомобиля с грузом и пассажирами…

больше, чем у порожнего

Какой способ торможения позволяет сохранить устойчивость и управляемость транспортного средства на скользкой дороге?

на грани блокировки

Как следует поступить водителю переднеприводного автомобиля при заносе задней оси вправо?

: слегка увеличить подачу топлива, рулем корректировать направление движения.

Багажник на крыше легкового автомобиля…

увеличивает расход топлива.

Как следует поступить, если во время движения по сухой асфальтобетонной дороге начал моросить дождь?

уменьшить скорость и быть особенно осторожным.

Повышение температуры воздуха в кабине транспортного средства …

уменьшает быстроту движения и снижает их точность.

При движении с выключенной передачей устойчивость транспортного средства     

снижается.
При длительном движении по прямолинейному участку без поворотов, подъемов и спусков скорость реакции водителя… снижается.

Если впереди имеется короткий участок, покрытый льдом, то необходимо…

не менять режим движения

Включение плафона в салоне транспортного средства при движении в темное время суток…

ухудшает видимость.
Передачу заднего хода можно включать… после полной остановки транспортного средства.
Понижение температуры воздуха в кабине транспортного средства… уменьшает быстроту реакции
При движении на каком из автомобилей (легковом или грузовом) наиболее ощутимо действие дальнего света фар автомобиля движущегося навстречу? на легковом

Как скорость влияет на тормозной путь

На ваш тормозной путь может влиять множество различных факторов. Тормозной путь - это показатель того, как далеко ваше транспортное средство проходит за время, необходимое для полной остановки после нажатия на тормоз. Ваш тормозной путь будет короче (то есть лучше), если ваши тормоза и шины в хорошем состоянии. Это означает, что вы должны убедиться, что ваши шины имеют правильный уровень давления воздуха и достаточный протектор.

Независимо от того, насколько красив или ухожен ваш автомобиль, лучшим показателем вашего тормозного пути будет ваша скорость.Посмотрите, как скорость автомобиля изменяет тормозной путь.

Дистанция мышления

Дистанция обдумывания - это время, необходимое вам, чтобы решить нажать на тормоза, а затем фактически нажать на них. Когда вы видите на дороге потенциальную угрозу, знак или систему управления движением, вы не сломаетесь сразу. Вам может потребоваться секунда или две, чтобы поставить ногу на педаль тормоза. Время реакции может быть замедлено, если водитель сонный, болен, ослаблен или отвлекается. Каждый раз за рулем убедитесь, что вы трезвы и внимательны, потому что иногда дополнительная секунда может иметь решающее значение.

Тормозной путь

Тормозной путь - это время, за которое автомобиль полностью останавливается. после , когда вы нажали на тормоз. Когда вы вдвое увеличиваете скорость вашего автомобиля, ваш тормозной путь увеличивается в четыре раза. Как показано ниже, каждый раз, когда вы удваиваете скорость, вы умножаете тормозной путь на четыре. Эта информация будет важна для определения общего тормозного пути. Продолжай читать!

Общий тормозной путь

Уравнение для определения того, как далеко уедет ваша машина от момента, когда вы заметите опасность, до момента, когда вы полностью остановитесь:

[мысленное расстояние] + [тормозной путь] = [общий тормозной путь]

Чем быстрее вы едете, тем больше места вы преодолеете, отреагировав и начав тормозить.Имеет смысл, правда? Ознакомьтесь с приведенными ниже уравнениями общего тормозного пути для транспортных средств, движущихся с различной скоростью.

60 миль в час: расстояние мышления 60 футов + тормозное расстояние 180 футов = общее расстояние 240 футов

40 миль / ч: расстояние мышления 40 футов + тормозное расстояние 80 футов = общее расстояние 120 футов

20 миль в час: расстояние мышления 20 футов + тормозное расстояние 20 футов = общее расстояние 40 футов

Хотите узнать больше о том, как быть безопасным водителем?

.

Тормоза / торможение и безопасность дорожного движения

Введение в тормоза и безопасность дорожного движения

Умение безопасно тормозить - важное требование для безопасного вождения. Безопасное торможение особенно важно для наиболее уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, велосипедисты и мотоциклисты, поскольку данные о ДТП показывают, что эти категории слишком часто становятся жертвами невнимательности водителей автомобилей, фургонов, грузовиков и автобусов.

Производители транспортных средств постоянно стремятся разрабатывать более совершенные тормозные системы и технологии, такие как автономное экстренное торможение (AEB), для повышения безопасности и снижения количества аварий.

Однако безопасное торможение включает в себя больше, чем просто знание того, какое давление необходимо приложить к тормозам - безопасное торможение также включает определение соответствующего тормозного пути и т. Д.

В этом разделе мы сделаем обзор важности безопасного торможения для безопасности дорожного движения.

Что такое тормоз?

Самым простым определением было бы то, что тормоз - это механическое устройство, препятствующее движению. Практически все колесные машины имеют какой-либо тормоз.В общих чертах, тормоза можно описать как использующие трение, накачивание или электромагнит.

Когда нажимается педаль тормоза современного транспортного средства с гидравлическими тормозами, в конечном итоге поршень прижимает тормозную колодку к тормозному диску, что замедляет колесо. На тормозном барабане он похож на цилиндр, который прижимает тормозные колодки к барабану, что также замедляет колесо.

Тормозные колодки являются частью дисковой тормозной системы, которая входит в стандартную комплектацию современных автомобилей.В дисковой тормозной системе суппорт расположен вокруг передних колес вашего автомобиля (большая часть тормозной силы автомобиля исходит от передних колес). Суппорт оснащен тормозными колодками. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, суппорт прижимает тормозные колодки к колесу, и возникающее трение замедляет ваш автомобиль до полной остановки.

Также важно, чтобы мы знали о 2 важных современных тормозных системах и их влиянии на безопасность дорожного движения.

  • ABS [Антиблокировочная тормозная система] - это автомобильная система безопасности, которая позволяет колесам автомобиля продолжать привлекательно взаимодействовать с дорожным покрытием в соответствии с указаниями водителя, управляющими рулевым управлением, во время торможения, предотвращая блокировку колес (то есть прекращение вращения) и, следовательно, предотвращение заноса.
  • Autonomous Emergency Braking (AEB) - это автономная система безопасности дорожного транспортного средства, которая использует датчики для отслеживания близости впереди идущих транспортных средств и обнаруживает ситуации, когда относительная скорость и расстояние между ведущим и целевым транспортными средствами предполагают неизбежность столкновения. В такой ситуации может автоматически применяться экстренное торможение, чтобы избежать столкновения или, по крайней мере, смягчить его последствия.

Какова необходимая дистанция следования и остановки?

Остановочный путь - это расстояние, которое требуется вашему автомобилю для остановки.Многие автомобильные аварии можно предотвратить, если водители позволяют себе достаточно времени и находиться на расстоянии от впереди идущего транспортного средства. Это называется безопасным расстоянием следования.

Водителям рекомендуется двигаться со скоростью, которая позволит им безопасно остановиться в пределах доступного им расстояния. Рекомендуемый тормозной путь, измеренный по времени, составляет не менее двух секунд. Безопасное вождение предполагает нахождение позади идущего впереди транспортного средства как минимум на две секунды и измеряется с использованием фиксированной точки - когда впереди идущий автомобиль проезжает фиксированную точку, должно пройти не менее двух секунд, прежде чем вы также пройдете ту же точку.

Также важно, чтобы время реакции водителя оставалось свободным и не отвлекаемым, поскольку это может еще больше увеличить тормозной путь.

Также смотрите: Следующие расстояния и безопасность дорожного движения

Какие факторы влияют на тормозной путь / тормозной путь?

Эффективная тормозная система и способность водителя за рулем являются наиболее важными для обеспечения быстрого и безопасного торможения.Однако следует учитывать и несколько других факторов:

  • Шины и торможение. Шины - один из самых важных элементов при быстрой и эффективной остановке автомобиля. Одним из факторов, используемых при расчете тормозного пути, является коэффициент тяги. Чем выше коэффициент тяги, тем короче тормозной путь. Тормозной путь может сильно меняться в зависимости от типа и состояния шин автомобиля. Шины с небольшим протектором или без него будут более восприимчивы к заносу при резком торможении.Когда шины пробуксовывают (уменьшение коэффициента сцепления), они теряют сцепление и увеличивают тормозной путь. Состав или состав шины также может изменить тормозной путь. Некоторые высокопроизводительные шины обеспечивают лучшее сцепление при резком торможении и не рвутся и не скользят так же легко, как более жесткие шины.
  • Тормозная система и подвеска: Если какой-либо из этих компонентов не соответствует техническим требованиям или находится в плохом состоянии, тормозной путь автомобиля может измениться. Изношенные тормозные барабаны, роторы, колодки, колодки или протекающие тормозные магистрали могут повредить торможение.Поскольку перенос веса во многом связан с торможением, изношенные амортизаторы и пружины только увеличивают расстояние во время торможения. Когда эти компоненты изношены, вес стремится переместиться на переднюю часть автомобиля, когда вы сильно нажимаете на тормоза. [См. Амортизаторы и безопасное вождение]
  • Дорожные условия: Состояние дороги и наша способность адаптироваться к этим условиям влияют на тормозной путь. Грязь и гравийные дороги не обеспечивают хорошее сцепление с дорогой и увеличивают тормозной путь. Свежеуложенный асфальт обеспечивает наилучшую адгезию.
  • Погодные условия: нам всегда нужно учитывать погодные условия и то, как они влияют на дорожное покрытие и автомобиль. На мокрой дороге увеличивается тормозной путь. Снежные и обледенелые дороги еще больше снижают тягу.
  • Способность водителя: опыт водителя и знание своего автомобиля важны для безопасного и быстрого торможения. Водители могут воспользоваться дополнительным обучением вождению и продвинутыми курсами вождения, чтобы улучшить свои навыки вождения.
  • Тормозная система: При расчете тормозного пути необходимо также учитывать наличие в автомобиле антиблокировочной тормозной системы (ABS).

Формула для расчета тормозного пути

Как рассчитать тормозной путь? Это расстояние относится к расстоянию, которое транспортное средство будет преодолевать от точки, где его тормоза полностью задействованы, когда дело доходит до полной остановки. На это влияет следующее:

  • исходная скорость автомобиля
  • тип используемой тормозной системы
  • время реакции водителя / водителя и
  • коэффициент трения между шинами и дорожным покрытием.

Теоретический тормозной путь можно определить, определив работу, необходимую для рассеивания кинетической энергии транспортного средства.

Кинетическая энергия E определяется по формуле:

E = (1/2) mv2,

где m - масса транспортного средства, а v - его скорость.

Работа W, выполненная при торможении, определяется по формуле:

Вт = мкмgd,

где μ - коэффициент трения между поверхностью дороги и шинами, g - сила тяжести Земли, а d - пройденное расстояние.

Тормозной путь (который обычно измеряется как длина заноса) при начальной скорости движения v определяется следующим образом: W = E, из чего следует, что

d = v2 / (2 мкг).

Максимальная скорость с учетом доступного тормозного пути d определяется по формуле:

v = √ (2 мкгд).

Обратите внимание, что эти теоретические формулы не учитывают время реакции водителя (пример - правило двух секунд).

[Информация из Википедии]

Смотрите также:

Тормозной путь для грузовиков и безопасность дорожного движения

Остановка зрения и время реакции водителя

Расследование столкновений и определение неисправности тормозов

Советы и подсказки по безопасному торможению

Хотим поделиться с водителями советами и предложениями по безопасному торможению:

  • «Нормальное» торможение: В нормальных условиях (на сухой и относительно чистой дороге) вы должны иметь возможность преждевременно прервать торможение и слегка надавить на тормоза.Когда вы почувствуете, что автомобиль начинает останавливаться, приложите немного больше давления, но ослабьте движение, когда вы остановитесь полностью, чтобы не остановиться слишком резко.
  • Аварийное торможение: Если возникает непредвиденная ситуация, требующая остановки, следует немедленно затормозить, но постарайтесь избегать слишком резкого торможения, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля. При использовании ABS нажмите педаль вниз. Без АБС тормозите умеренно (70%), немного сбавляя рулевое управление. Всегда лучше тормозить слишком сильно, чем слишком мало.В реальной аварийной ситуации лучше просто нажать на педаль тормоза и дать машине остановиться.
  • Торможение в плохую погоду: Если дорога мокрая или обледенелая, вам обычно необходимо изменить технику торможения. Это особенно актуально в условиях обледенения. При повороте очень легко потерять контроль. Самый безопасный способ преодолеть это препятствие - аккуратно затормозить на прямой, ведущей к повороту, чтобы при выходе на поворот вы двигались медленно. Избегайте резкого торможения, так как это может привести к заносу.Если вас беспокоит сцепление (или его отсутствие) на дороге, вы можете проверить его, осторожно притормозив, чтобы оценить эффективность. Не оставляйте его до самого поворота, чтобы проверить тормоза, так как у вас не будет достаточно времени, чтобы высушить их, прежде чем вам понадобится сломать.
  • Торможение после проезда по воде: если вам нужно проехать значительный объем воды, ваши тормоза могут на некоторое время потерять свою эффективность. Проверьте тормоза, осторожно притормозив, чтобы убедиться, что они работают должным образом, но убедитесь, что вы делаете это только тогда, когда это безопасно.Если вы обнаружите, что они не работают так же эффективно, как обычно, слегка надавите на тормоза, пока вы едете в довольно медленном темпе, так как это высушит их.
  • Торможение и поворот / изменение направления: По возможности избегайте одновременного торможения и поворота. Включение тормоза может привести к тому, что автомобиль не повернется так же хорошо или не сильно замедлится.
  • Тормоз-поворот: поворот колеса в поворот, при этом слегка нажимая на тормоза. Это заставляет автомобиль наклоняться вперед, прижимая передние колеса к земле, обеспечивая им большее сцепление с дорогой.Это базовая техника, без нее нельзя делать угол.
  • Trail Braking: это метод ослабления тормозов при повороте в повороте, который обеспечивает лучший и самый безопасный контроль над транспортным средством, когда оно опирается на передние колеса, обеспечивая большее сцепление с этими шинами.

Водителям рекомендуется в экстренной ситуации сосредоточиться на том, куда вы хотите отправиться, а не на том, чего вы хотите избежать. Очень сложно уклониться от того, на что вы смотрите прямо, и многие люди склонны сосредотачиваться на том, с чем их беспокоит столкновение.Вместо этого сконцентрируйтесь на том, где вы хотите, чтобы машина двигалась (сбоку от объекта), и обратите внимание на то, как машина реагирует.

Проверка тормозов

Мы все понимаем, насколько важно безопасно тормозить, но при этом часто не уделяем должного внимания состоянию наших тормозов! Это важная часть эффективного обслуживания автомобиля.

Если вы не чувствуете себя комфортно с вашими механическими навыками, возможно, лучше обратиться к профессионалу, чтобы проверить ваши тормоза и установить новые детали.Работать над тормозами - не время проверять свои механические способности. Если ваши тормоза установлены неправильно или изношены и их состояние не определено правильно, они могут выйти из строя и стать причиной серьезной аварии.

Тормоза - самое важное устройство безопасности в вашем автомобиле. Осмотр тормозов не реже двух раз в год на предмет износа и повреждений может защитить вас и ваших пассажиров, сэкономив при этом деньги за счет выявления любых повреждений до того, как они станут слишком дорогостоящими.

Часто можно проверить тормоза, даже не снимая колеса.Если у вашего автомобиля легкосплавные диски с промежутками посередине, вы можете получить правильную оценку, просто заглянув в отверстие! Можете ли вы выглянуть из-под колеса или вам нужно снять колесо, убедитесь, что вам хорошо видны тормозные колодки и большой блестящий диск.

Вы можете начать с осмотра диска. Он должен быть блестящим от внутренней части до внешнего края и достаточно однородным. Не беспокойтесь, если вы увидите на нем небольшие морщины, это нормальный износ. Однако, если на диске есть неровности или ярко выраженные канавки, вам следует заменить тормозные диски.Тормозные диски всегда следует заменять попарно, чтобы не снижать управляемость и безопасность вашего автомобиля.

Теперь взглянем на тормозные колодки. Чтобы их увидеть, вам придется взглянуть вверх, но если вы проследите поверхность диска до самого верха, вы увидите, что внешняя площадка касается диска. Тормозные колодки необходимо заменять, если толщина фрикционного материала составляет 2 мм, или когда на тормозных колодках заметен неравномерный износ.

Наконец, взгляните на свои тормозные магистрали.Линии с резиновым покрытием должны быть мягкими и гибкими, без трещин и жесткостью. Если вы видите трещины в гибких тормозных магистралях, их необходимо заменить. Также не забудьте осмотреть твердые металлические линии.

Тормозные колодки и безопасное торможение

Тормозная колодка - один из самых важных компонентов вашей тормозной системы; это часть, непосредственно отвечающая за остановку вашего автомобиля. Однако тормозные колодки не рассчитаны на длительный срок эксплуатации - когда вы используете тормоза при повседневной вождении, они будут медленно изнашиваться, и, в конечном итоге, потребуется замена тормозных колодок.Поэтому важно понимать, как работают тормозные колодки и когда их заменять.

Тормозные колодки мягкие (с промышленной точки зрения), поэтому они не разъедают колесо во время использования. Вместо этого трение изнашивается на тормозной колодке, которая является легко заменяемой деталью. Со временем тормозные колодки изнашиваются, и их необходимо периодически заменять. На частоту замены тормозных колодок влияет несколько переменных, но они зависят от модели автомобиля, которым вы управляете, вашего поведения за рулем и от того, как часто / сильно вы нажимаете на тормоза.Обычно тормозные колодки необходимо заменять каждые 30 000 километров. Лучший совет - регулярно проверять их.

Как узнать, что тормозные колодки необходимо заменить?

Тормозные колодки

на старых автомобилях имеют своего рода встроенную систему сигнализации, которая предупреждает вас, когда их необходимо заменить. Из тормозных колодок торчит немного металла. Когда колодка достаточно изношена, этот металл соприкасается с вашим колесом при каждом нажатии на тормоза.Это создает визжащий или визжащий звук каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз.

Но будьте осторожны: ждать, пока вы не услышите визг тормозов, чтобы заменить тормозные колодки, - не лучшая идея. Кусок металла не касается колеса, пока не останется совсем немного тормозных колодок. Когда вы слышите визг, это обычно означает, что вашим тормозным колодкам осталось всего три-четыре недели, прежде чем они полностью изнашиваются. Без тормозной колодки вы остановите свой автомобиль из-за трения металла о металл, которое может деформировать колесо, повредить тормозную систему и вызвать дорогостоящий ремонт.

Современные автомобили сегодня оснащены электронным датчиком на тормозной колодке. Когда тормоза изнашиваются, на приборной панели загорается сигнальная лампа. Когда горит этот индикатор на приборной панели или когда вы начинаете слышать писк при нажатии на тормоз, вам пора заменить тормозные колодки.

[Тормозная система - это гораздо больше, чем просто тормозные колодки. См. Также ниже руководства по замене тормозных дисков, тормозных барабанов, тормозных колодок и тормозных колодок.]

Заключение

Никогда не забывайте о важности безопасного торможения. Нам нужно сосредоточиться как на водителе, так и на пригодности транспортного средства. Если мы не заботимся о компонентах автомобиля, необходимых для безопасного торможения, мы не только повреждаем тормоз в целом, но и берем на себя большой риск для безопасности.

Обязательно соблюдайте осторожность при замене деталей тормоза. Рекомендуется проверять тормоза каждый раз при замене масла в автомобиле - примерно каждые 10 000 километров.Этот быстрый осмотр в сочетании с надлежащим обслуживанием тормозных колодок предотвратит проблемы в будущем и обеспечит безопасность вас и вашей семьи.

Какие тормоза подходят для вашего автомобиля? Вид: BrakeBook

Смотрите также:

Безопасное вождение и понимание вашей тормозной системы

Соблюдение расстояний и безопасность дорожного движения

Тормозной путь для грузовиков и безопасность дорожного движения

Остановка зрения и время реакции водителя

Техническое обслуживание и безопасность транспортных средств. Руководство по техническому обслуживанию автомобилей

.

Безопасное вождение с ABS (антиблокировочная тормозная система)

Видеоролики из "Гаража"

.

Как проверить тормозную дистанцию ​​автомобиля

homechevrons-leftemailspinner8facebookfacebook2instagramtwitteryoutube
  • Авто Здоровье Наука Дом и Сад Авто Технология Культура Деньги образ жизни Развлечения Приключение Животные Отзывы Викторины Подкасты
  • Под капотом
  • Автозапчасти и системы
  • Модели автомобилей
  • Вождение и безопасность
  • Эффективность использования топлива
  • Автогонки
  • Мотоциклы
.

Тормозной путь, путь реакции и тормозной путь

Расстояние реакции

Расстояние реакции - это расстояние, которое вы пройдете от точки обнаружения опасности до момента начала торможения или поворота.

На дистанцию ​​реакции влияет

  • Скорость автомобиля (пропорциональное увеличение):
    • В 2 раза большая скорость = в 2 раза большее расстояние реакции.
    • В 5 раз больше скорости = в 5 раз больше расстояние реакции.
  • Время вашей реакции.
    • Обычно 0,5–2 секунды.
    • Лучшее время реакции в пробках у людей в возрасте 45–54 лет.
    • У молодых людей в возрасте 18–24 лет и старше 60 лет одинаковое время реакции на пробки. У молодых людей более острые чувства, но у пожилых людей больше опыта.

Дальность реакции может быть уменьшена на

  • Предвидение опасностей.
  • Готовность.

Дальность реакции может быть увеличена на

Простой метод: вычислить расстояние реакции

Формула: Удалите последнюю цифру скорости, умножьте на время реакции, а затем на 3.

Пример расчета при скорости 50 км / ч и времени реакции 1 секунда:

50 км / ч ⇒ 5
5 * 1 * 3 = 15 метров расстояние реакции

Более точный метод: вычислить расстояние реакции

Формула: d = (s * r) / 3,6

d = расстояние реакции в метрах (рассчитывается).
с = скорость в км / ч.
r = время реакции в секундах.
3,6 = фиксированное значение для преобразования км / ч в м / с.

Пример расчета при скорости 50 км / ч и времени реакции 1 секунда:

(50 * 1) / 3,6 = 13,9 метра расстояние реакции

Тормозной путь

Тормозной путь - это расстояние, которое проходит автомобиль от момента начала торможения до остановки.

На тормозной путь влияет

  • Скорость автомобиля (квадратичное увеличение; «в степени 2»):
    • Увеличение скорости в 2 раза = увеличение тормозного пути в 4 раза.
    • В 3 раза больше скорости = в 9 раз больше тормозной путь.
  • Дорога (уклон и условия).
  • Нагрузка.
  • Тормоза (состояние, тормозная техника и количество тормозных колес).

Рассчитать тормозной путь

Очень сложно добиться надежных расчетов тормозного пути, поскольку дорожные условия и сцепление шин могут сильно различаться. Тормозной путь может быть, например, в 10 раз больше, если на дороге лед.

Простой метод: вычисление тормозного пути

Условия: Хорошие и сухие дорожные условия, хорошие шины и хорошие тормоза.

Формула: Удалите ноль из скорости, умножьте это число на себя, а затем умножьте на 0,4.

Цифра 0,4 взята из того факта, что тормозной путь на скорости 10 км / ч в условиях сухой дороги составляет примерно 0,4 метра. Это было вычислено с помощью исследователей, измеряющих тормозной путь.Таким образом, в упрощенной формуле мы основываем наши расчеты на тормозном пути при 10 км / ч и увеличиваем его квадратично с увеличением скорости.

Пример расчета при скорости 10 км / ч:

10 км / ч ⇒ 1
1 * 1 = 1
1 * 0,4 = 0,4 метра тормозной путь

Пример расчета при скорости 50 км / ч:

50 км / ч ⇒ 5
5 * 5 = 25
25 * 0,4 = тормозной путь 10 метров

Более точный метод: вычисление тормозного пути

Состояние: Хорошая резина и хорошие тормоза.

Формула: d = s 2 / (250 * f)

d = тормозной путь в метрах (подлежит расчету).
с = скорость в км / ч.
250 = фиксированная цифра, которая используется всегда.
f = коэффициент трения, прибл. 0,8 на сухом асфальте и 0,1 на льду.

Пример расчета при скорости 50 км / ч по сухому асфальту:

50 2 / (250 * 0,8) = 12,5 метров тормозной путь

Тормозной путь

Тормозной путь = путь реакции + тормозной путь

Рассчитайте тормозной путь с помощью этих простых методов

Лето, дорога сухая.Вы едете со скоростью 90 км / ч на машине с хорошими шинами и тормозами. Вы внезапно замечаете опасность на дороге и резко тормозите. Какова длина тормозного пути, если время вашей реакции составляет 1 секунду?

Тормозной путь - это расстояние реакции + тормозной путь . Сначала рассчитываем расстояние реакции:

  • 90 км / ч ⇒ 9
  • .
  • 9 * 1 * 3 = 27 метров расстояние реакции

Затем рассчитываем тормозной путь:

  • 90 км / ч ⇒ 9
  • .
  • 9 * 9 = 81
  • 81 * 0.4 = 32 метра тормозной путь

Теперь оба расстояния объединены:

  • 27 + 32 = тормозной путь в метрах

Важное пояснение относительно расчетов

Различные методы дают разные ответы. Что мне использовать?
- Используйте то, что хотите. Различия настолько малы, что они не повлияют на ваш теоретический тест, так как разница между альтернативами довольно велика.

Итак, если есть альтернативы 10, 20, 40, 60, не имеет значения, получите ли вы 10 метров одним методом и 12.5 метров с другим - оба, очевидно, наиболее близки к 10, что, таким образом, является правильным ответом.

Последнее обновление 13.06.2019.

.

12 важных советов по торможению - получите лучший контроль на холмах и при остановке

Совершенствование вашего торможения повысит вашу безопасность на дороге, а также, по иронии судьбы, позволит вам ехать быстрее, сохраняя при этом полный контроль. Вот наши советы по совершенствованию ваших навыков.

0. Установить тормоза и убедиться, что они работают

После трагического случая с Ким Бриггс, которая погибла в результате удара Чарли Аллистона на велосипеде с фиксированными колесами без переднего тормоза, юридическое напоминание: на вашем велосипеде должны быть тормоза, и они должны работать.Это изложено в Правилах производства и эксплуатации педалей 1983. В нем говорится, что велосипеды для взрослых, используемые в Великобритании, должны иметь две независимые тормозные системы, если только заднее колесо не может двигаться независимо от педалей, в этом случае у вас должен быть передний тормоз. Другими словами, фиксик должен иметь передний тормоз, все остальные велосипеды должны иметь два тормоза.

В правилах также говорится, что тормоза должны быть «в исправном рабочем состоянии». Они не объясняют, что это означает, но вы можете быть уверены, что Plod и CPS не впечатлят, если вы столкнетесь с аварией, и ваши тормоза будут настолько плохо отрегулированы, что вам лучше было бы толкнуть обувь о шину.

1. Правильно установите тормоза

Некоторым людям нравится, что их тормоза кусаются почти сразу после того, как они касаются рычагов, другие предпочитают больше перемещать рычаг, прежде чем тормоза сработают. Убедитесь, что ваши тормоза настроены так, как вам нравится, и убедитесь, что рычаги не касаются руля до достижения точки максимальной мощности.

Узнайте, как остановить визг тормозов.

2. Тормоз в соответствии с условиями эксплуатации

Две вещи влияют на торможение на мокрой дороге.Во-первых, мокрым тормозным колодкам требуется больше времени, чтобы замедлить мокрое колесо (это гораздо более важный фактор для ободных тормозов, чем для дисковых). Во-вторых, ваши шины имеют меньшее сцепление с дорогой. Оба этих фактора означают, что вам нужно гораздо раньше тормозить во влажных условиях. Вы можете использовать оба тормоза на мокрой дороге в обстоятельствах, когда вы обычно используете только передний тормоз, чтобы добиться желаемого замедления без заноса.

Ознакомьтесь с нашими 10 лучшими советами, чтобы стать лучшим альпинистом.

3.Вам действительно нужно тормозить?

Некоторые гонщики сознательно или неосознанно тормозят с заданной скоростью просто потому, что они не чувствуют себя в безопасности, двигаясь быстро. Мы не предлагаем вам ехать повсюду с головокружительной скоростью, но если вы посмотрите вдаль, это поможет вам определить, есть ли потенциальные опасности, и избежать ненужного торможения.

4. Тормоз перед поворотом

Вы, наверное, слышали, что все торможение следует выполнять перед поворотом и ни в коем случае не торможение во время поворота, и мы согласны, что это приличная политика.Однако иногда вам нужно продолжать торможение на спусках (особенно на шпильках), иначе вы наберете слишком большую скорость, чтобы обойти. Кроме того, иногда вы обнаружите, что неизвестный поворот становится все более крутым по мере того, как он идет, или вы просто неправильно оцениваете угол и обнаруживаете, что едете слишком быстро, когда находитесь на полпути; мы все делаем ошибки.

Если вам все же нужно тормозить на повороте, постарайтесь сделать это, пока ваша леска будет как можно более прямой. Любое торможение должно быть плавным и легким, потому что на нем гораздо легче скользить, чем на прямом и вертикальном велосипеде.Использование обоих тормозов снижает вероятность пробуксовки колес и вашего ухода.

Прочтите 11 советов по лучшему прохождению поворотов.

5. Не бойтесь переднего тормоза

Большинству из нас в детстве посоветовали быть осторожным при использовании переднего тормоза, чтобы не переехать руль. Что ж, такое иногда случается, но с передним тормозом вы можете замедлиться намного быстрее, чем с задним, поэтому очень важно научиться правильно им пользоваться. К примеру, профессиональные гонщики используют передний тормоз для подавляющего большинства торможений.

Передний тормоз может замедлить велосипед так быстро, что почти весь вес переносится на переднее колесо, а это означает, что задний тормоз не может иметь большого эффекта. У вас нет причин переступать через руль, если вы правильно настроили передний тормоз и подготовились к замедлению.

6. Используйте задний тормоз на скользкой дороге

Ваше переднее колесо с большей вероятностью проскальзывает, если вы используете передний тормоз на скользкой дороге, поэтому отдайте предпочтение заднему тормозу, если высока вероятность заноса.

7. Полозья детские

Занос может привести к потере контроля и иногда, особенно если это занос переднего колеса, срываться с велосипеда. Если есть опасность заноса, осторожно нажимайте на педаль тормоза, а не резко нажимайте на рычаг. Увеличьте время торможения, чтобы избежать блокировки.

Вот как установить колодки дискового тормоза.

8. Не надейтесь на задний тормоз

Если слишком сильно положиться на задний тормоз, заднее колесо будет буксовать и быстро изнашивает шину.

Ознакомьтесь с нашими 14 советами для лучшего спуска.

9. Измените положение тела при резком торможении

Торможение переносит ваш вес вперед. Если вы резко тормозите - передним или задним тормозом или обоими - отойдите в седло, чтобы центр тяжести находился как можно дальше от задней части мотоцикла.

10. Дисковые тормоза в сравнении с ободными

Дисковые тормоза

не так подвержены влиянию влажных условий, как ободные, хотя, безусловно, производительность падает при попадании воды на роторы и колодки.Вообще говоря, вы получаете лучшую модуляцию (контроль, который вы получаете до блокировки) с хорошо настроенными дисковыми тормозами, чем с ободными тормозами, и многие люди считают это значительным преимуществом, особенно во влажных условиях, когда легче скользить и терять контроль.

Ознакомьтесь Все, что вам нужно знать о дисковых тормозах.

11. Алюминиевые и карбоновые диски не работают одинаково!

Торможение на карбоновых дисках исторически было хуже, чем на алюминиевых.Предлагаемая тормозная сила не так велика, особенно во влажных условиях, а при определенных комбинациях обода / колодки она скорее цепкая, чем плавная. Технологии улучшились (например, торможение на колесах Mavic Cosmic Pro Carbon SL C превосходно), но вам все равно нужно дать себе больше времени для торможения или увеличить тормозное усилие на рычаге, если вы используете карбоновые диски.

12. Практикуйтесь в торможении

Найдите пустую дорогу и потренируйтесь в торможении. Потяните за оба рычага, но отдайте предпочтение переднему; Сделайте около 75% с передним тормозом и 25% с задним тормозом.Попробуйте потянуть за рычаги посильнее и поскорее остановиться, как раз до точки, где заднее колесо вот-вот проскользнет. Если заднее колесо все же буксует, отпустите тормоз, чтобы оно снова двинулось. Идея состоит в том, чтобы узнать, насколько сильно вы можете тормозить, сохраняя при этом контроль.

.

Тормозной путь :: F1 2019 Общие обсуждения

Мой лучший совет для тех, кто хочет перейти с ABS на отсутствие ABS.

1. Уменьшите дифференциал дроссельной заслонки до 60 или ниже
2. Баланс тормозов около 55
3 Уменьшите тормозное давление до 80
4. Смягчите пружины на 1 или 2 щелчка
5. Выключите гоночную трассу и сделайте несколько тренировочных кругов не собираться на быстрых кругах, просто попадая в цель. Самое главное, чтобы вы не торопились на быстрых кругах ...
Вы должны говорить себе: «Я могу ехать быстрее там, потом тормозить» и т. Д.
Любые другие разговоры с самим собой ... вы делаете это неправильно. Замедлите и увеличьте скорость

После этого вы можете начать увеличивать тормозное давление и т. Д.

Еще одна вещь, которую вы можете попробовать, если у вас есть проблемы с торможением на трассе, например, вы откатываете тормоза при повороте, но все еще блокируете .

Это крайняя мера

1. Зайдите в настройки управления и калибровки (я использую колесо, не знаю, насколько хорошо это переводится на колодки)
2.Спуститесь вниз и выделите Brake Linearity
3. Закройте глаза. Нажмите на тормоз на 100 процентов и медленно отпустите до 50 процентов.
4 Откройте глаза и проверьте, что игра читает ваши тормоза. (внизу экрана)
5 Если оно выше 50, увеличивайте линейность торможения, пока игра не зарегистрирует ваше действие как 50
6 Сделайте это пару раз, чтобы убедиться, что вы набрали номер
7 Выйдите на трассу ... проверьте это ... полоскание повторить

Надежда, что поможет всем, кто хочет водить машину без пресса, но имеет проблемы с блокировкой »D

.

Смотрите также