Как заменить сальники коленвала на ветерке


Нижняя крышка картера - проточка для замены сальников — КиберПедия

В нижней части картера расположены два сальника, одеваемые на нижний хвостовик коленвала. Их цель – препятствовать выпуску сжимаемой в картере топливной смеси наружу. От выпадения в дейдвуд они закрыты крышкой-перегородкой. Из-за этого возможность замены сальников без разбора картера (выпрессовки коленвала) исключена.

Доработка: срезание нижней перегородки картера и установка третьего сальника.

 

Ну и в двигателе на нижнем одну со стороны сальников бы оставил, на верхнем бы обе удалил. Выскажитесь, плиз, по этому вопросу.

 

 

Результат: появляется возможность провести ревизию или замену сальников без выпрессовки коленвала.

Вариант доработки блока при наличии токарного станка. Сальники, фторопластовая шайба (как защита сальников от воздействия выхлопа), пружинное стопорное кольцо. Шайба не запресована, а просто вставлена там зазоры по наруже и отверстию 0,1-0,2 мм. Так что, уберешь стопор сама выпадет, а нет то тем же саморезом выдернуть.

Автор: Shtorm

 

Итак, есть промежуточный результат, поэтому можно написать. Собрал двигатель учитывая рекомендации уже озвученных и не озвученных товарищей. Перед посадкой КВ убрал на нижней крышке простенок под сальниками. Сделал канавку под стопорное кольцо.

 

Канавку делал бор-машинкой

 


Так после запрессовки сальников

 

Автор: Сашок 3 3

Обязательно сделать шайбу на хвостовик КВ, самое простое из люминьки от пены для бритья отрезать, приложить к хвостовику, под углом 45 градусов обстучать по кругу(хвостовик=торец как зубило люминьку вырежет отверстие с выгибом наружу), далее ножницы и два винтика м2,5-3. Между шайбой и сальником полость полностью заполнить литолом=циатимом, сальники дольше проживут.

 

Нижняя часть картера дорабатываеться ставиться или защитное кольцо или третий сальник без пружинки воротником наружу и клеиться к среднему, над ним верхние два сальника пружинками в сторону коленвала.

 

Автор: Толяныч
олег 1974 писал:

> Всем привет! Сальники гребного вала (16/35) и сальники не смог найти в импортных аналогах
Сальник по импортным аналогам - подходит от топливного насоса "фирмы Хитачи " обьем мотора -2 и 2,5 литра - это " Тойота , Мацда и .т.д.. Самолично менял Покупал в лабазе сальников для иномарок - цена 102 руб за штуку. Его размер 31Х20Х7 В "Ветре стоят второй год. Правда нижняя опора расточена под установку сальников снаружи, так наружный, который без пружинки, как манжета - наш, а импортные - 2 шт. На дизеле работает уже третий год - полет нормальный.



 

Если есть доступ к токарному станку, тогда можно выточить из трубы стакан D31 со стенкой 0.5, запрессовать его и использовать сальники на 30 мм. И ничего разбирать не надо. У меня второй год замененный таким образом ходит.

 

Изготовить такую шайбу, запрессовать новые сальники. Шайбу крепим винтами м3 в потай. Хватит двух штук под 180 гр. Вернусь к шайбе - ее после крепления размечаем и дополнительно обрабатываем под трубку воды и по контуру прокладки.

Автор: derbyshki (---.tnpko.ru)
Дата: 09-12-10 04:33

Весна далеко, а пока хочу поделиться небольшим опытом.В частности извлечения нижних сальников коленвала "ветерка". Правда для этого нужен токарь либо токарный станок. Последний для меня не проблема и на нем изготовил из стали ст45 вот эту фрезу

 

Так после простой заточки.

Нажовкой делаешь восемь пропилов глубиной пять миллиметров, трехгранным напильником заваливаешь сектор, я просто болгаркой на глаз зуб нарезал.

 

 

Автор: Сашок 33

ant107- все гораздо проще, остро отточенная отвертка в качестве зубильца и нормально-правильно заточенный сапожный нож, далее без фанатизма за полчаса с перекуром две перегородки удаляються-состругиваються без напряга(причем нижняя шейка КВ не царапается, получается гораздо аккуратнее, вместо шайбы-защитной ставиться третий сцальник(один из выковырянных, или новый торцом приклеенный к среднему, без пружинки).

 

Просто остро заточенным сапожным люминь строгается легко(главное и контрольное правильно-остро заточенный). Сначало остро заточенной отверткой срубываеться внутрянка, но так, чтобы металл не деформировался далее от срезаемого, а далее ножичком по кругу (только не надо много захватывать, а по чуть-чуть и по кругу). Короче легко с 1-2 перекурами

 

 

Канал перекачки конденсата

 

Автор: олег 1974



Всем привет! Вопрос к знатокам. Я разбирал несколько Ветерков и не в одном не видел в канале перекачки конденсата от нижней опоры к верхней даже малейших следов масла. Этот канал имеет очень большой объем и мне кажется из-за этого система не работоспособна. Большая часть моторов вообще не имеют такой системы и тем не менее прекрасно работают. Вот я и думаю, что если вообще заглушить эту систему. Смазки для верхнего игольчатого подшипника я думаю должно хватать и так. Кто что думает по этому поводу?

 

Автор: олег 1974

Pavel0805 в какой-то теме писал о переделке. Суть - тонкая трубочка, а остальной объем заливается эпоксидкой или холодной сваркой. С этим все понятно, но остаются два момента: клапан стоит вертикально и мне кажется, что его нужно подпружинить по принципу клапана бензонасоса в автомобиле. Второе: прокладку надо будет делать новую (без выреза под канал) иначе смысл переделки теряется, будет сифонить через выемку в прокладке. Есть еще идея сделать трубку вообще снаружи картера, но как тогда пристроить туда клапан? Помню в теме про Волгарь Бешеный писал о том, как он переделал данную систему на этом моторе. Но там не было ни слова сказано о клапане.

 

Автор: Бешенный

Что? Тоже конструкция "возбуждает" на определённые действия:-)))

Тем то и ценны наши моторы, потому как ним приложить руки хочется. А несовершенность конструкции - это издержки массового производства..... Прокладку действительно сделать сплошную.... Всё верно. Клапанок и в этом своём положении прекрасно работает, и пружинка ему уж точно не нужна. Просто внимательно отнестись ко всей системе перекачки и к клапанку в частности. Придётся "понасиловать" продавца з\ч в магазе выбираючи, а лучше из старых запасов. (кстати заметишь разницу)


Главное ничё не бойся. Просто делай думаючи, и моторчик отблагодарит тебя ровным "журчанием"
Удачи.

 

Автор: Сашок 3 3

На счет доработки канала перекачки - все верно, но лучше не просто эпоксидкой=холодной сваркой, а залить трубку с внутренним диаметром примерно 2-3 мм. Клапан в масле лучше работает, чем на воздухе. Как по мне этот узел - клапан можно было лепестковым сделать, было бы проще и надежнее. Подобрать только материал и сечение канала к клапану, были у меня такие мысли, но в железе не воплощал. Хотя уверен, что текстолитовый лепесток будет работать на ура, только с конструктивом помудрить.

 

Автор: олег 1974

По поводу клапана: нашел трубку от холодильника медную диам. 3 мм попробую залить в блок. Напишите как сделан клапан на Волгаре, может чего подумаю по его принципу.

 

Автор: Бешенный
На волгаре ни чё нового. В принципе все как и на ветре, только выполнено снаружи. А про трубочку, эт правильно. Молодца , что сам допёр.

 

Автор: олег 1974

Всем привет! Хочу посоветоваться. У той трубки что я нашел внутренний диаметр 1,5 мм. Не маловато будет? Хотя под клапаном стоит дросельная шайба с отверстием диаметром не более 1 мм. Дело в том что высота канала в блоке не дает возможности применить трубку диаметром более 3 мм, а соответственно внутренний диаметр ее будет как раз около 1,5 мм. Вот меня и терзают смутные сомнения - не маловато будет сечение такого нового канала? Есть еще вариант: замазать канал холодной сваркой при этом вложив какую-нибудь вставку которую удалить после застывания холодной сварки. Таким образом новый канал организуется в холодной сварке. В этом варианте сечение канала можно сделать больше. Но второй вариант мне честно говоря не особо нравится. С трубкой вроде как-то понадежней да и технически покрасивей.

 

Автор: Бешенный
Отличненько. И голову не ломай.

 

Автор: Сашок 3 3

Вариант первый: покупаешь телескопическую антенну от приемника (или взять со старого радиоприемника), отрезаешь нужную длину. Трубка латунная с покрытием, тонкостенная и небольшого (НУЖНОГО) диаметра, причем легко деформируется и становится овальной (если надо).


Вариант второй (мне еще более нравится но нужно по месту прикинуть), берешь трубочку с капельницы (видел двух видов, потолще и потоньше, нужна что потоньше.........), нихромовую проволку тонкую, из проволки навиваешь пружинку диаметром чтобы вставилась в трубку, пружинку потом растянуть( капиллярный эффект с пружинкой однако) и инсталлировать все в родной канал.


Вариант третий, канал заглушить нах почти весь, два штуцерка снаружи блока=картера (иглы тавотницы с выдавленным шариком, засверлится и вкрутить примерно по разьему блок-картер снизу ну и сверху), трубку пустить по наружке, если прозрачная то будет виден сам процесс..............


Вариант четвертый (САМЫЙ МНЕ НРАВЯЩИЙСЯ И САМЫЙ ПРОСТОЙ и даже никуда ходить=искать не надо!!!!!!!!!!!!!!)...........берешь пруток=спицу и т.д. нужной толщины по необходимому внутреннему диаметру трубки , далее у жены потихомУ=ЭТО ВАЖНО, А ТО БУДЕТ когда ни жена ни сковородка были не ласковы!!!!!!!!!!!! скомуниздить фольгу для выпечки, и на сей предмет типа спица мотаешь "трубку" из алюминиевой фольги с промазкой клеем и получившуюся трубку инсталлируешь.

ДУМАЮЩИЙ СЛАВЯНИН НЕПОБЕДИМЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Нет того, что мы не можем, есть только то, что недостаточно хотим.................главное включить голову и применить напряженный мозГовой штурм................

 

Автор: Бешенный
Ты не боись.... Все нормально будет. Воплощай

 

Автор: олег 1974

Всем привет! Отчитываюсь по каналу перекачки. Потихоньку разогнул ушки клапана и извлек его тарелочку. Седло клапана несколько поразило "идеальной" поверхностью. Пришлось торцом хвостовика сверла диаметром 8 мм. и притирочной пасты довести его до нормального состояния. Тарелочку чуть шлифонул на нулевочке и собрал клапан в кучу. Так вот: до этого клапан продувался в обе стороны практически с одним усилием, а после притирки клапан стал именно клапаном - в одну сторону продувается в другую плотно держит. Затем примерил медную трубочку с таким расчетом, чтобы изогнутый кусочек длинной около 10 мм. вошел в сверление картера идущее к верхней опоре ,а остальная часть расположилась в стоковом канале с минимальной длинной и нижний конец трубочки расположился над клапаном. После инсталяции трубочки все было замазано холодной сваркой, за исключением естественно самого клапана и конца трубочки над клапаном. После застывания сварки плоскость была притерта. Осталось найти тонкий паронит и сделать из него новую цельную прокладку. Как то так.

Блок цилиндров

Как заменить сальник коленчатого вала

Назначение уплотнения коленчатого вала - отводить масло обратно в масляный поддон или масляный поддон, чтобы поддерживать надлежащий уровень масла и предотвращать утечку на землю. Ваш двигатель имеет два сальника кривошипа; одно уплотнение расположено в передней части двигателя за гармоническим балансиром коленчатого вала, а одно - в задней части двигателя, за маховиком.

В этой статье речь пойдет о замене переднего сальника коленвала. Хотя приведенные ниже шаги аналогичны для большинства двигателей, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций для вашего конкретного автомобиля.

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к гармоническому противовесу, который расположен на передней части двигателя и прикреплен к коленчатому валу. Закрепите его на опорных стойках.

Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов . На многих современных транспортных средствах имеется автоматический подпружиненный натяжитель ремня, который можно повернуть для ослабления ремня.

В зависимости от конструкции может потребоваться гаечный ключ с открытым зевом или храповая рукоятка. Старые автомобили и даже некоторые новые требуют ослабления механического натяжителя.

  • Совет : сделайте снимок расположения ремня для использования в будущем.

Шаг 3: Отверните болт балансира гармоник. Снимите болт гармонического балансира, используя ленточный ключ, чтобы удерживать балансир в неподвижном состоянии, ослабляя болт с помощью торцевого ключа и рукоятки с трещоткой или прерывателя.Он будет очень тугим, так что потяните сильно.

Шаг 4: Снимите блок гармонического баланса . Используйте съемник шестерен, чтобы снять блок гармонического баланса. Разместите крючки в таком месте, которое не будет легко сломаться, например на выступе секции шкива.

У некоторых автомобилей есть отверстия под болты с резьбой в балансировочном станке, которые можно использовать для крепления съемника. Затягивайте центральный болт с помощью храпового механизма или бруска, пока балансир не выйдет из строя.

  • Совет : Большинство гармонических балансиров предотвращают вращение на коленчатом валу с помощью полукруглой шпонки. Не потеряйте деревянный ключ, он понадобится вам при повторной сборке.

Шаг 5: Снимите старое уплотнение коленчатого вала . С помощью съемника уплотнений осторожно отсоедините старое уплотнение от картера.

Цель состоит в том, чтобы попытаться зацепить сальник между сальником и коленчатым валом и освободить его.Для полного освобождения уплотнения может потребоваться несколько попыток в разных положениях.

Шаг 6: Установите новое уплотнение коленчатого вала . Смажьте новое уплотнение свежим моторным маслом, чтобы предотвратить разрыв уплотнения и облегчить установку. Затем поместите уплотнение кромкой в ​​сторону блока цилиндров и надавите на него рукой.

Поместите уплотнение на коленчатый вал с помощью отвертки для уплотнения и используйте ударный молоток, чтобы аккуратно постучать по нему, чтобы он встал на место.

  • Примечание : Вы также можете использовать большой глубокий патрубок или трубную муфту в качестве отвертки для уплотнения, если он имеет такой же внешний диаметр, как и само уплотнение.

Убедитесь, что новый сальник коленвала выглядит правильно установленным.

Шаг 7: Установите новый гармонический балансир . Совместите паз под шпонку в новом балансире с шпонкой и осторожно наденьте балансир на коленчатый вал, убедившись, что шпоночный паз остается в правильном положении.

Установите центральный болт и затягивайте до достижения требуемого крутящего момента.

Шаг 8: Установите на место ремни . Поверните или ослабьте натяжитель ремня, чтобы установить все ремни, которые были сняты.

  • Примечание : Обратитесь к любым сделанным вами фотографиям или к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную прокладку ремня.

Шаг 9: Опустите автомобиль . Поддерживая автомобиль напольным домкратом, осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.Запустите автомобиль, чтобы убедиться в правильности сборки и работы.

Замена сальника коленчатого вала выполнима, если вы выполните правильные действия. Однако, если вам неудобно выполнять такую ​​задачу самостоятельно, у сертифицированного специалиста, такого как специалист из YourMechanic, будут инструменты и навыки, необходимые для выполнения замены переднего сальника коленчатого вала за вас.

.

Как отремонтировать негерметичное уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в машине никогда не приносят удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она отправится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем, которые могут возникнуть с вашей машиной. Утечки масла вызывают в вашем автомобиле самые разные проблемы. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить.Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной грязи, что может сделать вашу машину удивительно сложной для работы. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к образованию вредных паров и опасности возгорания. Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям.Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла был разбор большей части двигателя и замена протекающей прокладки или уплотнения. Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть.Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и не позволяют маслу просачиваться через вал во время его вращения. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла. Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может привести к такому износу внутренней части уплотнения вала, что начнет пропускать масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев. Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхними распределительными валами, сальники распределительных валов могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего. Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снятие значительной части двигателя.В некоторых случаях двигатель даже потребуется снять с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, с помощью которой можно отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала. BlueDevil Rear Main Sealer - это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем основном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний основной уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

  • AutoZone
  • Advance Автозапчасти
  • Bennett Auto Supply
  • CarQuest Автозапчасти
  • НАПА Автозапчасти
  • Автозапчасти O’Reilly
  • Пеп Мальчики
  • Fast Track
  • Бампер к специалистам по автозапчастям бампера
  • Дистрибьютор S&E Quick Lube
  • DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленвал.jpg - Алекс Ковач - Лицензия Creative Commons через Викимедиа - Оригинальная ссылка
crankshaft_bearings.jpg - Автор VX1NG - Лицензия Creative Commons Через Викимедиа - Оригинальная ссылка

.

Как заменить заднее главное уплотнение двигателя менее чем за 4 часа

Из заднего главного уплотнения будет теряться моторное масло, вызывая сильную утечку масла

Задний главный сальник коленчатого вала двигателя вашего автомобиля предназначен для работы двигателя защита от утечки масла между выходным фланцем коленчатого вала и Блок двигателя. Это уплотнение установлено на металлической пластине, которая прикручена к задней части двигателя. блок. При вращении коленчатого вала это уплотнение упирается в ступицу уплотнения, которая разработан, чтобы быть гладким, чтобы не повредить кромку уплотнения, которая сделана из резины.Это уплотнение расположено между двигателем и коробкой передач сразу за маховик.

Что идет не так?

Тепло и вибрация двигателя вызывают смещение заднего главного уплотнения. потерпеть поражение. Это связано с тем, что уплотнение выполнено из резины и может стать твердым и хрупким. приводя к выходу из строя кромки уплотнения, позволяя моторному маслу проходить в обход уплотнения и протекать вне двигателя. Когда возникает эта проблема, моторное масло будет вытекать в кожух трансмиссии, который будет виден в самой нижней части трансмиссия возле маховика.Если автомобиль укомплектован стандартной трансмиссия загрязняет диск сцепления, вызывая его заедание и не отключайтесь.

Сколько это стоит?

Этот ремонт обычно довольно дорог, так как трансмиссия и маховик нужно будет удалить. Сама печать будет стоить от 13 до 35 долларов на Amazon, и это почти все, что вам нужно, кроме, возможно, небольшого количества трансмиссионная жидкость. Если вы выполняете работу в ремонтной мастерской или у дилера вы можете рассчитывать заплатить от 650 долларов.00 и 850 долларов США за труд в зависимости от того, Автомобиль в большинстве случаев передний или задний. А фронт Главное уплотнение намного проще и дешевле заменить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Внизу этого руководства есть видео о выполняемой работе.

Приступим!

Начать с подъем автомобиля на четыре домкрата с помощью домкрата. Поставьте машину как можно выше как можно больше места под машиной, что поможет в работе Полегче.Перед началом работы наденьте защитные очки и перчатки. Эта работа будет варьируются в зависимости от того, переднеприводный это автомобиль или заднеприводный. Некоторые шаги например, удаление выхлопной системы может потребоваться, а может и не потребоваться.

1. Отсоедините аккумулятор

При снятии коробки передач необходимо снимите стартер в процесс, так что вы должны отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

2.Снять выхлопную систему

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Двигатель должен наклониться вниз, чтобы оставить достаточно места для трансмиссия снимается. Кроме того, если выхлопная система мешает передача выходит выхлопная будет нужно удалить частично или полностью.

3. Снимите ведущий вал или оси CV

Неважно, переднеприводный автомобиль или заднеприводный, автоматический или ручной. сдвинуть карданный вал или CV ось должна быть снята, чтобы оставить зазор для трансмиссии удаление.

4. Снимите трансмиссию

Нет такой большой разницы, автомат или рычаг переключения передач. сдвиг при попытке снимаем трансмиссию. Основное отличие - автоматическая коробка передач будет иметь две охлаждающие линии, идущие вверх к радиатору, которые необходимо будет отменяется с помощью гаечного ключа и гидротрансформатор необходимо открутить от сгибать тарелка.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5.Снимите маховик или гибкую пластину

.

Автомобиль, оснащенный стандартной коробкой передач, будет иметь сцепление и маховик который необходимо будет удалить перед заменой заднего главного уплотнения. Машина с автоматической коробкой передач необходимо удалить гибкую пластину что проще, потому что он просто откручивается от задней части коленчатого вала.

6. Отверните болты корпуса заднего главного уплотнения

Теперь, когда эти дополнительные задания больше не нужны, можно приступить к замене задний основной сальник.Как мы уже говорили, большая часть работы идет к печати, но сейчас что вы зашли так далеко, давайте продолжим работу. Изображение ниже показывает, как выглядит типичное заднее основное уплотнение, запрессованное в его корпус на болтах к задней части блока цилиндров. Цилиндрическая металлическая деталь, сидящая в середине уплотнение - это коленчатый вал, который вращается, когда двигатель Бег. В центре этого коленчатого вала есть меньшая деталь, которая является направляющий подшипник, который будет установлен только на автомобили с ручным переключением заднего привода.Это уплотнение протекало не слишком сильно, но поскольку мы заменяли сцепление так или иначе мы решили, что сейчас самое время заменить уплотнитель.

У некоторых приложений будет тонкая металлическая пластина между двигателем и трансмиссию, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете снять задний главный тюлень. Используйте большую отвертку или монтировку, чтобы снять пластину двигателя. чтобы освободить доступ к корпусу заднего главного уплотнения.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Может быть или не будет два или четыре болта масляного поддона, которые проходят через масляный поддон и вверх в кожух задней манжеты.Снимите эти болты 10мм, 12мм или 13 мм болты и положите их в контейнер для сохранности.

Корпус уплотнения будет иметь ряд болтов от 6 до 8, 8 или 10 мм, удерживающих корпус заднего главного уплотнения к задней части Блок двигателя. Снимите болты, повернув их против часовой стрелки, и вставьте их в контейнер для безопасного хранения.

Теперь можно будет снять корпус уплотнения.Использование большого стандарта отверткой аккуратно отсоедините корпус от блока цилиндров. Как ты работаешь по краям корпуса поднимите другой рукой, качая движение. Может немного застрять, потому что корпус крепится на дюбеля в блок.

Теперь корпус отсоединится от блока двигателя. Будьте осторожны, не бросьте корпус, потому что он алюминиевый и может треснуть при сильном ударе довольно.Перед повторной установкой эту деталь необходимо очистить.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

7. Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Обычно уплотнение снимается вместе с корпусом, но иногда они может застрять на коленчатом валу. Не задев коленвал, осторожно подденьте фиксатор уплотнения, пока он не будет удален. Это конкретное уплотнение имеет пластиковый фиксатор, который Предназначен для дополнительной защиты уплотнения.

Вот как выглядит фиксатор уплотнения после снятия. Это простой пластиковое кольцо, которое встает на место после установки уплотнения. Этот фиксатор предназначен чтобы уплотнение не двигалось во время работы. Теперь снимаем задний главный сальник. вручную от ступицы коленвала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

8. Подобрать новое заднее сальник коленчатого вала

Совместите новое заднее основное уплотнение со старым блоком, они должны соответствовать идентично по размеру.Некоторые задние главные уплотнения могут быть изменены на заводе и может немного отличаться по внешнему виду, но все равно должен иметь тот же внутренний и внешние диаметры.

9. Установите новое уплотнение в корпус уплотнения

Эта деталь важна: направление установки заднего главного уплотнения будет означают разницу между уплотнением исправным или протекающим. Кромка уплотнения должна проехать к двигателю и над коленчатым валом без повреждений.Некоторые тюлени будут поставляются с установочным инструментом, который представляет собой тонкое пластиковое кольцо, уплотнение стороны над ступицей коленчатого вала.

С помощью скребка для прокладок и очистителя карбюратора удалите весь старый материал прокладки, масло и грязь с корпуса уплотнения. После очистки корпуса уплотнения аккуратно и аккуратно установите уплотнение в корпус. На изображении ниже кромка уплотнения обращена вверх.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используя плоский кусок мягкой стали и молоток, расположенный над уплотнением, осторожно, но равномерно забейте уплотнение на место.Вы не хотите, чтобы печать ушла под углом, потому что это исказит уплотнение и может привести к его поломке. правильно.

Уплотнение будет полностью установлено, когда оно будет заподлицо в корпусе уплотнения. Проверьте установку, проведя пальцем по уплотнению чувство ровности относительно корпуса.

После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика на как верхняя, так и боковые уплотнительные поверхности.Перед выполнением этого шага подготовьте блок для установка корпуса уплотнения, чтобы герметик не начал высыхать.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Подготовьте блок и коленчатый вал

Теперь мы должны подготовить блок для переустановки корпуса уплотнения и задней главной тюлень. Используйте магазинное полотенце и очиститель для карбюратора, чтобы протереть поверхности прокладок, избегая попадания очистителя и мусора внутрь. масляный поддон.

Положите ткань на масляный поддон, чтобы мусор не попал в поддон во время шлифовка ступицы сальника коленвала.Воспользуйтесь небольшим кусочком наждачной бумаги или мелкой наждачной бумаги, около 400 грит.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте наждачную шкурку для полировки шейки коленчатого вала, на этом этапе новое уплотнение, свежая поверхность для езды.

Закончить, протерев коленчатый вал и поверхность прокладки. очистить от масла и грязи и снять тряпку с масляного поддона.

Еще раз проверить чистоту масляного поддона и колодки.Все поверхности для правильного уплотнения не должно быть масла. Поднимая прокладку масляного поддона, слегка нанесите герметик на масляный поддон. и прокладку, и в угол блока.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

11. Установите заднее главное уплотнение

Нанесите небольшое количество моторного масла на сальник коленчатого вала. поверхность ступицы перед установкой уплотнения. При установке корпуса заднего главного уплотнения вместе с новым уплотнением кромка уплотнения должна быть поднята над концом коленчатого вала.Губа хочет Боритесь с этим, так что наденьте половину уплотнения на коленчатый вал, затем потяните его вниз и вокруг чтобы закрепить оставшуюся часть уплотнения. Не используйте металлические предметы для помогите надеть кромку на коленчатый вал, это может повредить уплотнение. Некоторые уплотнения разработаны с аппликационной втулкой, которая снимается после установки.

После установки корпуса уплотнения на место (иногда постукивая по нему молоток помогает) переустановите все болты крепления блока и масляного поддона вручную во избежание поперечная резьба.

Сначала затяните боковые болты блока по схеме звезды и затяните до производит спецификации, которые обычно составляют от 6 до 8 футов фунтов.

Завершите установку корпуса уплотнения, затянув болты масляного поддона. примерно с таким же крутящим моментом.

Поместите уплотнение стопорное кольцо на место через уплотнение коленчатого вала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте небольшой перфоратор и молоток и равномерно установите фиксатор на место.Не устанавливайте слишком много, это может привести к выпадению уплотнения из корпуса. Затем установите пластину двигателя.

Работа главного заднего уплотнения завершена. Продолжайте сборку маховик, сцепление и трансмиссия. При выполнении такой работы рекомендуется замените масло и фильтр, так как двигатель был открыт и небольшое количество грязь и жир могли попасть в масляный поддон.

Посмотреть видео!

Вот и вся работа, которую нужно выполнить, включая выхлоп, маховик сцепления и снятие трансмиссии.

Если у вас есть вопросы по главному уплотнению заднего коленчатого вала, посетите наш форум. Если тебе нужно машина совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Статья опубликована 27.11.2018

.

Смотрите также